[projet] abris jardin

Bonjour !

Voilà, j'ai dans l'idée depuis un moment de construire un abris jardin, de 3.7x3.7m pour stocker tout un tas de trucs et de bidules plus ou moins gros...

Or, j'ai récupéré un lot d'une soixantaine de planches de 4m en, 160x27mm.

J'ai donc commencé à réfléchir (bah oui...) à utiliser ces planches en y faisant 2 "encoches" de 4cm aux extrémités afin de les empiler comme on fait avec des madriers pour les chalets.

Il n'y aurait donc pas de poutres, ce sont les planches empilées qui porteraient le toit, lequel seraient des tôles en galva.

Mais viens maintenant le doute... : l'épaisseur de mes planches (27mm) serait elle suffisante ? Je me demande si le bout de mes planches ne risque pas de sauter qd elles travailleront...

hhhve a écrit:Bonjour !

Voilà, j'ai dans l'idée depuis un moment de construire un abris jardin, de 3.7x3.7m pour stocker tout un tas de trucs et de bidules plus ou moins gros...

Or, j'ai récupéré un lot d'une soixantaine de planches de 4m en, 160x27mm.

J'ai donc commencé à réfléchir (bah oui...) à utiliser ces planches en y faisant 2 "encoches" de 4cm aux extrémités afin de les empiler comme on fait avec des madriers pour les chalets.

Il n'y aurait donc pas de poutres, ce sont les planches empilées qui porteraient le toit, lequel seraient des tôles en galva.

Mais viens maintenant le doute... : l'épaisseur de mes planches (27mm) serait elle suffisante ? Je me demande si le bout de mes planches ne risque pas de sauter qd elles travailleront...

Salut
plus que les problemes de travail du bois je pense que sans contreventement ca va pas tenir longtemps. mais les metacharpentiers pourront te donner plus de precisions.

Bonsoir hhhve,

27 cm, pour empiler comme tu le dis, ce n'est pas beaucoup, et il est sur que tes planches vont se déformer.

je te suggère de faire tes encoches sur 1/4 de lla hauteur, tes bois dans les directions face et pignon seront décalés d'une demi hauteur, mais tes bois seront moins déforcés que si tu les coupe sur une demi hauteur.


quant au contreventemet, il n'y en a pas besoin dans ce cas, puisque chaque face sera constituée d'une panneau plan et plein, assurant son propre contreventement.
on ne doit contreventer que lorsque l'on construit en structure(poteau, poutres).

a +

bernard

bricoleux a écrit:
je te suggère de faire tes encoches sur 1/4 de lla hauteur, tes bois dans les directions face et pignon seront décalés d'une demi hauteur, mais tes bois seront moins déforcés que si tu les coupe sur une demi hauteur.

bernard

Merci bricoleux, mais éclaire moi : j'ai prévu de faire des encoches de 4cm, or mes planches font 16cm, ça fait bien 1/4 ?...ou alors c'est que je n'ai pas compris ce que tu as dit (ce qui est largement possible...)

De plus, je me demande si l'espace entre mon "encoche" et le bout de la planche (soit env. 5cm sur 4cm ne va pas sauter qd le bois va travailler...

Salut,
Je suis entièrement d'accord avec Bricoleux, je pense que c'est la bonne méthode. Non pas que j'ai déjà conçu moi même un abris de jardin, mais j'en ai monté plusieurs et la méthode est bien celle là.
Pour les encoches, 4cm sur une planche de 16cm fait bien 1/4 donc c'est OK, en revanche, 5 cm entre l'encoche et le bout de la planche, est faible, je tablerait plutôt sur 10cm.
L'épaisseur des planches est un peu faible mais reste correcte, il me semble que c'est ce qui est vendu en général.

J'essaierais de prendre des mesures demain pour te donner des côtes d'un modèle commercial que j'ai monté si tu veux pour comparer.

++

PS : pour solidariser les planches tu comptes ty' prendre comment ? Rainure + languette (ou fausse languette) ?

Salut vous deux,

j'avais écrit toute une tartine, mais elle s'est perdue dans les tréfonds du forum. je me résume (on devrait faire cela à chaque post) :
je disais que 5 de débordement, c'est trop peu.
qu'il ne faut pas mettre trop non plus, parce que si on accroche, on casse.
et qu'en fait l'important, c'est plutot le rapport hauteur/epaisseur, mais que les planches sont là...

je vis dans un chalet construit ainsi, les poutres font 10 cm d'epaisseur, 16 cm de haut, le débordement est de 14 !

donc oui, on est bien d' accord sur le fond, et 5 de débordement, c'est trop peu.

par ailleurs, 27 cm, c'est ce qui est vendu, mais on voit aussi la plupart des abris vendus vrillés.

il me semble que pour ce type de montage, 4 cm serait bien...

ça dépend aussi du bois, de son degré de séchage etc.

a+

Bernard

ca as l'air super interessant comme projet , d'autant plus que j'aimerai une petite cabane de jardin ( mais de 1.5m sur 2 m ) pour stocker la tondeuse et le bidon d'essence plus les outil a main de jardin
mais tous se que vous dite je comprend rien lol contreventement etc .. un petit plan ca serai cool histoir de voir la charge que ca pourrais representer pour moi
merci les gens vous m'innoculer des idee ...C'est ma femme qui vas pas etre trop contente lool meme si elle aime me voire bidouiller

Bonsoir Cortex,

si tu plantes 2 piquets, verticalement, a 2 Metres de distance, et que tu les réunis au sommet par un madrier, qui va porter le toit, tes piquets risquent fort de ne pas rester longtemps verticaux.
au lieu d'un rectangle, tu auras vite (par fait du vent -d'ou le terme coneventement-, ou d'autres actions, par exemple s'appuyer dessus), un parallélogramme, et même une cabane toute plate au sol.

le contreventement empeche la deformation dans un plan, c'est en général une barre installee en diagonale.
on peut aussi contreventer avec un cable ou un fer plat mince, mais alors il en faut un dans les 2 sens, puisque dans ce cas le contrventement n'agira que dans un sens.
(comme les échafaudages).

ta femme, a mon avis, sera ravie de tes réalisations, non ?

a +

Bernard

merciiii bricoleux!!
et sans piquet sur c'est pas possible , en faisant comme les cabane de bucheron ?
j'ai tous compris!!! oui ma femme aime quand je fais des chose , car c'est otujours utile et j'y mets du coeur , ces ma premiere fan , meme si moi je trouve toujours ca moyen voir nul , elle est toujours super enthousiaste , mais p####n ce que j'aime bricoler

bricoleux a écrit:27 cm, pour empiler comme tu le dis, ce n'est pas beaucoup, et il est sur que tes planches vont se déformer.

quant au contreventemet, il n'y en a pas besoin dans ce cas, puisque chaque face sera constituée d'une panneau plan et plein, assurant son propre contreventement.
on ne doit contreventer que lorsque l'on construit en structure(poteau, poutres).

euh, des planches empilees et solidarisees uniquement par des assemblages a mi bois aux jonctions entre murs ne seront pas aussi resistantes a un fort coup de vent qu'un mur de chalet en madrier. Mais peut etre que ca sera suffisant, j'en sais rien.

re,

cortex, tu as beaucoup de chance ...

vincele,

la resistance globale au soulèvement du au vent, c'est un tout autre problème!
mais personne ne l'a "soulevé", donc je n'en ai rien dit.

donc je suis d'accord avec toi, si on dépose simplement des planches de 27 les unes sur les autres et qu'il vient un fort coup de vent, ça risque de faire du dégat.

comment éviter cela ?
quelques ancrages dans le sol (béton si possible), et quelques plats vissés dans les planches supérieures et arrimés au béton, pour faire simple.
ou des tiges filetées.
ou du poids sur le toit.
ou des tirants comme les tentes.
ou ...

B.

OK dia, c'est noté pour 10cm de débordement, et merci si tu peux prendre les côtes de modèles existants.

Pour ta question concernant la méthode pour solidariser les planches (rainure/languette), j'y ai pensé...mais pas trop... : je n'ai qu'une scie circulaire pour faire ça, et ça me paraît bien fastidieux...
J'en était resté à fixer 3 planches verticales par "mur" (1 par coin+1 intermédiaire), sans y avoir encore réfléchi plus que ça, en attendant de savoir si le principe de construction est jouable avec les planches que j'ai...

Pour le contreventement, j'avais (rapidement là aussi...) pensé à des "jambes" horizontales à chaque coin (2 par coin).

Enfin, pour l'ancrage au sol, je pense faire 8 plots bétons (4 coins + 4 intermédiaires), avec des pattes de scellement pour fixer les première planches et les planches verticales.

re, hhhve,

là, je ne comprends plus.
tu parles de planches verticales ?

B.

bricoleux a écrit:re, hhhve,

là, je ne comprends plus.
tu parles de planches verticales ?

B.

Arf, pas facile de s'expliquer... : mes planches s'empileraient sur le chant, horizontalement, pour constituer la structure (idem que chalet), mais j'en fixerais 3 verticalement, à l'intérieur, pour tenir l'ensemble et éviter que tout ne se démentibule avec le vent.

non, c'est très simple, c'est ce que je suggérais, mais avec des plats métalliques.

logique.

a +

bernard

Bonsoir,

je n'y connais pas grand chose, mais il me semble que quand on construit un chalet en rondin, il faut absolument prévoir que celui ci va "descendre" quand le bois seche et se retracte perpendiculairement au sens du fil.

Prevision indispensable notamment au niveau des portes et des fenetres. Faut dire aussi qu'il doit etre construit avec du bois vert ,mais je crois que le jeu prevu est de l'ordre d'une petite dizaine de cms...

Donc penser à ça , si les planches de 27 ne sont pas bien sèches, , ça va descendre ( Ok , pas de 10 cms, mais si c'est 1 ou 2,c'est deja vilain !!)... Et si tu fixes des planches verticales, au mieux, va y a voir des courants d'air entre tes planches horizontales !!! et plus probablement, ca va se casser la figure (je vois mal 3 planches de 27 supporter la charge d'un mur entier sans flamber !!!)

Avec des planches de cette épaisseur, il est illusoire de croire que les murs vont rester plans, je pense...

Cordialement,
fred M

Bonsoir Fred,

tu as tout à fait raison.
dans les 10 premières années, mon chalet est descendu de plus de 3 cm au niveau supérieur des portes.

j'avais installé des tubes d'éclairage juste au dessus des chambranles, tout a cassé, les anciens trous témoignent du tassement.

ps : j'ai prévu de faire un petit fil sur tout cela...

a+

bernard

Fred M a écrit:Bonsoir,


(je vois mal 3 planches de 27 supporter la charge d'un mur entier sans flamber !!!)

fred M

Ces 3 planches de 27mm ne vont pas supporter la charge du mur, elles doivent éviter que les planches horizontales ne se désolidarisent verticalement. La charge du mur sera supporté par les horizontales elles mêmes fixées sur plots.

Effectivement, je n'avais pas pensé au retrait du bois, dont je ne connais d'ailleurs pas le degrés de séchage (ya un moyen d'en avoir une approx. "à l'oeil nu" d'ailleurs?). Mais je me dis que si change de principe de construction (poteau/poutre par exple) et que je m'en sert pour barder le tout, le pb sera le même?

hhhve,

tu as choisis de construire en sytème auto portant (planches empilées, jointes au 1/4).
c'est un bon et beau système.
certes, tes planches sont un peu minces, mais c'est un abri de jardin.

ce système exige que les planches soient libres verticalement, donc pas de bois verticaux qui empècheraient ce mouvement, c'est une exigence absolue.

par ailleurs, si ce système ne necessite pas de contreventement, il exige un scellement au sol.

comment concilier tout cela ? c'est simple.

ce ne sont pas les planches du bas qu'il faut fixer au sol, mais bien celles du haut. la dernière suffit.
comment ? : des bois verticaux, des plats métalliques, des cables , des tiges filetées.... tu as le choix
ce serait bien que tu puisses resserrer cela de temps en temps, les solutions métalliques s'y pretent bien.

quoique tu choisisses, FIXE UNIQUEMENT A LA PLANCHE SUPERIEURE et au sol.
si tu tiens à des fixations intermédiaires, (mais tu n'en a pas besoin), il faut un système de désolidarisation dans le sens vertical (boutonnières).

une solution que j'ai plusieurs fois appliquée, c'est un plat métallique, percé en sa partie supérieure d'une boutonnière.
tu fixes par un tire fond, que tu places tout au dessus de la boutonnière, et tu ne sers pas (juste contre).

le chalet ne sait pas s'envoler, mais il sait se tasser.
après quelques années, tu pourras desserrer puis resserrer (un peu) tes tire fonds (tu verras tes plats métalliques prendre du ventre...)

a +

Bernard

Slu,
Je pense que tu as déjà dû jeter un oeil sur les notices de montage des chalets chez LM mais je te mets lelien au cas où.

Le système constructif est identique à ton projet.

J'ai aussi déjà potasser sur le sujet, sans concrétisation, mais j'avais opté pour le système poteaux poutres rainurées dans lesquelles on fait glisser les lames. C'était par facilité et nnon par esthétisme.

A plus.

cf notice de montage

re,

j'ai lu cette notice de montage, cela respecte bien l'idée de laisser libre le mouvement vertical des planches les unes sur les autres.
sauf aux portes !
qui doivent évidemment aussi respecter cela.

je ne suis donc pas d'accord de fixer l'ébrasement à la fois en dessous et au dessus, sans autre forme de procès.
soit on fixe au dessus, on laisse libre en dessous, soit l'inverse.

moi je le fixerais sur la première planche, en bas, et sur la dernière (voire une intermédiaire) mais avec une boutonnnière. attention a laisser de la place audessus de l' ébrasement horizontal supérieur.

a +

bernard

Bonjour a tous,

hhhve a écrit:
Ces 3 planches de 27mm ne vont pas supporter la charge du mur, elles doivent éviter que les planches horizontales ne se désolidarisent verticalement.

D'ac , mais tu vois, on est d'accord avec Bricoleux : quand tes planches vont se rétracter si elles sont solidarisées par des planches verticales, elles ne pourront pas descendre et se tasser librement, des jours se créeront entre elles et donc les verticales porteront la charge.. Je n'avais pas du être bien clair..

La solution des fers plats avec boutonnière parait pratique !!!
Ils peuvent peut être aussi remplacés par des feuillards..
Cordialement,
Fred M

Ave
Devant un problème similaire, je me posais la question de savoir si on ne pourrait pas remplacer les liens métalliques préconisés par Bricoleux par des tendeurs de cloture que l'on peut resserrer en tournant le cadre. Si oui quel diamétre de fil faudrait il utiliser?

Bonjour Niaproum,

pour ta slution, je suis sceptique.

il faut quand même du costaud, puisque c'est pour empecher l'ensemble de s'envoler !
on a vite 2 tonnes de succion, si 4 attache => 500 kg par attache, sans compter l'effet dynamique.
tres peu pour un plat ou une tige, insuffisant pour un filde cloture.

et ce n'est pas nécessaire de serrer : le chalet va prendre sa place tout seul avec le temps.

a +

bernard

Je me posais la question car j'ai du cable dans ce genre
http://www.levac.fr/catalogue/LEVAC-cables.pdf
7 torons de 7 fils en 5 (rupture 1600 kg) si je fais quatre ancrages (coins) et huit cables (deux par coins, un par face) avec des tendeurs
http://www.accastillage-fips.fr/tendeur--155--n.htm
ça devrait passer