[Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)

Ave
Je n'y connais rien, mais je suis le fil pour la beauté de la démarche.
C'est quand même bien d'avoir des boites avec cette qualité de suivi et de service.
Essaies donc de téléphoner en Chine !

Salut Niaproun,

Tout à fait de ton avis.
Lors de mon premier appel alors que je débutais a peine de démontage, le gars était enchanté que l'on puisse restaurer leurs machines.
Il m'a spontanément proposé de m'envoyer la doc en pdf, avec tous les éclatés, c'est vraiment un très bon esprit !
Et quand il n'avait pas de réponse à mes questions, il appelait les collègues...

@+

Stéphane

Superbe travail, et un grand bravo à Syderic pour leur devouement a aider les gens a restaurer ou retrofiter leurs machine.

J'espere que tu leur a donné le lien du forum. Cà pourrait lui faire plaisir de suivre ton travail.

Guillaume

Salut à tous,

Merci Guillaume.
Non, je n'ai pas pensé à le leur donner...  

Voilà, la rentrée est arrivée, alors le temps disponible pour le bricolage s'amenuise
Quoi qu'il en soit, j'ai un peu avancé sur la bête.

L'idée, remplacer cet horrible moignon :



Je ne m'explique d'ailleurs pas son origine, notamment sur sa fixation à l'arbre de descente avec une goupille conique. Tous les schémas disponibles indiquent un clavetage.

Alors, on met la mémé à contribution :


Puis, usinage et taraudage d'un cimblot, pour tourner l'extérieur après alésage à 20mm :


Et usinage du cabestan. J'ai repris l'angle sur la doc disponible, il semble qu'on soit autour des 25° :



Comme je n'ai pas de diviseur en état de fonctionner, je trace à l'outil sans dérégler mon chariot porte outils, en m'alignant sur les mors du mandrin pour être sur d'être à 120°




Ici, on n'a pas d'étau inclinable, ni de plateau diviseur, mais on a des clodo-idées :
La pièce est en appui sur le bord de l'étau et sur un tasseau, le futur perçage est centré entre les mors, puis pointage au forêt à centrer et perçage en deux fois (5,5 et 8,5)




(Pour le perçage du logement de la goupille, je n'ai pas pris de photo, désolé. Pour résumer, j'ai mis en place la pièce d'origine dans l'étau. Je l'ai centrée avec une pige et j'ai mis ma pièce à la place)
Ca a l'air pas trop mal :


Pour les tétons, j'ai mis en place la pièce d'origine sur le cimblot pour repérer leur emplacement

Que j'ai reporté sur ma pièce :


Pointage, perçage et mise en place de deux petits pions de 5mm


Mise en place, et un coup d'alésoir conique


Je passe sur le filetage des barres de 10mm, je trouve les tiges du cabestan un peu grandes, si quelqu'un pouvait mesurer la taille de la tige d'origine (hors filetage), cela me permettra de les mettre à la bonne longueur.
C'est nettement plus joli et pratique comme ça :



Aujourd'hui, j'ai reçu la matière pour usiner le manchon d'adaptateur moteur, ce sera la prochaine pièce à usiner pour madame

@+
Stéphane

Elle devient magnifique, cette machine!

On n'aurait pas cru ça, sur les photos du début.

Merci Chris !

Ce matin c'était micro usinage ...

Les pièces finies :



Assemblées, cela donne ça :





Puis j'ai terminé le montage de la descente de broche/molette d'indexage etc...



Bon ap !

Stéphane

Ave
Très classieux   

Elle mériterait un petit coup de blanc sur les agglos !

Bravo !

++JM

Bonjour Stéphane et tous les autres,
Tu as réalisé un superbe travail de restauration, félicitation. On la dirait tout droit sortie de la chaîne de fabrication...
Comment protèges-tu les parties non peintes de l'oxydation?
Encore bravo pour ton travail, tu rejoins les ténors de ce beau forum, je ne vais pas les nommer, tout le monde les connait.
joël

Elle est magnifique, cette machine.

Quel boulot depuis le début !

@+

Salut,

Super, j'adore le petit graisseur fait maison  

++
David

Bonjour,

superbe, elle est magnifique.

elle mériterait un "avant" "après" en côte à côte !

++

C'est quand que tu commences la mienne??  

Salut à tous,

c.phili a écrit:C'est quand que tu commences la mienne??

Haha, quand tu veux, mais tu me l'emmène !

bricoleur a écrit:
Bonjour,

superbe, elle est magnifique.

elle mériterait un "avant" "après" en côte à côte !

++

Pourquoi pas ! Faudrait que je fouille dans les tonnes de clichés que j'ai déjà

dh42 a écrit:Salut,

Super, j'adore le petit graisseur fait maison  

++
David

Merci David, il a bien fallu que je me dépanne, je n'en n'ai pas trouvé à prix "abordable"

meles a écrit:
Elle est magnifique, cette machine.

Quel boulot depuis le début !

@+

Merci meles

jb53 a écrit:
Bonjour Stéphane et tous les autres,
Tu as réalisé un superbe travail de restauration, félicitation. On la dirait tout droit sortie de la chaîne de fabrication...
Comment protèges-tu les parties non peintes de l'oxydation?
Encore bravo pour ton travail, tu rejoins les ténors de ce beau forum, je ne vais pas les nommer, tout le monde les connait.
joël

Merci joël
C'est très gentil, je ne doute pas de ta sincérité, mais tu fais fausse route..
J'en suis très loin de ces ténors justement. Je suis débutant en usinage, je découvre tous les jours au fur et à mesure de mes c*nneries... Je n'ai d'ailleurs jamais touché à une fraiseuse de ma vie, à part bien sur, cette syderic...
J'ai par contre la qualité d'être patient...

Pour preuve, je suis en train d'usiner le manchon d'adaptation pour la liaison nouveau moteur/poulie d'origine. Cette pièce doit faire 10cm de long. Hé bien je suis content d'avoir acheté une barre de 50cm ! J'en suis à 3 pièces pour lesquelles j'ai raté la côte d'alésage...

Bon, je m'améliore car sur ces trois pièces, plus ça va, moins j'ai de jeu ...

Il y a des jours comme ça, je dois m'y prendre comme un manche du début à la fin.
J'ai eu envie plusieurs fois de tout envoyer ballader, mais en repensant à vos messages d'encouragement ça m'a un peu canalisé...

Je pense d'ailleurs ouvrir un post dédié au tournage car il y a souvent des questions qui me trottent et pour lesquelles je n'ai pas forcément la réponse...

J-max.fr a écrit:Bravo !

++JM

Merci JM

niaproun a écrit:Ave
Très classieux  

Elle mériterait un petit coup de blanc sur les agglos !

Avé !
C'est prévu, enfin, un coup de crépi avant. Mais ce sera avec la réorgannisation complète de l'atelier ... Un projet de futur restauration en somme


@+
Stéphane

Ben oui ça peut être frustrant le tournage, je l'ai également appris a mes dépends, on fait un alésage, on est content, tout va a merveille puis on se dit de passer un coup de toile et on se retrouve avec un jeu terrible tout ça a cause de cette bavure qu'on n'a pas vu.
Ou alors ça ne rentre pas et la passe suivante ça flotte, c'est foutu
Mais a la longue on apprend a anticiper, on prend différemment les côtes et on se réjouit de tomber pile poil
Tu nous prouve ainsi qu'a toi même que tu est assez patient et je pense que c'est déjà une qualité primordiale. Il faut savoir recommencer puis encore recommencer.
Je suis occupé a faire une table croisée extra plate, je me suis fixé une épaisseur totale de 82mm et je peut te dire que j'en ai souffert, la chaleur, le weekend qui passe trop vite, la personne inattendue qui vient au mauvais moment etc. bref je me suis retrouvé en manque d'idées, j'ai du recommencer certaine pièces, hé oui faut pas croire que ça ne m'arrive pas, à force j'y suis arrivé.
Chaque chose en son temps, tu apprendra très vite, j'en suis convaincu.  
Philippe

Salut,

Pour preuve, je suis en train d'usiner le manchon d'adaptation pour la liaison nouveau moteur/poulie d'origine. Cette pièce doit faire 10cm de long. Hé bien je suis content d'avoir acheté une barre de 50cm ! J'en suis à 3 pièces pour lesquelles j'ai raté la côte d'alésage...

Pas facile de prendre une mesure précise sur un alésage, tout dépend de tes instruments de mesure.

Par exemple, avec un pieds à coulisse avec becs de mesure intérieur "standard" comme ci dessous, tu aura des erreurs de mesure d'autant plus importantes que l'alésage est petit car le plat du bec ne porte pas au fond de l'alésage.





Pour pouvoir mesurer un Ø intérieur avec un PAC, il faut des becs ronds. (ou mieux, des i-micro, mais bonjour la note !!)

En mesure de Ø extérieur, il faut un PAC sans jeu, car comme tu ne porte pas sur 2 plans comme pour une mesure de pièce plate tu ne peux pas assurer le parallélisme des bec en les plaquant sur la pièce, sur un cylindre, si il y a le moindre jeu dans la glissière du PAC, tes becs ne sont plus parallèles, et la cote mesurée est fausse.



Moi je trouve que tu te débrouille plutôt bien, et le résultat est la  

Pour les ajustement précis, pense aussi à laisser refroidir les pièces avant de prendre les cotes ; un arbre à une température de 60° à 80° ne rentrera pas dans ton alésage .... et à 20°, il s'est rétracté et ça passe (ou pire, il y a trop de jeu).

++
David

Bonjour Stéphane,
Tu sais, même les meilleurs ne font pas toujours mouche au premier coup, eux aussi sont parfois amenés à recommencer une pièce.
Tu ne m'as pas dit comment tu protèges tes parties non peintes de l’oxydation.
Bonne continuation
joël

Merci Philippe pour ton message, c'est vraiment réconfortant

David, tu viens de me faire comprendre, merci pour le dessin !!!
Bon, c'est décidé, je range ce satané PAC et m'entraine avec mes micromètres que j'aime pas ^^

Ok pour la prise de côte à froid, cela m'aurait bien arrangé que le métal se rétracte encore un peu finalement

@Joel : Désolé, j'avais zappé !
Pour l'entretien des pièces alu, comme je les ai passées au belgom, il y a une protection temporaire, mais je pense qu'il va falloir fwotter, fwotter pour que ça continue à faire briller...
Pour les parties métallique : je m'arrange pour qu'elles soient toujours huilées : 3en1 par exemple, ou même de l'huile de chaine de tronçonneuse quand je ne m'en sers pas longtemps. Et puis c'est plus façile à nettoyer puisque un coup de grattounette imbibée et ça brille


@+
Stéphane

Bonsoir Stéphane

Si tu as des problèmes avec tes alésages, fais une jauge à étages, cela rend bien service et peux toujours servir pour d'autres alésages ! Et si possible avec des dimensions standard, à la longue cela devient un vrai plus !!

A+ Pierre

Bon, c'est décidé, je range ce satané PAC et m'entraine avec mes micromètres que j'aime pas ^^

Oui, mais c'est bien plus précis, un PAC, ça affiche des 1/100 iemes, mais c'est une illusion (c'est la résolution) ; en réalité, si tu regarde les caractéristiques techniques, tu verra qu'un PAC, qu'il soit de marque inconnue à 10€ ou de marque connue à 200€, ça a une précision de mesure de ± 0.02mm ; autrement dit, quand le PAC t'affiche une cote de 50.00, ça signifie que la valeur réelle est "quelque part" entre 49.98 et 50.02 ; donc 0.04 mm de "flou". Si tu ajoute à ça qu'il n'est pas vraiment facile de s'assurer que les becs portent bien d'équerre dans l'alésage, c'est chaud pour tenir une cote précise au PAC ; en fait c'est plus de la chance que de la mesure si tu tombe juste.

Un autre piège à éviter, il faut penser à la flexion de l'outil, les outils à aléser étant généralement montés avec un gros porte à faux, il plient sous l'effort de coupe, .... et la flexion étant fonction de l'effort de coupe, si après avoir pris une bonne passe, tu en prends une fine, la passe fine aura le rattrapage de la flexion en plus ... et tu bouffe la cote ..

Lorsque tu est proche de ta cote finale, avant de mesurer, fait une passe à vide (tu fait 2x la dernière passe à la même cote) pour rattraper la flexion de l'outil et couper ce qui aurait dut l'être s'il n'y avait pas de flexion. (c'est valable aussi en usinage extérieur, si tu dois tenir des cotes très précises et/ou si la machine est "light")

EDIT: et au tour, en usinage intérieur, on prends seulement 50% de la V de coupe "standard" (de chariotage) pour limiter les vibrations.

++
David

Merci Pierre, c'est une bonne idée !
Je la mets dans ma boite à projets

Un grand merci à toi David, je vais essayer de mettre tout ça en application, tu rejoins ce que m'expliquais lulu sur l'autre post.

Amicalement,
Stéphane

@Joel : Désolé, j'avais zappé !
Pour l'entretien des pièces alu, comme je les ai passées au belgom, il y a une protection temporaire, mais je pense qu'il va falloir fwotter, fwotter pour que ça continue à faire briller...
Pour les parties métallique : je m'arrange pour qu'elles soient toujours huilées : 3en1 par exemple, ou même de l'huile de chaîne de tronçonneuse quand je ne m'en sers pas longtemps. Et puis c'est plus facile  à nettoyer puisque un coup de grattounette imbibée et ça brille
@+
Stéphane

Bonjour et merci Stéphane pour le tuyau
Salutations
joël

Après un épisode pour le moins ennuyeux, résolu par les amis de MB, j'ai continué l'adapatation de mon moteur.
J'ai par ailleurs modifié la pièce pour la faire en deux parties :



Et ce pour plusieurs raison :

- Pouvoir effectuer une rainure de clavette traversante : déjà que c'est pas évident comme ça, si en plus il faut faire une rainure arrêtée, je ne serais pas sorti de l'auberge
- Usinage des deux pièces indépendament l'une de l'autre, si je flingue une côte, ce n'est pas toute la pièce qui est à jeter (Qui a dit trouillard ? ... )
- Mécaniquement, cela ne poserait pas de problème puisque je pourrais même faire 3 ou 4 points de soudure une fois assemblés à la presse

Alors c'est parti :



Une fois l'alésage réalisé, je règle le chariot porte outils, pour être tranquille, le vernier affiche 4° (ça peut toujours servir de l'écrire ...)



L'usinage de clavette a été plus facile que je ne le pensais, avec un porte grain maison et un bout de taraud cassé et affuté pour l'occasion (merci Totem ! ) :




Comme la rainure était plus large que l'outil que j'avais fait, j'ai tout simplement relevé l'outil au chariot pour agrandir la rainure

Puis usinage du cône :



Et voilà la pièce réalisée :



Mise en place sur le moteur :



Par contre, je trouve personnellement le porte à faux assez impressionnant :



Du coup, je me demande si je n'ai pas fait tout ça pour rien ! (à par pour apprendre !)
J'ai un peu peur pour les roulements moteur ... Alors avis au spécialistes :
Étant donné que je compte utiliser un variateur de fréquences, comme sur ma perceuse, je ne pense pas changer les courroies !
La plage de vitesse de la fraiseuse est de 125 / 235 / 400 / 610 / 760 / 1300 / 2150 avec un moteur de 1400 trs/min.
Je pense donc judicieux de mettre la courroie en position 1300 trs/min (qui correspond à l'avant-dernière gorge en partant du bas), et ensuite d'utiliser le variateur ( pour atteindre les 2100 tours minutes, il suffirait de monter à 80Hz)
La diamètre poulie qui permet les 1300 tours minutes et de 120 mm.
Du coup, je pourrais tout simplement acheter une poulie toute faite de 120/al24 (je pourrais me la tourner, mais Elle coute moins cher que la matière pour l'usiner...)...

Bon, j'aurais pas tourné tout ça pour rien, car je pense que le manchon sera retaillé pour m'en servir de bague pour régler la hauteur de poulie...

Vous en pensez quoi ?

@+
Stéphane

Salut,

  Copieur  !

Tu vois, ça marche bien! Même pour faire des rainures arrêtées d'ailleurs, ce n'est pas la mort.

Une seule poulie, ce que j'en pense? Ce n'est pas assez. Dès que tu auras besoin de tourner un peu doucement, tu seras en grand manque de couple...

Par contre, il est certain qu'avec un variateur, c'est inutile d'en avoir cinq! Ce que je ferais à ta place, c'est que j'en garderais deux. Je couperais bien la poulie d'origine en tranches, pour garder 235 et 1300, j'aléserais les deux tranches et je tournerais une pièce qui rentre dedans, avec une clavette ou une goupille.

Parce que c'est vrai que là, tu as pas mal de porte-à-faux...

Mais ce n'est qu'une idée, à toi de voir, après!

++
Lio

Ce qui veut dire que je devrais utiliser la poulie relai (l'intermédiaire)
Donc deux poulies la 1 et la 4 sur le schéma, côté poulie moteur :



Du coup, je me demande si je peux les espacer autant sur mon arbre moteur ...
Pfff, si seulement je pouvais faire tourner le moteur d'origine sur un variateur .... elle serait en service de puis belle lurette !

Stéphane

Salut,

Te prend pas le chou, 410 et 1300 ça fera aussi très bien l'affaire... ainsi pas besoin de poulie relais.