Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".

Salut

Bernard, je suis, sagement dans le fond, près du radiateur.

A ce propos, je pense que je n'ai pas été trop précautionneux avec les contreventements quand je vois la violence que peut avoir le vent dans nos régions....

Outre le contreventement, un bon arrimage ne lui fera pas de mal.

Pour l'arrimage au sol, je ne suis pas inquiet plus que ça.
Avec 4 ou 5 goujons d'ancrage par paroi cela fera l'affaire, c'est tellement facile à poser que l'on multiplie les points sans se poser trop de questions.
Pour ceusses qui ne connaissent pas, c'est ça.
C'est très difficile à arracher sous charge, car plus on tire dessus, plus la bague s'ouvre, bien sûr c'est adapté au béton.
Seule précaution, il ne faut pas percer trop profond pour ne pas traverser la dalle et la fragiliser mais surtout au bon diamètre, donc percer avec des mèches à béton de qualité et au perforateur.
Lors du serrage on sent si ça accroche bien... ou pas car cela comprime fort le bois.
Mais tout ça Alain il connait déjà...
Bon aujourd'hui, huile de tung avec diluant (1ère couche) sur les volets, encore merci à Alain de m'avoir fait découvrir ce produit génial avec la composition de sa cire.

Belle avancée depuis hier et avant hier...
Tout d'abord, suite du traitement des volets... comme indiqué plus haut à l'huile de tung en trois couches, voici ce que donne la première couche, cela "mouille" bien le red cédar qui reprend un peu sa couleur rouge, mais qu'est-ce que c'est long si on veut bien faire.

J'en suis à la deuxième couche passée, mais il me faut attendre pour la troisième couche que la précédente "sèche".
Il est important de bien essuyer avec un chiffon l'excédent d'huile passée au pinceau après environ 1/2 heure à une heure afin que cela ne poisse pas et ne mettre pas 15 jours à sécher.
J'ai dilué à 10% les deux premières couches et je mets au bain marie l'huile pour l'appliquer afin de la rendre plus liquide pour assurer une meilleure imprégnation.
Vendredi normalement la troisième couche et repose des volets à l'extérieur après deux jours à sécher à l'intérieure, il fait trop froid en ce moment pour assurer un bon séchage de l'huile. Après le temps (et la pluie) feront le reste...

Voilà pour les volets qui me libèrent une place importante dans le garatelier, mais encombre mon séjour maintenant...

Au tour des deux plateaux de chêne posés sur les chevrons (cf. photos ci-dessus pour ceusses qui suivent)...
Découpe après une âpre négociation avec les jeunes pour connaitre la longueur définitive du plateau de leur table à venir.
Ce sera bien 1,50x0,85m en 40mm, têtus ils sont les jeunes, je leur ai expliqué que l'on pouvait toujours recouper.. mais pas rallonger.
Ces plateaux sont magnifiques et plein cœur...mon scieur est vraiment sympa de m'avoir laissé choisir les plateaux voulus dans le plot du même arbre. L'inconvénient est que entre les fentes centrales et l'aubier les pertes sont très importantes, j'espère que le résultat sera à la hauteur (enfin plus exactement, que je serais à la hauteur pour en tirer un beau plateau de table).


Voilà, enfin je peux accéder aux chevrons après avoir "remisé" contre le mur les 4 morceaux de plateau en attendant que je sorte les chevrons pour accéder à la saf pour couper les plateaux, cela s'appelle de la logistique de haut vol ou faire tourner les meubles ou encore le chat qui se mord la queue.


Début de la séance de rabotage directement après vérification les coupes des chevrons étant d'équerre, je ne passe pas par la case dégau, c'est un peu répétitif et je me prends à rêver d'une servante sur roulette pour ménager mon dos... mais aucun regret, j'ai pas la place de circuler de toute façon et j'apprécie la vitesse d'avance réglable de la rabot qui me fait gagner un peu de temps.


Et j'ai eu droit à ma séance de vidage des deux sacs de copeaux en cours de route, c'est dingue comme ça aspire bien, les sacs supérieurs commençant à se remplir sans que je remarque une baisse de régime en sortie de rabot...

Voilà, opération rabotage terminée, le tout calibré à 70x58 (sauf un hors cote).

Il reste à recevoir normalement les vis "quivontbien" achetées sur la zone à moitié prix que le brico du coin (ils poussent un peu beaucoup niveau tarif sur la visserie, brico auquel j'ai acheté les bacs acier pour le toit de l'abri...surprise, surprise, les tarifs ont doublés depuis 3 mois (vive la mondialisation!), je regrette vraiment de ne pas les avoir achetés il y a trois mois,
il va finir par être pas si économique que ça cet abris...
il va me falloir corriger le titre si ça continu...
A suivre... si vous le voulez bien.

Salut Bernard, on dit que l'huile de lin à l'extérieur a tendance à faire noircir le bois, ce problème n'existe pas avec l'huile de tung ?

A priori non, l'huile de tung pure n'aurait pas tendance à noircir le bois, comme le fait l'huile de lin.
Elle siccative très très fortement, c'est ce qui fait son intérêt, mais lentement aussi selon la température.
La dernière couche sera passée pure (sans diluant) et sans essuyage.
Je ferais un retour dans quelques mois avec photos, à la pose puis passé l'hiver.
Les volets sont orientés ouest sud ouest (d'où viennent la plupart des intempéries), sud (plein soleil) et plein nord (c'est de ce côté que paradoxalement la lasure était la plus durable, est-ce dû à l'absence de soleil qui ne tape jamais dessus?).
Je croise les doigts, c'est une première pour moi, mais j'en avais vraiment marre de la lasure qui s'écaille et qui demande un ponçage total.

Petite news du chantier....
Côté mairie, rien de fait puisque de toute façon cet abris ne verra pas le jour avant 2022,
mais c'est à suivre tout de même, il me faut prendre rdv...
Tous les volets huilés sont reposés aux fenêtres...

Les chevrons pour l'assemblage de l'ossature sont tous rabotés 4 faces et sont désormais à l'abri sous bâche pour deux mois (j'ai protégé les extrémités depuis cette photo).

En effet, mon scieur ma donné janvier comme délai et comme il est préférable de ne pas mettre aux intempéries l'ossature pendant deux mois... je ne monte rien pour l'instant.
Il me faut être patient en attendant les planches de mélèze pour faire le bardage, elles seront en 15mm pour des questions de coût, mais cela me semble bien suffisant, je ne raboterais que la face externe "pour propreté" et je ferais juste un "clin" ou biseau pour la pose à l'horizontale, à moins que je ne change d'avis entre temps.

Par ailleurs, comme déjà indiqué plus haut, j'ai approvisionné les vis pour l'assemblage, on peut bien sûr critiquer l'achat sur la zone, mais c'est une formidable vitrine pour pas mal d'entreprises, le modèle économique change et les prix sont avantageux pour le particulier qui n'a pas accès aux tarifs des pro pour de la visserie vendue bien chère en GSB...
Comme il m'en faudra une certaine quantité, voir une quantité certaine, avant l'achat j'ai regardé les tarifs des boîtes de dia. 6 en 140 par boîte de 50 en Brico machin...un peu moins de 30€ la boîte... bref, pour la faire courte, j'ai passé une commande de 3x100vis de 6 (en 100-120 & 140) de meilleure qualité (tête torx, galvanisées) sur la zone pour 79€, cherchez l'erreur...


A suivre, mais hélas pas avant janvier maintenant.

grosb a écrit:A priori non, l'huile de tung pure n'aurait pas tendance à noircir le bois, comme le fait l'huile de lin.
Elle siccative très très fortement, c'est ce qui fait son intérêt, mais lentement aussi selon la température.
La dernière couche sera passée pure (sans diluant) et sans essuyage.
Je ferais un retour dans quelques mois avec photos, à la pose puis passé l'hiver.
Les volets sont orientés ouest sud ouest (d'où viennent la plupart des intempéries), sud (plein soleil) et plein nord (c'est de ce côté que paradoxalement la lasure était la plus durable, est-ce dû à l'absence de soleil qui ne tape jamais dessus?).
Je croise les doigts, c'est une première pour moi, mais j'en avais vraiment marre de la lasure qui s'écaille et qui demande un ponçage total.

Bonsoir Bernard

Pareil chez moi, côté nord j'ai profité de changer une gouttière fendue pour lasurer à nouveau la planche de rive. La lasure avait une trentaine d'années, un peu défraichie cependant mais pas écaillée. Pareil pour les volets. Ni soleil ni pluie quand c'est le vent du nord ou du nord est....
Alors que côté sud, il faudrait le faire tous les deux ans, non seulement la lasure s'abime, mais le bois aussi.
Pour la visserie en grosse quantité, parfois c'est intéressant en quincaillerie industrielle aussi. Je n 'ai pas encore mangé mon chapeau pour les zonards, et chez les autres, il y a souvent des frais de port dissuasifs
Bon courage pour la suite

Merci pour ton retour Patrice, cela me conforte dans mon choix de l'huile d'abrasin...
Pour ce qui concerne les quincailleries industrielles, dans mon coin si tu n'as pas de compte pro, point de salut pour avoir des tarifs corrects. Ils en sont même à te facturer...des frais de facturation si tu leur achètes des barres d'acier de 6ml...si tu n'es pas en compte plus dissuasif tu meurs, surtout pour moi qui a connu les 2% d'escompte pour paiement comptant.
Les temps ont bien changé et après les mêmes se plaignent de l'essor de la vente sur la toile et de leur difficultés.

grosb a écrit:

Par ailleurs, comme déjà indiqué plus haut, j'ai approvisionné les vis pour l'assemblage, on peut bien sûr critiquer l'achat sur la zone, mais c'est une formidable vitrine pour pas mal d'entreprises, le modèle économique change et les prix sont avantageux pour le particulier qui n'a pas accès aux tarifs des pro pour de la visserie vendue bien chère en GSB...
Comme il m'en faudra une certaine quantité, voir une quantité certaine, avant l'achat j'ai regardé les tarifs des boîtes de dia. 6 en 140 par boîte de 50 en Brico machin...un peu moins de 30€ la boîte... bref, pour la faire courte, j'ai passé une commande de 3x100vis de 6 (en 100-120 & 140) de meilleure qualité (tête torx, galvanisées) sur la zone pour 79€, cherchez l'erreur...

J'ai eu la même expérience que toi pour l'approvisionnement de visserie de qualité.
J'ai regardé pour prendre du Spaxx chez mon Merlin Pinpin du coin.
J'avais l'impression de regarder des vis e Or tellement j'ai trouvé les prix , hors de prix ...
Je me suis donc rabattu sur Vis-Express où l'on trouve par exemple des 6x120 en Inox A2 a 27€ la boite de 100 ...

Salut les gars

Sans vouloir rentrer dans l'éternel débat des prix, et tout en étant d'accord que les merlinpinpin et autre débricolépot, c'est pas forcément de la qualité, mais les ceusses qui ont investi dans un bâtiment sur une zone commerciale, et qui ont un gros personnel, ben, ils ont pas les mêmes charges que ceux qui vendent sur le ouaibe, sans compter la grosse zone qui ne paie pas d'impôts en France et qui paie ses caristes au lance-pierre.
Je suis moi-même client des deux, proximité à 5 minutes pour me dépanner, et web pour de la qualité, le truc qu'il n'y a pas à coté, le tout à prix maîtrisé.
Bon, je me retire en silence...

[HS] Moi, ma quincaillère et mon vendeur de vis de proximité ont pris leur retraite… Il n’y a donc plus personne dans le coin qui vende de la quincaillerie… Il faut dire que je suis dans un coin perdu !
J’ai essayé d’aller chez Wurth, mais ils n’ont que du standard…
Et sinon, effectivement, on a l’impression de vouloir acheter de l’or massif : reste brico vis ou équivalent. [Fin du HS]

grosb a écrit:

Comme il m'en faudra une certaine quantité, voir une quantité certaine, avant l'achat j'ai regardé les tarifs des boîtes de dia. 6 en 140 par boîte de 50 en Brico machin...un peu moins de 30€ la boîte... bref, pour la faire courte, j'ai passé une commande de 3x100vis de 6 (en 100-120 & 140) de meilleure qualité (tête torx, galvanisées) sur la zone pour 79€, cherchez l'erreur...


A suivre, mais hélas pas avant janvier maintenant.

Bonjour,
Ces vis ne sont pas galvanisées, mais zinguées.
Ce n'est pas tout à fait la même chose, ni le même prix. C'est ce qui remplace les vis bichromatées qui disparaissent, leur traitement étant trop toxique.

Salut

Ces vis ne sont pas galvanisées, mais zinguées.

Ben, quelle est la différence ? La galvanisation, c'est bien une couche de zinc ?
Tu veux dire que les vis sont zinguées par électrolyse ?

Oui, la galvanisation se fait à chaud : un lien qui en parle; et ils doivent connaitre le sujet mieux que moi; regarde le doc sur les épaisseurs...

Salut

Tu veux dire que par exemple, sur la zone, les vis galvanisées le sont vraiment, comparées à celles d'un pinpin qui sont électrozinguées ?
Là, du coup, je me lève moins con ce matin.

Pour avoir un peu bossé dans une entreprise de galvanisation dans ma jeunesse, je ne pense pas qu'on puisse galvaniser des vis

Ou alors de par un autre procédé que celui que j'utilisais : il nous fallait accrocher les pièces sous des énormes cadres acier via du fil de fer ou des crochets... ces cadres étaient ensuite levés par palan, et trempés successivement dans plusieurs bains (géants)
En sortie, les "gouttes" de galva étaient bel et bien présentes à l'aplomb des pièces
Je ne vois pas comment industrialiser un trempage galva sur des vis

Ceci dit, je n'étais qu'en interim (ouf !) et c'était il y a 20 ans

https://www.vis-express.fr/fr/content/25-galvanisation-a-chaud
https://www.visserie-boulonnerie-speciale.com/revetements/galvanisation-a-chaud/

sangten a écrit:
https://www.vis-express.fr/fr/content/25-galvanisation-a-chaud
https://www.visserie-boulonnerie-speciale.com/revetements/galvanisation-a-chaud/

D'ac d'ac
Du coup, ce n'est pas du tout le même procédé de galvanisation que celui que je connais(sais)

galvanisation de 30-75 microns.

Ces épaisseurs ne sont pas possibles avec le procédédont je parlais

Bonjour à toutes et à tous,

Non non, je n'ai pas renoncé à ce projet, il est toujours en cours et je dirais même qu'il avance lentement
mais surement (8 mois déjà !)...

Alors, pour clore le débat sur le virage du bois vers les cnc dont j'ai le ressentis actuellement comme beaucoup d'autres ont pu l'exprimer sans se faire clouer au pilori (que ceusses qui se sentent visés, ils ne sont pas obligés de suivre le présent fil et encore moins de le commenter, mais qu'ils sachent que j'aime bien les cnc et toutes les technologies dites numériques et aussi que je suis régulièrement les fils sur ces sujets).

Voici donc ma modeste contribution pour mon ouvrage bois.

La dalle a eu le temps de bien sécher depuis 8 mois... et le bois (chevrons) n'ont pas souffert de leur stockage en extérieur sur la même période, méthode à garder sous le coude.

Tout d'abords réalisation des cadres, pour ce faire il me faut des mortaises et des tenons pour les assembler, c'est tout de même plus "fun" que les moches équerres métalliques que l'on voit partout.

Bon, ça en fout partout des copeaux cette histoire là, il va me falloir plancher sérieusement sur un raccord efficace qui suive la colonne (au secours les imprimeurs en petv et autres dessinateurs dao et cao).
Mais l'efficacité et la rapidité sont là, sinon il y a le bédane, mais ça tombe bien j'ai pas la bonne dimension.
En tous cas, je ne regrette vraiment pas mon petit ascenseur à rouleau, d'un pratique pour ajuster pil poil à la bonne hauteur avec les chevrons pas toujours bien rectilignes...


Tracé à l'identique du deuxième chevron, je démarre lentement comme on voit, mais je m'améliorerai au fil du chantier (c'est ce que l'on appelle l'expérience quand on travaille seul et que l'on improvise ce que l'on n'a pas eu la chance d'apprendre en compagnonnage).

Bon d'accord, pas besoin de serrer les chevrons en regard au démarrage, mais pour les mortaises du milieu cela évite de mesurer (et de se gourrer).
Après perçage de petites chapelles de 20mm de profondeur afin de pouvoir utiliser des chevilles à frapper de 100mm pour fixer au sol les cadres (chevrons de 70mm de haut).


Puis réalisation des tenons pour les montants, tout à la mimine car mon garatelier n'est pas extensible et manipuler à la toupie des chevrons de 3m, c'est compliqué à moins de déplacer la combinée Sicar presque dehors et puis je me suis dit que c'était une belle occasion de voir comment se présente le travail à la main, la précision (dont je serais capable) et aussi une pensée pour les anciens qui ne disposaient pas de nos machines (bon d'accord, j'aurai pu utiliser une défonceuse avec des gabarits).

Je ne suis pas sectaire comme on le voit j'utilise des scies japonaises et des occidentales, indifféremment selon ce que j'ai à scier...

Le suivi d'un trait de crayon est redoutable avec les scies japonaises (pour queue d'aronde).

La bonne méthode (pour moa) au bout de la trentaine de tenons réalisés à la main (32 exactement), c'est d'abord un bon tracé tout autour du chevron de la hauteur du tenon (là on s'aperçoit que l'équerrage de certains modèles est approximatif et l'on regrette de ne pas tout avoir mis d'équerre, il faudra un peu tricher pour certains), puis de tracer les joues du tenon.

Pas moins des trois équerres réglées aux cotes idoine, cela permet une bonne répétabilité sans devoir re régler à chaque lot de tenons.
On remarquera que sur ce lot les tenons sont "de travers" (je ne connais pas le terme adapté) tracés à la fausse équerre réglée in situ sur les montants présentés en place.
Il y a intérêt à bien numéroter ses montants (tous de longueur différente) et surtout du sens de l'inclinaison du tenon.


Ensuite découpe précise des épaulements à la bonne profondeur (tracées avant bien sur, deux profondeurs, joues et côtés) à la scie japonaise.
Ne pas bouffer la cote, ne pas bouffer la cote, c'est si vite arrivé avec ces scies et en plus avec le mouvement de la scie, je vois maintenant l'intérêt de certains modèles de scie avec une jauge de profondeur pour ces tâches répétitives, mais en étant attentif on y arrive sans.

Ensuite tombée des joues des tenons à la scie à tenon (occidentale, à son propos, je pense qu'un affutage serait de mise, même si elle coupe pas mal, je ne suis pas sur qu'elle soit "taillée" pour le délignage),
et enfin tombée des côtés des épaulements.
Que les pro me corrigent s'ils offrent une meilleure solution, ou si j'écris des sonneries (j'en profite pour remercier Ebe3 grâce auquel j'apprends beaucoup, à ce propos il serait bien qu'il nous remette le lien avec son site dans son pseudo, je ne le retrouve pas).


Un petit peu de parafine sur la lame et cela va beaucoup mieux dans ces profondeurs.

Le tenon est volontairement en surcote afin de l'ajuster au mieux, j'aurais peut-être pu m'éviter cette étape au tracé de la hauteur du tenon., mais pour les tenons biais cela sera indispensable.

Donc tracé puis recoupe du tenon à la cote mesurée avec un morceau mortaisé rentré au maillet.
Tout de même une petite retouche au guillaume redoutable d'efficacité.


Découpe de la surcote à la scie japonaise qui permet ce genre de fantaisie de précision et éventuellement un petit coup de rabot pour parfaire l'ajustage.
Dommage, pas de photo de la tranche de jambon obtenue avec la scie.
Pose avec des chevilles à frapper des partie basses déjà mortaisées.
Chevilles de 10, clef de 17 cela devrait tenir à raison de 3 par côtés sauf pour la façade de la porte deux de chaque côtés.
On remarquera (ou pas) la bande d'aluminium qui est en fait un solin autocollant afin de protéger et d'isoler le bois du sol d'éventuelle humidité ou de eau, c'est composé d'une feuille d'alu épais doublée d'un élastomère ou d'un bitume d'un ou deux mm.







Les tenons sont ajusté serrés, donc ça rentre à la massette avec martyr.


Alignement des côtés de la façade au cordeau.

Le matériel utilisé (il manque la disqueuse qui m'a servie à ..

Réaliser une fente pour bloquer la rotation de la cheville à frapper, ce qui peut arriver.

Il me manquait une cheville à frapper pour finir, alors plan B avec une cheville à expansion acier.

Plus aléatoire à mettre en œuvre, risque de perdre le cône d'expansion, mais ça le fait très bien aussi.

Pour ceux qui ne connaissent pas ces matériels, à gauche une cheville à frapper dia. 8 (ce sont des dia 10 que j'ai utilisé) et à droite une cheville à expansion acier (il existe aussi des modèles en fonte).

Présentation des montants pour tracer les mortaises hautes, enfin presque là j'ai déjà réalisé les mortaises, mais le principe est montré aidé de deux serre joint une main.


Voilà l'état des lieu où j'en suis..





On remarquera que j'ai placé des entretoises intermédiaires, pour ce faire j'ai utilisé des dominos.
Pas facile d'aligner les montants avec les traverses.
Cale d'entretoise faite à la dimension idoine en tenant compte de la largeur de l'extension de semelle de la Domino plus la semelle pour positionner précisément les mortaises dominiennes.


Tracé


Positionnement de la cale

Dominotage 1

Dominotage 2

Résultat


Petit clin d'œil à Alain, Roy du flipot sans lequel une réalisation ne serait pas digne de Méta...  


Bientôt la couverture, mais avant je me pose la question (je vous la pose aussi), je souhaite garder la possibilité de démontage, c'est pourquoi je pense bloquer les tenons/mortaises avec des vis de 6 en lieu et place de chevilles afin d'empêcher tout déboîtage, ce qui est peu probable vu le poids de l'ensemble monté et des tenons serrés dans leur mortaises?
Des vis de 6 sur 50, cela devrait le faire ?

ouf, on est sauvés...

grosb a écrit:Petit clin d'œil à Alain, Roy du flipot sans lequel une réalisation ne serait pas digne de Méta...  

La domino est géniale, à condition d’être du bon coté du trait, ce que je n'arrive pas à faire au moins une fois par projet !

Toutafait, c'est la sonnerie que j'ai faite... j'ai retranché au lieu de rajouter, une chance sur deux quoi... d'où le collage sur la cale d'épaisseur...
Mais il fallait bien que ça arrive, c'est la différence qu'il y a entre les pro (les vrais) et les amateurs (comme moi).

Bonjour

Madame voudrait (à plus ou moins long terme, j'ai encore d'autres choses avant) qu'on fabrique une petite cabane (de 2m/3 environ) pour le jardin, du coup, je m'abonne. En plus, à part la Domino et la mortaiseuse, j'ai le même matériel, donc sans domino et avec des mortaises à la main, ça sera la même chose
Je suis surpris que tu fasses tes tenons de la profondeur exacte de la mortaise, j'ai (toujours ?) vu des mortaises plus profondes de quelques millimètres (permet de chasser la colle, tout ça tout ça), voir avec une arête cassée d'un coup de rabot/ciseau/râpe. Quelle est la raison de cet ajustement que tu as fait ? A priori, quelques millimètres en moins sur la longueur du tenon n'impactent pas sa résistance.
Merci pour ton retour

Bonjour Bernard et tous,
J'avais un peu perdu ce sujet de vu, pas toi heureusement
Ça avance bien, ma foi.
C'est fou la quantité d'outils dont on peut avoir besoin pour ces projets.
Il y a quelques jours, après 5 ou 6 aller-retours de rangement, j'ai compris l'utilité d'un arpette.
Le temps perdu à ranger, alors que ça ne nécessite aucune compétence, est évidemment facturé et gonfle la note.
Un apprenti peut apprendre en regardant et faire gagner du temps au patron qui exécute les gestes techniques.
Mais on n'a pas ça nous...

Bonjour Marco et Bilou(te),

C'est dans ce type de chantier que l'on regrette effectivement de ne pas avoir un arpette pour porter et aller chercher le crayon, la massette oubliée à l'autre bout du chantier, ou encore de tenir le mètre à l'autre bout..
Je ne compte plus le nombre d'aller-retour entre mon garatelier et l'abri, sans compter le temps perdu à rechercher le mètre ou le crayon utilisé dix minutes avant seulement (c'est pourquoi j'en ai toujours au moins trois en service), et avec cette chaleur pas question de se trimbaler avec une ceinture de chantier.
J'ai bien essayé de recruter mes petits enfants, mais encore bien trop petits.  


Pour la longueur des tenons, je les ai ajusté serré et à la profondeur de la mortaise car ils ne sont pas collés, mais j'ai tout de même cassé tous les angles.  
Je souhaite que l'ensemble reste démontable, donc pas de colle sinon pour les traverses intermédiaires (dominotés).
Il suffirait de scier à raz une traverse par panneau pour pouvoir manipuler l'ensemble à une personne seule, sinon à deux chaque panneau est transportable (pour l'instant car avec les contreventements le poids va augmenter).
Je n'ai pas fait de photo des deux panneaux de façade que j'ai assemblé dans mon garatelier et porté facilement
à leur emplacement en les insérant dans leurs mortaises.
Mais je vais tout de même solidariser les tenons-mortaises par des vis qui feront fonction de cheville.

Pour les dimensions de l'abri, j'ai tenu compte de deux contraintes, pouvoir y rentrer ma tondeuse (d'où la porte de 140 de passage, l'auto-portée a trois lames de coupe) et un multiple des bacaciers 1m de large sur 3m, tout en restant dans les dimensions standard des chevrons. C'est pourquoi cela fait 3 x 3, j'ai très peu de perte, juste recoupé les chevrons pour faire les bouts propres, 3 tôles de bacacier et chevrons de 3m, la hauteur est un choix pour pouvoir stocker seaux, jouets plastiques de plage et autres trucs en hauteur comme des vélos et cela sans devoir se baisser pour circuler.
Comme il est presque contre un talus de plus d'un mètre de haut, il ne semblera pas si haut que ça avec un bardage posé à l'horizontale viendra diminuer encore l'impression de hauteur.


Avant la pose des bacaciers de toiture, il me reste à faire tous les contreventements prévus qui seront vissés mais ajustés sur place (bon je vais attendre qu'il fasse un peu moins chaud en soirée ou demain à la fraîche pour commencer cette opération).

Le plus difficile, finalement, c’était réflexion, nan ? parce que là... maintenant... ça déroule tout seul !