Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".

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sangten a écrit:

Après, quand on veut finasser avec l'installation, on peut réguler le débit avec la pression. Un variateur - pour autant que l'aspi soit en tri - piloté sur une entrée 4-20milli, à laquelle est raccordée une sonde de pression différentielle en gaine, on règle en fonction de la vitesse à l'anémo en bout de ligne, et yapuka... Toi tu sauras faire ça.
Bon, pour nous, amateurs, c'est pour le fun, mais un pro a tout à y gagner.

Avantages :
on a toujours le débit pour la vitesse donnée,
on optimise la conso énergétique, tant sur le moteur qu'éventuellement en chauffage,
on réduit le bruit...

après, moi j'dis ça, j'dis rien...

@Alain : Tu peux expliciter, stp ?
Merci .
Roland.

Je sens poindre un sujet sur l'asservissement en vitesse d'un moteur tri selon dépression dans un tuyau

Tu as raison, en réalité comme le souligne Alain cela pourrait se faire assez facilement avec un fréquenceur (variateur de fréqence) commandé par une sonde de pression.

Pour mon réseau, d'après vos commentaires je pourrais me contenter d'un diamètre de 120 pour mon réseau (qui correspond à la sortie d'aspiration de la cape de la R/D ou encore de la cape + aspiration basse de la format), voir d'un diamètre 100 seulement.

Si c'est bien le cas, cela me simplifie grandement mon installation et je serais fortement tenté de la réaliser prochainement.

Toutefois les journées sont courtes et aujourd'hui j'ai seulement pu raboter une vingtaine de planches et faire le dégauchissage de leurs champs. Demain je finis ma pile et je passe le tout à la toupie (si mon temps impartie à pouvoir faire du bruit avec les machines n'est pas trop juste, pour cause des jeunes enfants à la maison) ).

Bonne soirée.

Bonsoir Bernard et tous,
Je suis en silence mais...juste une question...
Quand comptes-tu passer ta finition?
J'imagine qu'elle (est censée protéger le bois mais) en modifie quelque peu l'aspect.

Salutatutti

J'explique :
On va piloter le moteur, s'il est en tri, avec un variateur, qui sera asservi par une sonde de pression différentielle.

Matériel nécessaire :
1 anémomètre. A fil chaud ou à hélice. Il faut que la mesure de vitesses monte jusqu'à 25 ou 30m/s.
1 capteur de pression différentielle
1 variateur de fréquence avec fonction de régul, entrée 4-20mA et sortie 24V.
un peu de tube cristal 6/8 pour relier la sonde à la gaine.

Installation :
1/ câblage du variateur au moteur
2/ câblage de la sonde sur l'entrée 4-20mA du variateur
3/ On va faire un petit trou dans la gaine à 50cm/1m de l'aspi, pour y plugger une des prises de pression de la sonde. Je ne me souviens plus s'il y a un sens. mais c'est pas compliqué. Si ça marche pas, on prend l'autre entrée.
L'autre entrée de la sonde est la référence atmosphérique.

Paramétrage :
2 solutions, une plus embêtante que l'autre.
I/ La simple : la gaine est partout de la même dimension. Ca veut dire que la vitesse d'air sera la même partout. Sauf dans les coudes, mais on s'en fout.
1/ mise en marche de l'aspi au débit nominal. 50hz sur le variateur
2/ test de la vitesse en bout de réseau au point le plus défavorable
3/ réglage du variateur pour avoir la vitesse nécessaire pour le transfert des copeaux. En l'occurrence, on part au départ sur 20m/s
4/ la sortie de la sonde de pression donne à ce moment le point de consigne du régulateur.
L'installation est prête à fonctionner. Le variateur régule à ce moment le moteur en fonction de la charge en copeaux du réseau.
Après, au fur et à mesure, on peut affiner, de sorte à baisser point de consigne, donc le régime moteur, si ça fonctionne avec un régime inférieur.
Pour ce qui me concerne, à 10m/s, ça marche encore bien. Donc le moteur est plus bas en régime.
Lorsqu'une machine fonctionne plein pot, comme par exemple la rabo/dégau en gros boulot, le variateur va augmenter le régime moteur pour satisfaire la charge.

II/ la solution moins simple : si le réseau comporte une partie d'un Ø plus important avant l'aspi et des antennes plus petites.
Dans ce cas, on règle le variateur en fonction de la vitesse d'air dans la partie la plus large, et on est emmerdés parce que la vitesse est - quelquefois - plus importante dans les antennes. C'est pour ça que pour un amateur, il ne faut pas faire de fanfreluches, à moins d'être un pro.

Dans les réseaux industriels ou tertiaires, on a évidemment le même problème. sauf que pour les menuiseries, personne ne sait le faire proprement, et que pour le tertiaire et les autres installations, on a des solutions pour réduire les vitesses, réduire le bruit etc...

Un dernier point : c'est sur ce principe qu'on pilote les centrales de traitement d'air dans les réseaux de clim.

Bon, je ne me suis pas relu, il y aura sans doute des omissions. On commentera plus tard.

On doit pouvoir trouver des sondes différentielles en casse auto, sur les circuit d'admission d'air des voitures modernes (en 12V par contre...)

On ferait pas un sujet séparé pour ça? ça peut intéresser du monde

Bonjour à toutes et à tous,

Marc pour la finition, je pensais la passer (huile de tung) après la pose, mais finalement ta question m'interpelle et il serait peut-être plus simple et pérenne de la faire juste avant la pose des lames (de toute façon je n'ai pas encore reçu les clous).

Pour compléter, j'ai l'expérience de la lasure => plus jamais, d'un produit local spécifique soit disant saturateur => pas mieux et même pire, au naturel => cela finit toujours par griser et/ou noircir, d'un saturateur Owatroll => là encore cela grise, coûte une blinde pour un résultat de 2-3ans jolis, après c'est pas terrible.
Enfin, j'ai passé de l'huile de tung l'année dernière (volets en red cédar), cela ne semble pas bouger et au moins une simple couche supplémentaire permettra de redonner l'aspect souhaité, le douglas aussi est sympa avec cette huile (enfin du moins cela me plait bien).

Merci Alain pour cette description très détaillée d'une installation pilotant un moteur triphasé, malheureusement mon aspi est en mono (à l'occasion je vais regarder si on peut l'adapter à une vitesse variable, étant toujours intéressé par les gisements d'économie d'énergie par conviction et pas toujours d'un point de vue économique par retour sur investissements comme on dit).

Mais je suis sûr que ce sujet intéresserait plus d'un et mériterait d'être ouvert comme le suggère l'Ankou.
De toute façon je m'y essayerais bien, mais pas tout de suite, j'ai un abris à finir.

Bonjour Bernard et tous,
J'avais bien compris que tu comptes faire une finition à l'huile de tung mais ma question porte surtout sur l'aspect final après rétractation des lames.
Si tu passes ton huile juste après la pose, après rétraction tu auras un filet de bois non traité visible.
Je dis ça parce que l'année dernière j'ai fait des volets que j'ai peint immédiatement.
Cette été, j'ai du reprendre entre les lames, avec un pinceau de 2, parfois trop gros, mais parfois avec un jours de 8 à 10 mm.
C'était très laid!
Les parties découvertes étaient relativement abritées donc c'était une intervention purement esthétique mais oh combien nécessaire.
Des heures que j'aurais pu gagnées en attendant un an.
Passer l'huile avant est peut-être une solution alternative.
Bonne continuation.

Oui, en fait tu as raison en traitant avant la face exposée aux intempéries, d'une part je protège la partie qui est recouverte par la lame suivante, d'autre part cela offre l'avantage de huiler au sol sur deux tréteaux et non à l'échelle en se contorsionnant.
Comme les lames une fois passées à la toupie auront un sens de pose, je n'ai pas à me tromper pour la face à huiler avant la pose (je ne vais tout de même pas traiter l'intérieur).

Merci encore d'avoir attiré mon attention sur ce point que j'avais zappé.

Bernard, si tu peux t'éviter mes déboires j'en suis bien content

Salut

Pour la couche de protection de mes bureaux, et il y a de la surface, 200 ou 250m², si c'est pas plus, on a attendu quelques mois, mais pas trop. Nous avons passé la couche, je ne sais plus si c'est du vernis ou de l'huile, juste avant que ça commence à griser.
Ce sont les intempéries et le soleil qui font griser, donc ça dépend de l'orientation et desdites intempéries. C'est donc à prendre en compte.

C'est bien ce que j'avais l'intention de faire Alain,
mais comme il est bien plus simple de passer une couche d'huile avant la pose que de le faire sur l'abri à l'échelle,
je vais tout de même passer une couche juste avant de poser chaque lame.
L'avantage de l'huile c'est qu'en faisant ainsi la manipulation des lames reste possible.

J'ai commencé à faire les feuillures biaises, je regrette un peu de ne pas avoir mis en service l'entraineur plus tôt, c'est un accessoire que je trouve vraiment sécurisant pour la toupie et qui fait gagner beaucoup de temps, à recommander.

Voici deux photos qui montrent la facilité que cela apporte (je passe d'abord les lames les moins belles pour m'habituer à l'entraineur).

Heureusement que l'établi fait deux cm de moins que la hauteur de la toupie!


Aujourd'hui je vais essayer de passer le reste de ma vingtaine de lames nécessaires à faire chaque côté de l'abri, même si je pense poser les lames sur trois côtés en simultané afin de choisir les plus belles pour les deux côtés les plus visibles (un côté talus avec son caniveau en pied, donc on ne le verra pratiquement pas et l'autre côté est pratiquement caché par deux arbres que je ne voulais pas couper, ils ne m'ont rien fait

Bonjour,

Petites nouvelles sur l'avancement du "chantier"...
Rien de bien palpitant depuis le dernier point, rabotage (4 passages pour obtenir l'épaisseur ramenée à 20mm tout en effaçant les traces de scie de scierie), dégauchissage pour passer les lames à la toupie ((là encore 4 à 5 passages pour n'enlever que le strict nécessaire) et enfin "toupillage" (2 pentes, donc deux passage), pour ce faire je comprends maintenant toute l'utilité d'un entraineur sans lequel je m'embêterais bien.
Ah, j'oubliais la phase huile de tung sur la face externe de chaque lame, mais ce job n'est pas trop long à faire, le plus long étant presque la manutention.
Tout cela est très chronophage en ces temps de vacances.
Bref, petites photos de la pose des lames avec choix des plus belles pour la façade la plus exposée... aux regards.

Le douglas c'est vraiment beau, surtout que les lames choisies sont sans nœud ou presque pour ce côté, les autres étant pratiquement inaccessibles aux regards. Ce matin tri des lames brutes sans nœud pour finir cette façade...

Petite vue de l'intérieur, avec deux serre-joints "une main" que je recommande et sans lesquels j'aurai passé trois fois plus de temps pour bloquer les lames juste avant la pose des clous.
A propos de clous, l'inox A4 est très malléable et il faut acquérir un certain coup de main pour ne pas plier le clou lors de la pose, surtout au début avec le douglas qui est en réalité très dur, après ça va tout seul.
Quand à la pose à clins, cela rend vraiment très bien et merci encore à l'Ankou, Clément, Alain, Patrice, Renaud et Marco pour m'avoir encouragé et donné leur trucs pour ce faire (j'espère n'avoir oublié personne ).

L'ajustage est juste "comme il faut"!

Les coins seront habillés de tasseaux "feuillurés" en douglas afin de bien protéger les bois de bout des lames, je sens que je vais m'emm... pas mal pour ajuster ces tasseaux et que la défonceuse va encore être de la partie pour l'ajustage final.
les clins font un débord de 30mm donc une feuillure de 10mm pour venir sur le coin à partir d'un tasseau de 40x40, bon on verra bien...
La suite dans pas trop bientôt, compte tenu du boulot que cela représente de préparation des lames, je comprends maintenant tout l'intérêt d'une "4 faces" pour ceusses qui connaissent...  

Aspect sympa

Super !!

bonjour avec l'humidité de l'hivers vous avez pas peur peu de jeu entre les lames

Bonjour,
Non, même pas peur...
Le bois bouge toujours un peu, mais les lames de douglas font tout de même 20mm d'épaisseur, le recouvrement est de 20mm également et une étanchéité totale n'est pas recherchée pour un abris de jardin, sinon amha, c'est un autre type de bardage qu'il fallait que je réalise (pare vapeur, etc... ou en bacacier).
Pour le jeu que cela prendra, ben on verra bien.

Les premières poses sont prometteuses, le processus est établi... finis les questionnements, y'a plus qu'à !

Merci Clément, tu as raison le processus est établi, ça roule, il manque juste un peu d'huile de coude, mais j'en ai commandé pour les jours prochains.

Ben oui, seulement voilà qu'au bout de 10 planches passées à la rabot le double sac est à demi plein... et j'ai tout bouché ensuite avec la toupie qui passe de gros copeaux qui se bloquent à l'entrée de la turbine (croisillons de sécurité que je ne souhaite pas enlever), car si les copeaux arrivaient à la vitesse du son (enfin presque ) ils ne s'arrêteraient pas sur les croisillons.

Actuellement l'entrée est en 150, ceci explique cela, les copeaux ralentissent ferment avant d'être absorbés par la turbine, logique que cela se bouche.

Bon, je crois bien que je vais faire une toute petite pose, après avoir posé les dernières lames de la belle façade qui est à la vue, pour faire un petit réseau en diamètre 100, puisque Alain préconise la préférence de la vitesse au diamètre et je lui fais entièrement confiance pour son expertise, je n'ai jamais qu'une seule machine en route à la fois.

Bref, en diamètre 100 cela m'arrange bien compte tenu du faible coût du pvc dans ce diamètre et de la facilité à trouver toute sorte de coudes. Il me restera tout de même à faire les guillotines et autres dérivations pour la sar et le lapidaire, mais dans un deuxième temps, même si je prévois les dérivations.  

Bonsoir

Pour le tube PVC, il existe deux qualités (où il existait), celui qu'on trouve à premier prix dans les GSB. Facile à reconnaitre, il suffit de le cogner par terre pour l' ébrécher , il y en a toujours de fissurés ou percés, sans compter les vrillés. Il est assez mat.
Donc si tu utilises ça et que tu lui mets un coup de planche, ça peut lui faire un trou  
L'autre modèle est plus lisse et plus brillant. Il est un peu plus onéreux mais résiste mieux aux coups et il me semble qu'il porte le sigle NF.
La nouveauté à priori c'est les tubes PVC NF ME (anti-feu), je ne connaissais pas.

Merci Verlaine pour ces info.
En général, j'essaie de me fournir chez les pro et pour les raccords pvc du Nicoll,
dans ces officines les tubes doivent être les bons.
Je serais donc vigilants lors de l'achat des tubes, je n'avais pas remarqué la différence jusque là.
Je crois qu'il existe une troisième "qualité", c'est pour les VRD à enterrer pleine terre pour les évacuations,
il est bien plus épais encore, mais moins lisse il me semble.

Salut

Bernard, sans vouloir, ni pouvoir t'apporter de solutions à ce stade, et en toute humilité, parce qu'en matière de débits d'air il y a toujours souvent des surprises, j'aurais 2, nan 3, petits commentaires à ce stade :



Ce type de tube, pour l'avoir essayé, est probablement ce qu'il y a de pire en termes de perte de charge au metre. Il fudrait en mettre le minimum possible. Plus le tuyau est long, plus la résistance s'additionne, et moins ton aspi est efficace. En gros, tu peux avoir un aspi de 50cv, si le tuyau est bouché, tu pompes au vide. Avec la dépense énergétique afférente. Et plus il fait d'effort, plus la pdc augmente.

Ensuite, en haut à gauche de la photo, le tuyau est un peu pincé. Ca fait sans doute une grosse turbulence, surtout avec ce tube souple et crée une perte de charge importante avec ce goulot d'étranglement. Donc, pdc supplémentaire.

Enfin, quand ça arrive au raccord, il y a également une turbulence à l'entrée de l'agrandissement, et le flux perd ensuite la moitié de sa vitesse, ce qui ne lui permet pas d'acheminer les copeaux de façon, on va dire optimale. Ce qui fait que quand le copeau arrive à l'entrée de l'aspi, il est tellement fatigué, qu'il se demande s'il va aller plus loin. Si en plus on lui barre la route...

Désolé d'avoir joué le pisse-froid...

Merci pour ces précisions Alain, mais comme tu l'as écrit maintes fois il me semble, le dia. 100 est suffisant.

C'est pourquoi je vais passer rapidement du PVC rigide en dia. 100 pour le "réseau" et ça devrait le faire en supprimant bien évidemment toute la longueur de tube annelé en 150, sauf peut-être sur l'entrée de l'aspi. (de l'autre côté du mur où il est) sur une longueur de moins d'un mètre.

Cette partie n'a que le coude d'entrée de l'aspi et surtout me permet de déplacer l'aspi facilement pour vider les 2 sacs.

Bien évidement je vire le raccord multi-entrées de 150 et je vais mettre des coudes en 2x45° (à moins que je trouve des coudes grands rayons, mais je crois qu'en 100 cela ne se fait pas) et des tés en Y.

Par la suite, je verrais pour faire (si c'est faisable avec mon aspi, il me faut le vérifier avant) une vitesse variable en fonction de la vitesse du flux, mais là je ferais encore appel à ton expertise pour choisir le matériel qui va bien... (sonde, anémomètre, pilote)

J'en ai raz la casquette de jongler avec les tubes annelés et les bouts de ficelle, cela me motive un max...  

A la limite, avec un variateur, sans anémomètre, tu mets un petit tas de copeaux au bout de ton réseau, ou au piquage où le réseau a la plus grande résistance (c'est pas forcément au bout du réseau, s'il y a des antennes de Ø plus petit) et tu règles l'aspiration au variateur pour que ça parte bien nettement, et c'est plié.
Si tu as plusieurs diamètres, par exemple un départ pour la def sous table en 50, il faut également vérifier qu'à partir de là, ça aspire également correctement.

Le mieux est de rester toujours au plus bas sur le variateur, pour optimiser la conso électrique. Après, si tu peux réguler sur une sonde de pression diff, comme on a déjà parlé, c'est le top. Tu me dis, et on pourra même faire les réglages ensemble en visio, ça sera rigolo. Et si, en plus, on peut faire des émules, on va faire baisser la conso électrique nationale

Du coup, faudrait que je fasse ça dans mon atelier. Les cordonniers, blablabla...

Mais comme dis plus haut, d'abord voir si je peux faire varier la vitesse de mon 3 bourrins...