Gabarits, abrasifs et techiques d'affutage

bonjour à tous,

pour le plaisir et la précision (et sauf erreur) :


on connait A (angle d'affutage que l'on veut)
on connait R (rayon), et D (distance du centre du roulement au dessus de la planche)
on cherche C1

formules : C2 = C1 * tgt(A) (même si l'angle n'est pas aigu, quoiqu'en dise Google) !)
et, dans le petit triangle en dessous, où on retrouve A (droites perpendiculaires entre elles) :
R = d * cos(A), ou d = R/Cos(A)

donc
C2 = C1 * tg(A)
D + d = C1 * tg(A)
D + R/Cos(A) = C1 * tg(A)
et finalement
(D + R/cos(A))/tg(A) = C1

Damien, ta moitié voudrait elle vérifier mes élucubrations ?

amicalement

Bernard

PS : on voit que je suis en congé !

Bonjour à tous,
Comme e dit meles, l'angle droit se situe au niveau de la fixation du couteau, du coup, on cherche le côté adjacent (= le dépassement du couteau nommé D), on connait le côté opposé (= la hauteur du gabarit nommé Hg) et l'angle d'affutage nommé a.
Bricoleux, je trouve tes calculs compliqués, on sait que tan(a) = D / Hg, or on connait a (donc on connait aussi tan(a)), d'où :
D = tan(a) / Hg
et pour ceux qui n'ont pas suivi :
Dépassement du couteau = tangente(angle d'affutage) / Hauteur du gabarit

A moins que j'ai fait une erreur

++

bonjour Dia,

mes calculs sont (relativement) compliques, comme le problème posé.

tu dis on connait le côté opposé, la hauteur du gabarit" !
oui en position horizontale !
regarde mieux mon dessin, quand on incline le gabarit, sa hauteur change (D+d)

dans ta formule, le côté opposé n'est pas la hauteur du gabarit, mais la distance entre le couteau et le sol(cf croquis)
en fait tu dis tout comme moi, mais développe donc "hauteur du gabarit", ou fais nous un dessin, ce serait plus parlant.

a +

Bernard

bricoleux a écrit:bonjour Dia,

mes calculs sont (relativement) compliques, comme le problème posé.

tu dis on connait le côté opposé, la hauteur du gabarit" !
oui en position horizontale !
regarde mieux mon dessin, quand on incline le gabarit, sa hauteur change (D+d)

dans ta formule, le côté opposé n'est pas la hauteur du gabarit, mais la distance entre le couteau et le sol(cf croquis)
en fait tu dis tout comme moi, mais développe donc "hauteur du gabarit", ou fais nous un dessin, ce serait plus parlant.

a +

Bernard

Je ne vois pas bien le problème la hauteur du gabarit c'est la distance entre le point de fixation du couteau et le sol en passant par l'axe des roues, partant de là on à un triangle rectangle au niveau du point de fixation, et on peut orienter ce triangle dans tous les sens ça ne changera rien.
Je vais essayer de faire un petit schéma

++

lorsque le gabarit est horizontal, la hauteur du gabarit = la distance entre le point de fixation et le sol.
lorsque le gabarit est incliné, ce n'est plus le cas, parce que le point de contact avec le sol reste a la verticale de l'axe du roulement.
dans le croquis annexé, le coté opposé est C2, qui n'est pas égal à la hauteur du gabarit (D+R), mais bien à d+R.

le raisonnement simplifié est bon si R = 0 (roulettes de rayon très petit).

meles a écrit:De mon point de vue, l’hypoténuse doit correspondre à la distance entre la partie affuté du ciseau et le point de contact du gabarit (les roues), mais j'ai fais la même erreur dans mes calculs au départ. L'angle droit se faisant entre la planche du ciseau et le gabarit.

edit: un petit croquis !


On voit d'ailleurs que pour bien faire, il faudrait compter l'épaisseur de la planche en plus de la hauteur du gabarit pour le calcul du coté opposé (mais ça ne doit pas beaucoup jouer).
@+

T'as raison Meles, il me manquait un café ce matin!

bricoleux a écrit:lorsque le gabarit est horizontal, la hauteur du gabarit = la distance entre le point de fixation et le sol.
lorsque le gabarit est incliné, ce n'est plus le cas, parce que le point de contact avec le sol reste a la verticale de l'axe du roulement.
dans le croquis annexé, le coté opposé est C2, qui n'est pas égal à la hauteur du gabarit (D+R), mais bien à d+R.

le raisonnement simplifié est bon si R = 0 (roulettes de rayon très petit).

Au temps pour moi, je n'ai pas été clair, je suis parti du postulat que la différence impliquée par l'inclinaison du gabarit était négligeable. Pour être précis, il faut aussi tenir compte dans le calcul de l'épaisseur du couteau, car la mesure de dépassement se fera sur le dessus du couteau.

++

PS : hé les gars, on s'est trompé de forum, on est plus sur Métabricoleur mais sur Mathabricoleur

salut dia,

ouf, on est d'accord !

géomicalement

bernard

ps : et prendre en compte l'épaisseur du ciseau est très important, cela correspond à la longueur du biseau.

Salut les gars!

vous avez omis l'usure de roues des guidage

Bonsoir à tous

Et moi ! Comme j'ai tout oublié ce que j'ai appris à l'école, je me sers de çà !



Avec ce truc là, je n'ai pas de mal de tête !!!! Et cela va très bien !!!!

A+ Pierre

Ouss a écrit:Salut les gars!

vous avez omis l'usure de roues des guidage

et l'épaisseur du scotch de maintien, qui s'use aussi.

@+

bonsoir,

il suffit de faire les calculs, pour s'apercevoir que l'inclinaison de l'appareil et l'épaisseur du ciseau sont loin d'être négligeables !

La technique Pili est certainement la plus simple, mais si on veut égaler les outils performants, comme Veritas par ex, et se donner des points de repère, un petit calcul n'est pas si compliqué (avec excel par exemple).

nombre de réalisations fabuleuses qui décorent nos lignes n'ont d'autre but que de "bien faire" !

cordialement

Bernard

bricoleux a écrit:bonsoir,

il suffit de faire les calculs, pour s'apercevoir que l'inclinaison de l'appareil et l'épaisseur du ciseau sont loin d'être négligeables !

La technique Pili est certainement la plus simple, mais si on veut égaler les outils performants, comme Veritas par ex, et se donner des points de repère, un petit calcul n'est pas si compliqué (avec excel par exemple).

nombre de réalisations fabuleuses qui décorent nos lignes n'ont d'autre but que de "bien faire" !

cordialement

Bernard

I Like

En effet, on peut très bien utiliser un rapporteur, c'est très simple. Nos calculs sont simplement là pour pouvoir créer un étalon qui permettra un réglage rapide.

++

PS : bizarre ce matin je n'avais pas les photos de vos croquis, j'avais donc mal suivi vos calculs

Je decouvre ce fil et je me permets de donner mon point de vue


1- sur les gabarits d'affûtages:
Si l'on veut copier un gabarit d'affûtage parce qu'on le trouve trop cher ceux du commerce, la reference n'esr pas forcement le Veritas MK2 qui franchement coûte la peau des fesses (près de 70 €) qui est inutilement compliqué! Avec ses échelles caballistiques amovibles, ses bitonios à ressort, sa roulette à axe décentrable, permettant de regler au quart de poil les angles des biseaux primaire , secondaire, tertiaire (sic) (il manque supérieur et visceral...) de tous les outils de la création à part la hache en silex, il n'est pas plus pratique ou plus performant que le vieux gabarit "Eclipse" :un gabarit simplissime, à serrage latéral de l'outil avec deux étages, un pour les outils étroits (ciseaux) et un pour les outils larges type lames de rabots). Axminster vend une copie conforme de ce guide Eclipse dont la production originelle a cessé. Elle est simple, efficace, et vendue 7,10 livres sterling (environ 8,50 € TTC). Bref si c'est juste pour faire des économies, ce ne vaut pas le coup d"en bricoler une copie. sauf si l'on veut le personnaliser, l' ameliorer, s'entrainer ou s'amuser, motivations en elle-mêmes légitimes!Voici cette copie Axminster du gabarit Eclipse:



2 le reglage de l'angle du biseau.
Cet angle n'est pas crucial, il peut varier sans grand inconvénient entre 25°- à 30° pour le biseau primaire. Certes , en principe il faut un angle un peu plus grand pour les bois durs ou pour les fers épais, mais c'est moins important pour la qualité de l'affûtage que de garder un angle constant quel qu'en soit la valeur. Comment faire pour régler cet angle? Il y a en gros quatre solutions:
a) sur le guide Axminster- copie d' Eclipse, il ya des recommandations gravées sur le guide: on vous indique de quelle longueur (35, 40 50 mm...) il faut faire dépasser l'outil pour obtenir les angles de biseau courants (25 ou 30°).

b) Vous pouvez les mesurer vous même, avec un rapporteur ou un inclinomètre digital, accessoire devenu comme les autres systèmes de mesure digitaux, assez accessible et qui donne une mesure au 1/10 de degré près.

(Et là, Flûte de Flûte, je ne retrouve plus la photo de ce petit appareil: promis je vais la refaire et vous l'envoyer ).

Cette appareil m'a révélé que la précision des indications du guide Axminster est toute relative ( un bon degré près...) mais de toute façon suffisante. Cela m'a surtout permis de réaliser un gabarit maison qui m'évite toute mesure et toute hésitation! Le voici: il a deux faces l'une pour les ciseaux l'autre pour les lames de rabots. La petite clé au bout d'une ficelle sert à serrer la vis du guide.
Voici le gabarit coté lames larges
Voici l'autre côté du gabarit (coté lames étroites, type ciseaux)

c) vous pouvez aussi vous asseoir joyeusement sur toutes les mesures et vous reproduire rel quel l'angle de biseau existant! C'est ce que je fais pour un ciseau neuf: ça fait moins de travail que de reprendre tout le biseau!

d) vous vous livrez aux calculs trigonométriques explicités dans les mails ci-dessus: ça a l'avantage d'entretenir vos neurones mais bon, mais ça me rappelle un peu une vanne de la la BD ancestrale du "savant Cosinus" (du dessinateur Christophe, fin du 19°s.), qui me faisait marrer quand j'étais môme, (peu après le milieu du 20°s!) On y mentionne qu'une séance de l'Académie des Sciences, où se rend ce savant fort distrait, est consacrée à la "discussion d'une méthode simple pour additionner les nombres entiers d' un chiffre dérivée des propriétés de la spirale logarithmique".

3)Concernant l'affûtage aux abrasifs, quel bonheur pour moi chaque fois que je le vois mentionner et décrire sous une forme ou sous une autre! C'est vraiment une bonne méthode, elle est pratique, pas chère, pas encombrante, pas dangereuse, facile à apprendre, propre, efficace, what else? Il ya plusieurs méthodes bien sûr qui ont recours aux abrasifs, mais pour moi la plus rapide et la mieux rodée est celle de Mike Dunbar, un chaisier Windsor célèbre aux Etats-Unis. . Elle utilise plusieurs grains d'abrasifs, ce qui accélère notablement le processus. Les abrasifs sont collés sur une une surface d'environ 40-50 cm de long, qui peut être faite de n'importe quoi qui soit lisse, dur, et bien plan: verre, marbre, fonte, panneau mélaminé, plexiglas, corian etc). Il faut une une colle qui ne fasse pas de grumeaux , par exemple la colle en spray "repositionnable pour artistes" (Craftmount (de 3M mais il y a d'autres marques) ou la colle néoprène en spray. Et il faut des abrasifs de grains échelonnés de plus en plus fin, par exemple comme sur les photos 80, 180, 360 et 1200, ou bien 60, 150, 400, 2000, ce genre de progression. Les plus gros abrasifs sont des bandes de papier ou de toile aux grains d'oxyde d'aluminium ( c'est à dire d'émeri ou corindon synthétique) et les abrasifs ultra -fins sont des feuilles format A4 au carbure de silicium (abrasifs de carrossier, utilisables à sec ou à l'eau) dont la finesse va jusqu’à 2500, Il ne sont pas faciles à trouver de cette finesse, mais Axminster en vend (je n'ai pas d'action chez eux) . Une finesse de 1200 ou 2000 convient parfaitement: : un outil poli avec un grain de cette finesse grain rase déjà assez bien les poils de l'avant bras, mon test preferé. Voici la planche , du coté des grains les plus gros:

Et voici le coté des grains fins le grain le plus fin ( consiste en une feuille A4 d'abrasif de carrossier de grain P1200, coupée en deux et colle bout à bout)


La beauté de la méthode c'est qu'avec un outillage aussi simple vous puissiez refaire complètement le biseau d'un ciseau ou d'un fer de rabot avec la même vitesse et la même perfection qu'avec le matériel le plus performant actuel, je veux parler de la meule à eau Tormek, qui coûte exactement 100 fois plus cher. Bien sûr, pour refaire complètement le biseau d'un outil, (où la Tormek peut ramer elle-même un peu) la méthode Dunbar va moins vite qu'un touret à meuler ou qu' une ponceuse à bande, mais en revanche vous évitez le risque majeur de détremper et bousiller l'acier sur plusieurs mm ( et d'avoir tout à refaire)
Bref c'est une methode sure et performante, relativement nouvelle, rendue possible par la banalisation de ces abrasifs modernes extrêmement durs.

Je suis donc un partisan convaincu de l'affûtage aux abrasifs, mais pas un monomaniaque! J'ai acheté et essayé au fil des années à peu près tout ce qui existe sur le marché: Tormek, touret, une ponceuse à bande, pierres à huile , pierres à eau japonaises, pierres diamantées, des feutres de polissage . Je m'en sers d'ailleurs régulièrement car chacun de ces moyens a des intérêts spécifiques . Donc si je vous dis que la méthode Dunbar d'affûtage aux abrasifs est la méthode la plus pratique et la plus rapide pour l'entretien courant des ciseaux et des lames de rabots, cela ne veut pas dire que j'ignore les vertus des autres. Mais si d'aventure on m'obligeait à n'avoir plus qu'une méthode pour tout affûter, et que je vous dis que j'opterai pour elle, vous pouvez me croire! Il se trouve que c'est aussi la méthode la moins chère ...
Et ça c'est peut-être un peu dommage, car il y a peu de chance que je touche un kopeck pour vous l'avoir tant vantée! C'est la seule chose triste de l'histoire!

Vincent.

Bonsoir Vincent,

beau plaidoyer. Tu m'as convaincu.
Méthode adoptée

Mizott

Bonjour à Tous,

Mais, qui donc va se charger d'une commande groupée chez Axminster ???
Vu mon anglais, ce ne sera pas moi.

Mais, si cela se fait, je suis premier sur la liste !

J'attends la suite avec impatience,
Renaud

Bonsoir Vincent

Tu m'as aussi convaincu ! mais j'ai une petite question concernant les feutres de polissage, il me semble avoir un net avantage après avoir poli miroir mes ciseaux ! Quelle est ta méthode ! Excuse moi ! Mais ma curiosité est la plus forte !!!

A+ Pierre

Bonsoir,

chouettes petits gabarits!!

Voilà, j'ai trouvé mon prochain projet, lorsque j'aurai terminé ma servante et que j'aurai de nouveau du temps à tuer: copier le gabarit de Nayls!

Si quelqu'un va en Angleterre avec un grand coffre, je suis partant.

Merci beaucoup pour toutes ces explications Vincent! J'ai une petite question concernant ton gabarit: je trouve la roulette centrale étroite... Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'affûter pas tout-à-fait d'équerre, quand on est un amateur?

Philippe,
Pour certains rabots, une lame un peu curviligne est souhaitable pour éviter de marquer le bois sur les bords.
Peut-être qu'une roue centrale permet d'appuyer un peu plus sur les côtés et de créer, ainsi, cette courbe.
Pour les ciseaux, plus étroits, le risque est moindre.
Tout ceci n'est que pure déduction et je me trompe peut-être... ???
Bientôt la réponse, j'espère,
Renaud

Non tu as raison Renaud !

Le mkII à une roulette incurvée complèmentaire justement pour ce genre de lame !

A+ Pierre

A l'attention de pili :

Il n'y a plus qu'à calculer les cotes

Guide affûtage Axminster

Bientôt un petit guide "homemade"

Mizott

Non Mizott !

je n'ai pas résister au charme du gabarit d'affûtage Véritas l'année passée ! Je reconnais que c'est un très beau jouet !

A+ Pierre

pili a écrit:Non tu as raison Renaud !

Le mkII à une roulette incurvée complèmentaire justement pour ce genre de lame !

A+ Pierre

Bien joué Renaud, tu as apparemment trouvé! Je connaissais ce genre d'affûtage incurvé, mais je pensais avoir vu une roulette plate et étroite sur le gabarit à Vincent, qui me semblait difficile à incliner...

vincent91 a écrit: Mais si d'aventure on m'obligeait à n'avoir plus qu'une méthode pour tout affûter, et que je vous dis que j'opterai pour elle, vous pouvez me croire! Il se trouve que c'est aussi la méthode la moins chère ...
Et ça c'est peut-être un peu dommage, car il y a peu de chance que je touche un kopeck pour vous l'avoir tant vantée! C'est la seule chose triste de l'histoire!

Vincent.

bonsoir
On peut trouver le gabarit chez Gaignard&Millon à 20 euros

celui la est gratuit :
lien gabarit