Meuble de salle de bain

Re,

Oh, la méthode il n'y a rien de plus simple !
La seule chose à vérifier est que le vernis ne soit pas trop épais, sinon le diluer un peu.
Ensuite, prendre un tissu non pelucheux ou une mousse fine, le charger en vernis
qui ne doit pas couler du tampon, et passer dans le sens du fil en appuyant légèrement.
La couche doit être mince et uniforme. Normalement le tampon délivre la quantité de vernis idéale.

On évite de repasser sur les zones mouillées, c'est pas nécessaire, on essaie de faire les longueurs d'une traite.
Ainsi on recharge le tampon pour une nouvelle longueur. une fois la zone mouillée, on fait confiance au vernis.
On respecte le temps de séchage entre deux couches et l'on peut égrainer au P320 entre chaque couche.
Et l'on l'oublie pas de dépoussiérer qu'on ait égrainé ou non.

Comme les couches sont plus fines qu'avec un pinceau, on peut aller jusqu'à 5 couches et plus sans que ça fasse vitrifié.
Marc Spagnolo avait fait une de ses premières vidéos là dessus. Il a fait aussi un DVD sur la question.

++JM

Bonjour à tous

Je ne donne pas de nouvelle car avant de faire la finition de mon meuble de salle de bain, je me suis dit qu'il fallait faire un grand ménage dans mon atelier !
Seul petit problème le ménage à dégénéré...  

Je me suis rendu compte que sans nouveau rangements je ne m'en sortirais pas ! mais pour ranger il me fallait de la place dans la remise au fond de l'atelier, or les murs n'étaient toujours pas plaqués...
J'ai donc remplacé le placo de la cloison du fond de mon atelier par de l'osb. Le placo ainsi récupéré m'a permis de finir l'habillage de la cloison de la remise. J'ai ensuite fait une étagère avec quelques planches de coffrage



J'ai également plaquer le mur à l'entré devant la porte coulissante, c'était un vrai nid à poussière. Ce nouveau mur m'a permis d'aménagé un râtelier pour les chutes de bois.


Du coup le tour à bois nouvellement débarqué est passé au fond !
Je ne voulais plus remettre mon échelle à serre joint devant ce joli mur en osb, j'ai donc revu leur rangement.  Enfin j'ai utilisé la caisse marine du transport du tour pour faire une armoire murale.



Un de ces jours je me ferais une armoire pour remplacer ma planche à clous


Et pour finir j'ai transformé la caisse de transport de la perceuse en meuble pour accueillir cette dernière



Voilas, je devais faire un grand ménage... je suis en train de tout réorganiser dans l'atelier!

la suite plus tard

slt mister bricolo !!!
que de taf en perspective , je sait ce que ca fait ce genre d'évolution     quand tu arrive au bout du te dit : ouf c'est fini et là @ bazard de Bor...... de M...... tu t'aperçois qu'il y a une C....... dans le pâté !!! ta oublier de caser un truc ou c'est pas pratique sur certains poste et tu rechange l'agencement     
donc courage l'ami et positive là chose ; la remise à plat d'un atelier est souvent nécessaire pour l'optimiser   

Bonjour Samuel,

Belle réorganisation et réutilisation intéressante des caisses de transport.
Ces armoires personnalisées sont un "plus-plus" !
Ton atelier va être bien plus télégénique, maintenant.
Tu nous feras un petit travelling dans la rubrique "nos ateliers" ???

Bonne suite
… et protège toi bien du soleil (°I=)
Amicalement,
Renaud

belle récup et en plus ça fait des souvenirs d'une belle entraide   ,chouette atelier et bien réorganisé  

Bonjour
Aujourd'hui  j'ai commencé le vernis.
Après quelques essais, j'ai décidé de remplir mon tampon de mèche de coton cela me permet de verser à l'intérieur mon mélange verni+white spirit et de ne le recharger qu'une foi de temps en temps, l'apport de vernis est ainsi beaucoup plus régulier.




J'ai également préparer mon bois pour les tiroirs. Sur mon plan j'avais prévu de les faire avec du bois de 10mm, mais il n'est pas facile de refendre une planche brut de + ou - 27 mm en deux planches rabotées de 10mm. J'y étais arrivé pour mes équerres de renfort, mais je n'avais utiliser que la SAR pour refendre... et elle n'aime pas ça!
Ici comme l’épaisseur fini n'a pas d'incidence sur le reste de la construction, je refends en deux étapes. Je commence par pré-fendre à la scie circulaire puis je déligne très facilement à la SAR car la lame est guidée . Je n'utilise même pas le guide parallèle.


Demain encore vernis et préparation des panneaux

@+
Samuel

bonsoir à tous, bonsoir Samuel,

tu as l'air de bien maitriser l'application de ton vernis !!
avec ton tampon, tu arrives a atteindre le fond des coins ou tu te sers d'un pinceau ?

je l'ai deja dit, c'est pas original, mais ton meuble me semble vraiment tres réussi...

bien cordialement,
FredM

Bonsoir

toutenbois a écrit:
J'ai également préparer mon bois pour les tiroirs. Sur mon plan j'avais prévu de les faire avec du bois de 10mm, mais il n'est pas facile de refendre une planche brut de + ou - 27 mm en deux planches rabotées de 10mm. J'y étais arrivé pour mes équerres de renfort, mais je n'avais utiliser que la SAR pour refendre... et elle n'aime pas ça!
Ici comme l’épaisseur fini n'a pas d'incidence sur le reste de la construction, je refends en deux étapes. Je commence par pré-fendre à la scie circulaire puis je déligne très facilement à la SAR car la lame est guidée . Je n'utilise même pas le guide parallèle.
@+
Samuel

Samuel,
pour refendre une planche de 27mm brut, si je vois bien sur tes photos, tu ne dégauchis qu'une face et 1 chant avant refente.

voici comment je procède :
1/ Dégauchissage, comme tu fais, sur 1 face et 1 chant.
2/ Puis rabotage du 2e chant et de la 2e face.
3/ Ensuite refente.
Pour la refente, j'ai fait un guide haut que je fixe sur le guide de la SAR, et qui permet de guider beaucoup plus précisément ton bois à refendre.
L'intérêt de raboter les 4 faces fait que tu gagnes de l'épaisseur, et que tu repars avec 2 planchettes dont au moins 1 face et 1 chant de chaque ont été dégauchis.
Suis-je clair ?

sangten a écrit:Bonsoir

toutenbois a écrit:
J'ai également préparer mon bois pour les tiroirs. Sur mon plan j'avais prévu de les faire avec du bois de 10mm, mais il n'est pas facile de refendre une planche brut de + ou - 27 mm en deux planches rabotées de 10mm. J'y étais arrivé pour mes équerres de renfort, mais je n'avais utiliser que la SAR pour refendre... et elle n'aime pas ça!
Ici comme l’épaisseur fini n'a pas d'incidence sur le reste de la construction, je refends en deux étapes. Je commence par pré-fendre à la scie circulaire puis je déligne très facilement à la SAR car la lame est guidée . Je n'utilise même pas le guide parallèle.
@+
Samuel

Samuel,
pour refendre une planche de 27mm brut, si je vois bien sur tes photos, tu ne dégauchis qu'une face et 1 chant avant refente.

voici comment je procède :
1/ Dégauchissage, comme tu fais, sur 1 face et 1 chant.
2/ Puis rabotage du 2e chant et de la 2e face.
3/ Ensuite refente.
Pour la refente, j'ai fait un guide haut que je fixe sur le guide de la SAR, et qui permet de guider beaucoup plus précisément ton bois à refendre.
L'intérêt de raboter les 4 faces fait que tu gagnes de l'épaisseur, et que tu repars avec 2 planchettes dont au moins 1 face et 1 chant de chaque ont été dégauchis.
Suis-je clair ?

Ave
Désolé mais j'utilise une méthode, disons, intermédiaire.
Départ comme Sangten, raboté quatre faces.
Puis une entame à la scie circulaire, et je place ma piéce contre un guide haut, entame en haut guide supérieur aussi proche que possible.
Je trouve que cette pré-fente guide bien la lame de scie.
Et ensuite le rabotage de la face coupée qui est plus facile comme dit Sangten avec une face de référence

Niaproun, j'aime bien ta méthode, mais la scie circulaire bouffe combien en épaisseur ? Il faut des lames très fines pour ne pas perdre.
En fait, avec une lame bien affutée et bien avoyée, une SAR bien réglée, normalement, pas de problème. Tes 2 planchettes feront au moins 12mm chacune si tu pars d'un bois assez droit.

sangten a écrit:Niaproun, j'aime bien ta méthode, mais la scie circulaire bouffe combien en épaisseur ? Il faut des lames très fines pour ne pas perdre.
En fait, avec une lame bien affutée et bien avoyée, une SAR bien réglée, normalement, pas de problème. Tes 2 planchettes feront au moins 12mm chacune si tu pars d'un bois assez droit.

Je fais ça avec une lame HSS, elles ont moins de voie que les pastilles, ça doit faire 2,5 /2,8

niaproun a écrit:

sangten a écrit:Niaproun, j'aime bien ta méthode, mais la scie circulaire bouffe combien en épaisseur ? Il faut des lames très fines pour ne pas perdre.
En fait, avec une lame bien affutée et bien avoyée, une SAR bien réglée, normalement, pas de problème. Tes 2 planchettes feront au moins 12mm chacune si tu pars d'un bois assez droit.

Je fais ça avec une lame HSS, elles ont moins de voie que les pastilles, ça doit faire 2,5 /2,8

Salut à tous. Un ruban, c' est bien moins épais qu' une lame circulaire, non? Même en HSS; disons 1, voire 1,2 mm; c' est bien moins que 2,5 ou 2,8...

Ave
Tout à fait cette méthode me fait perdre au moins 1mm sur chaque planchette, mais je trouve que le gain en rectitude est de cet ordre de grandeur. Donc au final c'est quasi pareil.

Bonjour

Fred: pour les coins j'écrase très fort mon tampon, puis j'essuie le sur plus de vernis avec de la mèche de coton

Sangten : je dégauchi  une face et 2 chants avec je fais 2 traits de scie circulaire (3,2mm). je ne suis peu être pas doué avec les SAR... mais avec la mienne il est quasi impossible de refendre droit sans le chemin créé par les traits de scie circulaire. Tandis que là, je n'ai vraiment pas besoin du guide parallèle de la SAR, la plus part du temps je parviens même à affleurer une face.

Pour avoir fais les deux expériences au cour de la construction de ce meuble.

Pour les équerres, j'ai refendu uniquement à la SAR, j'économise presque 2mm de bois mais j'en perds 1 bon mm à cause du manque de rectitude. Sans compter que le travail est plus long car je doit y allé très doucement. j'obtiens au final des planchettes de 10mm mais je n'ai pas cherché à obtenir un état de surface parfait.

Celles d'hier font 9mm (donc 2mm de moins au total) mais elles sont nickelles

La solution passera un jour par une bonne SAR... c'est certain

La prochaine fois je testerai la méthode "dégau des deux faces" !


@+
Samuel

Bonjour

toutenbois a écrit:
Pour les équerres, j'ai refendu uniquement à la SAR, j'économise presque 2mm de bois mais j'en perds 1 bon mm à cause du manque de rectitude. Sans compter que le travail est plus long car je doit y allé très doucement. j'obtiens au final des planchettes de 10mm mais je n'ai pas cherché à obtenir un état de surface parfait.

Celles d'hier font 9mm (donc 2mm de moins au total) mais elles sont nickelles
La solution passera un jour par une bonne SAR... c'est certain
La prochaine fois je testerai la méthode "dégau des deux faces" !
@+
Samuel

Une bonne scie mais surtout l'affutage des lames, si tu as un bon affuteur dans les parages. Mets l'accent sur l'affutage et tu verras immédiatement la différence.

Niaproun a écrit:Tout à fait cette méthode me fait perdre au moins 1mm sur chaque planchette, mais je trouve que le gain en rectitude est de cet ordre de grandeur. Donc au final c'est quasi pareil.

Cette méthode que vous deux pratiquez me plait bien, et je vais l'essayer

Ma lame était neuve au début de la construction du meuble, je pense qu'elle coupe encore correctement... elle vient de chez outillage 2000, je n'est pas beaucoup de choix de fournisseurs qui livrent vers les DOM.
Par contre ma SAR a la rigidité d'un chewing-gum, j'en ai déjà bcp parlé...

Bonjour
Aujourd'hui 3 fronts:
Pour commencer le deuxième couche de vernis !
ensuite le collage d'un premier panneau pour mes futurs tiroirs


Ensuite réalisation d'un gabarit type MFS festool.


il va me servir pour l’assemblage de la façade du grand tiroir de droite, pour laquelle, je vais encastrer  un montant à l'aide d'une glissière à queue d'aronde, c'est un type d'assemblage que j'utilise souvent pour mes façades, comme ici pour un buffet en chêne
ou là pour ma cuisine

Il était temps que je me fasse un gabarit qui tienne la route. Il n'est pas complètement fini il me faut encore faire un système de fixation sur le support. J'hésite entre une rainure en T mais elle serait trop petite pour les SJ festool. Il me faudrait alors construire quelque petites brides. Ou alors de simple petites mortaises  régulièrement espacer sur le tour  me permettant cette fois l'utilisation des SJ. Mais ce second système me semble moins polyvalent.
quelques photos de la construction

1. rainure en T
   
2. mise à longueur
   
3. perçage du passage des vis
   
4. pré perçage du passage de l'écrou
   
5. agrandissement du passage de l'écrou
   

@+

Samuel

toutenbois a écrit:

Salut,
dis tu pourrais nous parler un peu de ta perceuse a colonne, parceque je n'en ai jamais vu qui ressemblent a ca, particulièrement pour la colonne "a vis"...

Ca a l'air d'être du bon vieux matos.

Merci

Bonjour
Je vais en parler à phil59 c'est lui qui me l'a acheté, remis en état, mis dans une caisse marine... il l'a connaît bien mieux que moi

@+
Samuel

Salut Samuel et félicitations pour tes différentes oeuvres,

Si ce n'est pas trop indiscret à combien t'est revenue cette perceuse à colonne en comptant les frais de port et de taxes éventuelles jusqu'à chez nous?

Merci

vincele a écrit:dis tu pourrais nous parler un peu de ta perceuse a colonne, parce que je n'en ai jamais vu qui ressemblent a ca, particulièrement pour la colonne "a vis"...

Ca a l'air d'être du bon vieux matos.

Merci

Bonsoir,
puisque Samuel m'y invite, je vais répondre à sa place sur ta question. La  marque de la perceuse est "chester"  elle est de fabrication anglaise.   La plaque constructeur permet de penser que cette machine date de 1990. La perceuse pèse 120 kg.(60kg pour le socle, 60kg pour le  groupe  de perçage).
Le groupe  repose sur une  vis à billes qui rend très facile  sa montée ou  sa descente. La manoeuvre est très confortable par rapport à une crémaillère  rapportée  que l'on a l'habitude de trouver  sur  la plupart des perceuses à colonne. Je n'ai pas eu l'occasion de mettre la perceuse à l'épreuve et je laisse Samuel nous en dire plus sur son fonctionnement.

Bonjour


Aujourd'hui, j'ai ajouter une rainure à mon guide MFS maison et des pattes en fer plat pour la fixation.


Ensuite j'ai coupé à la bonne largeur les bois de ma façade de tiroir de droite et j'ai commencé à usiner la rainure à queue d'aronde... Pour le moment j'ai uniquement dégrossi avec un fraise droite


NB: j'utilise une fraise droite de 15 et une bague à copier de 30, j'ajoute donc 15mm (D-d) à l'ouverture du gabarit par rapport à celle de la rainure souhaitée

@+
Samuel

Juste un petit conseil esthétique : comme sangten, je pense que les tiroirs et casiers seront indispensables, au moins pour couvrir une partie du meuble. Sinon, ce n'est pas très esthétique de voir les produits de nettoyage et d'autres affaires.

Pour la partie visible des tiroirs, tu peux aussi le peindre. Tu peux choisir une ou plusieurs couleurs, selon tes goûts et en fonction des couleurs des autres meubles. Si tu cherches des idées sympas, voici une piste : http://www.aufildubain.fr/.

Bonjour à tous

Philcen3: je pense rester fidèle à mon modèle, d'autant plus que le bois de mes tiroirs est déjà préparé et découpé aux bonnes dimensions. Sans compter que j'ai nul envie de peindre un si beau bois exo

Sinon pour aujourd'hui, j'ai fini ma façade.
Pour commencer, sans déplacer mon gabarit j'ai changé de bague à copier (27mm) et utilisé une fraise à queue d'aronde de 16mm ce qui fait que j'usine à 11 mm du bord et non 15 comme précédemment.



Ensuite j'ai préparé mes montants, ils font 40mm de large et 15mm d’épaisseur. Je reprends la profondeur de mes rainures, puis réalise mon usinage avec la même fraise sur tout le tour du montant. Ne disposant pas de chariot sur ma table de def je fixe simplement mon montant sur une chute pour réaliser l'usinage dans la largeur. Il ne me reste plus qu'a arrondir les arrêtes du côté visible et à ajuster précisément la largeur au racloir



Pour l'assemblage je colle uniquement la première et la dernière latte qui ne sont pas tenues sur toute leur largeur. Les autres rentrent en force. Je ne voulais pas les coller pour ne pas étaler de la colle dans des endroit inaccessible. Et si par la suite (saison sèche) elles venaient à bouger il me suffirait de placer une toute petit pointe sans tête dans les montants.



J'oubliais, il est très important de poncer avant car le tour des montant ainsi que l'espace entre les latte seront difficile d'accès après.
Voila le résulat


Je ne l'ai pas encore mise  à la bonne dimension !

@+

Samuel

Bonjour à tous

Pas beaucoup d'avancé en ce moment sur le meuble et pour cause, je viens de passer pas mal de temps au montage de la première partie du film de sa construction...
Amusez vous bien !



@+

Samuel

Bonjour samuel,
J'adore ta vidéo, j'avais déjà vu ta phase "aspi des poussières" génial.
A bientôt pour la suite
salutations
joël