Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)

Ahh ! Enfin, on y arrive.

Bravo à tous les deux, moi j'étais silencieux et sourd ces deux derniers jours, la connexion par 3G tél, c'est pas toujours ça,  ;-(( alors que l'époque où on faisait péter les relais télé en Bretagne semble bien révolue, quoi que...

De mon côté j'avance pas fort, je n'arrive pas à aléser correctement un bout d'alu avec les moyens du bord, cad rien ou presque, en essayant d'appliquer les conseils de J-Paul, mais je n'ai pas son expérience.
Je serais preneur d'une formation si un jour tu en organises une sur les trucs et astuces en tournage.
Il va vraiment falloir que j'équipe mon tour d'un porte outils digne de ce nom, pour aléser mes poulies!

Mais c'est pas grave, je vais vous rejoindre sur l'électronique en attendant, même si j'arrive après la bataille.
Ces histoires de blindage reliés ou non à la masse (donc à la terre, à contrôler tout de même) m'interpellent et je reste sur ma faim, je vais essayer d'analyser "in situ" afin de voir comment faire pour les éviter (pour les suivants qui voudraient se lancer).

A ce propos, J-Paul tu utilises du câble pour circuit de protection incendie (conducteurs type rigide). Si tu en as, préfère lui des conducteurs souple pour le câblage commande machine, il est prévu pour cela y compris pour la qualité de son blindage, plus dense.

J'espère pouvoir charger la dernière version avant ce soir, en espérant que ma connexion ne tombe pas.
Je vous dirai ce qu'il en est.

@+, amicalement, Bernard.

Bonjour,
Juste une petite remarque sur les câbles blindés utilisés pour les communications numériques, en général on ne relie qu'une extrémité du blindage à la masse.
Le fait de relier les deux extrémités à la masse peut donner naissance à des courants vagabons qui peuvent fortement perturber la communication.
@+

Bonjour,

Désolé, mais les deux méthodes existent, il y a le tout à la masse à chaque bout et ce que tu décris, soit un seul côté relié...
Dans ma vie professionnelle, j'ai plus souvent dû appliquer le tout à la masse, puis une bonne liaison à la terre (terre vérifiée et reliée à un seul point sur la machine).
Parfois même un conducteur de terre entre les machines pour obtenir une liaison équipotentielle.

Mais comme toujours, il y a la théorie où tout marche, en théorie. La pratique où plus rien ne fonctionne, comme on l'a vu dans le cas présent. Et enfin le doux mélange des deux où finalement, à force de tâtonnements, on finit par tout faire marcher.. Avec les explications qui vont bien après et qui ne sont pas forcément les bonnes, mais ça rassure..

Conclusion: il faut essayer, jusqu'à ce que ça marche!
Amicalement, Bernard.

Bonjour Bernard, bonjour icare,

grosb a écrit:A ce propos, J-Paul tu utilises du câble pour circuit de protection incendie (conducteurs type rigide). Si tu en as, préfère lui des conducteurs souple pour le câblage commande machine, il est prévu pour cela y compris pour la qualité de son blindage, plus dense.

Alors... Le câble que j'ai installé ce matin, à été récupéré dans une poubelle quand je travaillait sur les champs pétroliers, il servait à transmettre les données d'instruments depuis le fond des puits.
A l'origine, en plus du blindage électrique (feuille d'alu) il était blindé mécaniquement par une feuille d'acier que j'ai enlevé.
Les gris sont des: GIGAMEDIA - LIYCY - DIN47100 2X0,75mm² - CE - ROHS - W 04 N pour les commandes, et: GIGAMEDIA - LIYCY - JZ - 4G1,5mm² - CE - ROHS - W 03 N entre le driver et le PàP.
Ce sont des câbles souples.

Pour les alésages, je ne sait pas trop quoi te dire... Qu'utilise tu comme outil exactement?
Mais bon, si tu les rates tu pourra toujours les aléser plus gros et les chemiser, rien n'est perdu!

Bonjour J-Paul,

Pour le câble, le LIYCY est parfait, c'est d'ailleurs cette catégorie de câble que j'ai été cherché chez un fournisseur pour mes liaisons en 4x1mm2, sur stock et à la coupe, le plus standard en commande machine.
Pour l'autre, c'est comme tous les câbles rigides, il faut éviter de les soumettre à des torsions, s'il est en fixe pas de soucis. La couleur orange est réservée à l'anti-feu, donc logique sur une plate forme, c'est également ce câble qu'on utilise pour les circuits alarme incendie dans des ERP (établissements recevant du public). En fait il a un retard au feu (résiste mieux, en principe)... Bon le feuillard métallique doit être obligatoire pour la protection mécanique dans l'utilisation que tu indiques.

Pour mes alésages, il me manque le b a ba, soit un support pour les forêts, ou au moins une rainure en V, en plus j'avais pris avec mon tour des pinces ER pour monter sur la poupée mobile, mais je me suis gourré, j'ai pris une tête en CM4 au lieu de CM3...
Pratiquement pas utilisé mon tour depuis son achat, donc je découvre les problèmes de mise en route, il pisse l'huile de la boîte ;-( Un joint à la c..
De toute façon je n'ai pas de pinule pour centrer au poil la poupée, donc je ne peux utiliser ma fraise de 8 achetée pour l'occasion que je ne peux pas monter de toute façon... sur ma pince ER en CM4, vous suivez dans le fond?
J'ai bien essayé de bloquer un forêt dans le porte outil, mais comme tu me l'avais prédit, il flèche donc l'alésage n'est pas régulier, en plus pas très mécanique comme montage.
Bref, j'arrête là cette partie en attendant de récupérer ce qu'il me faut comme accessoires.

Ce sont les lois de l'emm... maximum, il ne faut pas insister, il me faut équiper mon tour, c'est tout!
A ce propos, je vais ouvrir un fil sur ce sujet (je sais ce que je voudrais, mais je ne sais pas choisir).

Bon, as-tu chargé la dernière version 1_1 ?

Bon, j'y retourne, "je" fais le boitier de commande.
Après je connecte en volant pour tester.
Le coffret attendra la livraison de ma lame, mercredi normalement.

@+, Bernard.

grosb a écrit:Bon, as-tu chargé la dernière version 1_1 ?

Oui... La, j'ai vraiment hâte de connaitre le résultat de tes essais!
Non, le câble orangé à été remplacé par le fameux câble issu de l'industrie pétrolière.
Voici à quoi il ressemble:

Sur la gaine on distingue encore la trace du blindage en acier.
C'est également lui qui est utilisé pour câbler le potard.

Alors là, c'est le top du top comme câble, tu ne devrais normalement plus avoir de problèmes !
Petit HS: Ce qui m'étonne un peu c'est que normalement en produits marines on utilise du cuivre étamé, je crois même que c'est obligatoire aux US, par contre introuvable en France et très très cher si on en trouve tout de même...

J'ai pas encore fini mon boitier de commande, mais c'est en bonne voie.
Avec un peu de chance demain matin pour les essais.
Mais comme je vais couper les câbles à longueur, il ne faut pas sauter les étapes qui consistent à poser le boitier de commandes à distances sur son socle (aimants avec tige de comparateur, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher et esthétique, 23,42€ttc les 2 chez Otelo).

Moi aussi j'ai hâte de tester!

Bonne soirée, Bernard.

Hervé-34 a écrit:...

Mais, deux choses; pourquoi ne pas monter systématiquement
en câble blindé ? ( ce n'est pas une critique hein !! )

...
Encore merci

Hervé

hello,

le blindage est indispensable du moment qu'il y a un variateur à proximité
perso je fuis ces appareils tant que c'est possible
mais je conçois qu'en Suisse c'est plus facile, y'a le triphasé partout

Ben chez nous aussi, il y a le triphasé partout.

Mais l'abonnement est bien plus cher (enfin je crois) et en plus les protections en triphasées sont bien plus chères.

Pour une machine, le variateur est la solution la plus raisonnable.
Bon, d'accord la mise en oeuvre (que je découvre) n'est pas évidente, mais c'est comme tout, une fois que l'on a compris ce qu'il faut faire et ne pas faire, ça ira bien mieux..

Bonne soirée,
Bernard.

C'est quand même bizarre,

Sur mon ID, j'ai monté mes fils n'importe comment,
juste le fil qui va du variateur à la broche qui est blindé ( car fourni par Bruno )

Mais sinon le reste !! tout se côtoie se croise, 220v ou 36v et je touche du bois !!
rien, aucune " onde " malfaisante !!

Hervé

Bonjour à tous,

grosb a écrit:Petit HS: Ce qui m'étonne un peu c'est que normalement en produits marines on utilise du cuivre étamé...

Pour la marine je n'en sais rien, mais en l'occurrence il s'agit de l'industrie pétrolière, ce qui n'est pas du tout la même chose!

Hervé-34 a écrit:C'est quand même bizarre,
Sur mon ID, j'ai monté mes fils n'importe comment,
juste le fil qui va du variateur à la broche qui est blindé ( car fourni par Bruno )
Mais sinon le reste !! tout se côtoie se croise, 220v ou 36v et je touche du bois !!
rien, aucune " onde " malfaisante !!

Coup de chance?
Actuellement j'ai encore les fils et câbles d'alimentations 230V de l'alim' et de l'Altivar qui ne sont pas blinder... Je pense qu'il vont y passer aussi!

Bonne journée,
JPaul

Bonjour,
Pour moi, la plus grande source de parasites était les éclairages "fluo".
Après modification de l'éclairage 95% des problèmes avaient disparu
@+

Bonjour à tous,

J'observe aussi ce qui se passe du fond de la classe sans rien dire jusqu'ici.
En comparant les deux versions 1.0 et 1.1 du code de la dropbox, j'ai remarqué que le changement de la ligne 43 "define DirPin" de 1 vers 12 n'est pas fait dans la version 1.1.

Wyldix a écrit:Même pas eu besoin de regarder le code

C'est nouveau un petit détail assez fin. J'utilise la patte TX pour le signal DIR et sur la Uno, c'est le même bus sériel avec le PC tandis que  sur la Leonardo que j'utilise, c'est deux bus séparés.

Comme le port sériel peut se révéler pratique, je conseillerai plutôt de changer de pin.

!!!!!!! le fil (DIR) qui se trouve actuellement sur la pin 1 doit aller sur la pin 12 !!!!!!!!!!

Normalement la modification ne devrait pas être trop compliquée. Il faut du coup changer le 1 en 12 de la ligne de code suivante (l. 41) :

Code:

#define DirPin 1

Normalement ça devrait être bon maintenant!

Ce qui pourrait expliquer les soucis de Diomedea avec la dernière version.
Si ça peut aider...
Bon courage à vous !

Bonjour à tous,

coyote_67 a écrit:En comparant les deux versions 1.0 et 1.1 du code de la dropbox, j'ai remarqué que le changement de la ligne 43 "define DirPin" de 1 vers 12 n'est pas fait dans la version 1.1.

Merci beaucoup! Tu es notre sauveur!

J'ai complètement loupé ça (j'ai repris une version chez moi et non celle de la Dropbox, donc j'ai oublié cette modification)!

Je pense que normalement tout devrait fonctionner maintenant (J'ai modifié le code de la dropbox, sinon il faut juste modifier la ligne concernée).

encore coyote!

Bonne après-midi.

Bonjour à tous,
Je fonce essayer ça!

Bon alors Jean-Paul ?! Ça marche ou pas ?
Grouille !

Bonjour Pégui,
C'est beaucoup mieux!
La table monte et descend parfaitement bien, par contre quand j’appuie sur HOME, elle ce contente simplement de monter de 5mm.
Je vais faire une vidéo et je reviens...
EDIT: La voici

Merci pour la vidéo!

On dirait que ton switch fonctionne à l'inverse de ce que j'ai programmé (ou j'ai programmé inversement au fonctionnement de ton switch ).

Est-ce que ton switch est bien un NO ?
Est-ce que tu peux mesurer la tension à la patte 2 de la carte Arduino avec le switch pressé et relâché ?

Alors:
-Enfoncé: 4.94V
-Relâché: 0.0V

Ah mais ça confirme le diagnostique de Wyldix, dont le code actuel est prévu pour du 5 V en position switch relâché.
Ça sent la fin maintenant !

diomedea a écrit:Alors:
-Enfoncé: 4.94V
-Relâché: 0.0V

Ceci explique cela... J'ai programmé pour l'inverse!

Mais c'est étonnant car d'après tes switch ça devrait être l'inverse.



Je modifie le programme en conséquence.

Le programme est à jour sur la Dropbox!

Je pense qu'on a bientôt fait le tour de toutes les erreurs possibles à moins que Jean-Paul avec ça créativité débordante nous en trouve encore quelques unes...

est on sur que le pullup est bien activé et que la résistance est suffisante ? (Il y a un moment j'avais vu passé un post sur le forum arduino ou il y avait un problème lorsque la pin était passé en pullup mode et qu'on l'attaché à un événement après)

un test à l'homètre sur le switch tous éteint permettrais de vérifié si c'est un NO ou un NC non ?

edit : j'ai rien dit, je n'avais pas lu la réponse de JP sur les tensions. Par contre c'est sur que c'est strange que le switch soit nc alors qu'il est écrit no

lemony86 a écrit:est on sur que le pullup est bien activé

A priori oui...

lemony86 a écrit: la résistance est suffisante ?

La résistance est spécifiée pour être entre 20 et 50k donc je dirais que le 20k ne pose pas de problème mais le 50k pourrait commencé
à être limite.

lemony86 a écrit:(Il y a un moment j'avais vu passé un post sur le forum arduino ou il y avait un problème lorsque la pin était passé en pullup mode et qu'on l'attaché à un événement après)

Ok bon à savoir. J'avais déjà fait rajouté une résistance donc si JPaul ne l'a pas enlevé c'est plus que suffisant pour régler le problème:

lemony86 a écrit:un test à l'homètre sur le switch tous éteint permettrais de vérifié si c'est un NO ou un NC non ?

Tout à fait. Juste déconnecter le switch sur l'Arduino et c'est bon pour la mesure.

Wyldix a écrit:Mais c'est étonnant car d'après tes switch ça devrait être l'inverse...

Ça n’est plus le même switch! Je l'avait remplacé depuis les premiers bugs...
Maintenant j'ai celui la:


En fait, celui ci à les deux options NO, ou NC.
Mais dans mon esprit, NO est un inter ouvert au repos, comme le gris... J'ai donc compris tout l'inverse une fois de plus!

Avant de téléverser la nouvelle version, je vais quand même essayer en inversant les cosses...

diomedea a écrit:Mais dans mon esprit, NO est un inter ouvert au repos, comme le gris...

Dans le miens aussi

En inversant les cosses ce devrait être bon!