Gabarits, abrasifs et techiques d'affutage

sangten a écrit:


J'ai pris le fer de mon n°5 Lie-Nielsen, idem. pas mis de photos, c'est son jumeau. Surprenant.

Retour à la case planche dead flat pendant plusieurs heures sur une partie de mes rabots et ciseaux. Je n'ai pas réussi à faire une planéité parfaite sur tous, parce que l'abrasif ne donne pas cette planéité parfaite. Il s'en approche avec plus ou moins de bonheur, mais, bon, on peut faire mieux.

Bonjour à tous,

Juste une remarque : contrairement aux ciseaux où il est absolument indispensable que la planche soit plane puisqu'elle sert de référence,
on peut créer sur le côté planche du fer de rabot un léger biseau qui permet d'affûter bien plus rapidement que si on usine toute la planche !

Amicalement, Damien.

damien58 a écrit:
Bonjour à tous,

Juste une remarque : contrairement aux ciseaux où il est absolument indispensable que la planche soit plane puisqu'elle sert de référence,
on peut créer sur le côté planche du fer de rabot un léger biseau qui permet d'affûter bien plus rapidement que si on usine toute la planche !

Amicalement, Damien.

effectivement, on peut créer un biseau sur la planche, mais c'est mieux avec une planche parfaitement plane.
Je pensais que les rabots haut de gamme, et je pense qu'on peut considérer les Lie comme ça, avaient une planche rectifiée. Que nenni, il faut bosser dessus aussi.

sangten a écrit:


effectivement, on peut créer un biseau sur la planche, mais c'est mieux avec une planche parfaitement plane.
Je pensais que les rabots haut de gamme, et je pense qu'on peut considérer les Lie comme ça, avaient une planche rectifiée. Que nenni, il faut bosser dessus aussi.

Je suis efectivement un peu surpris que cette lame Lie-Nielsen soit si bombée. C'est inacoutumé et decevant.
Pour ce qui est de la planche des lames de rabots, je suis d'accord avec Damien avec l'idée de créer un petit contre biseau coté planche.
Il est impossible en pratique de maintenir longtemps une planche de rabot parfaitement plate au fil des affutages. Au debut, c'est facile , si la planche est plane au depart, mais au bout de quelques dizaines d'affutages, on est forcé de "tricher", selon l'expression qu'emploie Gary Rogowski (cheating): c'est à dire qu'on decolle legèrement la lame du plan de l'abrasif ou de la pierre pour pouvoir polir le tranchant.

Quel est l'inconvénient du contre-biseau (c'est-à-dire d'un second biseau du coté planche)? Pratiquement aucun dans le cas d'un rabot: cela ajoute un ou deux degrés à l'angle d'affutage, ça aucun effet décelable sur la qualité de la coupe.
Maintenant, quel est l'inconvenient d'une planche de lame de rabot qui devient bombée? pas d'inconvenient majeur pour les lames des rabots Stanley ordinaires, qui sont minces (2,5-2,6 mm) et souples, facilement redressées par le serrage du contre fer puis du presseur de lame. (Attention, comme le dit Damien, il n'en va pas de même pour un ciseau à bois, dont la planche guide la coupe et doit absolument demeurer plane).
Mais des ennuis previsibles pour les nouvelles (ou anciennes) lames de rabots haut de gamme beaucoup plus épaisses, 5-6mm, et plus rigides. La deformation sous forme d'un bombement de l'ensemble de la planche est plus problematique. Il n'est pas dit que la pression du contrefer soit suffisante pour les redresser. Et pour les rabots à angle faible et fer inversé, comme c'est cette planche qui repose sur la surface rectifiée du rabot, tout bombement risque de créer des difficultés.

Comment faire par consequent pour concilier la facilité d'affutage, dont de polissage de la planche avec la non deformation de cette planche?
Eh bien il ya un truc qui a été decrit assez recemment , le "truc de la règle" ( Ruler trick) de David Charlesworth qui a été rapidemment adopté un peu partout. Le truc consiste à interposer un petit réglet (épaisseur courante: 0,5 à 0,8 mm ) entre la surface d'affûtage et la partie arrière de la planche, ce qui souleve celle-ci d'une épaisseur faible, constante et reproductible. De ce fait seule la partie avant de la planche est abrasée, soit une zone de 2 ou 3 mm proche du tranchant. Deux avantages:
1- ça va très vite,
2- la planche reste plane en dehors de ce petit contre-biseau.
Tom Lie-Nielsen, qui connait bien David Charlesworth, a été l'un des premiers à recommander le "Ruler trick" pour ses propres rabots.
Je vous poste le texte de son bouquin sur l'affutage ou il en parle:

vincent91 a écrit:
Je suis efectivement un peu surpris que cette lame Lie-Nielsen soit si bombée. C'est inacoutumé et decevant.
Pour ce qui est de la planche des lames de rabots, je suis d'accord avec Damien avec l'idée de créer un petit contre biseau coté planche.
Il est impossible en pratique de maintenir longtemps une planche de rabot parfaitement plate au fil des affutages. Au debut, c'est facile , si la planche est plane au depart, mais au bout de quelques dizaines d'affutages, on est forcé de "tricher", selon l'expression qu'emploie Gary Rogowski (cheating): c'est à dire qu'on decolle legèrement la lame du plan de l'abrasif ou de la pierre pour pouvoir polir le tranchant.

Ce n'est pas le seul. J'ai travaillé 2 fers Lie-Nielsen, celui de la photo et celui du n°5, et le résultat est le même. Il y a donc un travail de préparation à réaliser, même sur les Lie.

J'ai un Stanley Bailey, mais je ne me préoccuperai pas de la lame. Il coupe et je m'en sers pour dégrossir. C'est tout ce qu'il vaut.

Demain je regarde les fers des rabots à angle faible Veritas.

au prochain affutage, j'essaie le truc de la règle, que j'avais déjà vu.

Salut

j'avais dis il y a quelques temps que je m'amuserai à me faire une gabarit d'affutage en alu sur le modèle de Nayls.
ce n'est pas terrible mais ça marche plutôt bien.
voici ce que ça donne en image:


comme on peut le voir, la plaque en alu n'est pas le choix le plus judicieux puisqu'elle a plié un peu mais en attendant je laisse comme ça puisque son rôle n'est que de maintenir mon ciseau.
la "roulette" en acier sera remplacée par du plastique quand je pourrai en avoir et je remplacerai surement les écrous hexagonaux par des papillons.

bonsoir a tous
super sympa ton gabarit Ouss

la grosse pièce, est une pièces que tu as fabriquer ou c'est de la récup ???
je demande ça parce que je me pose la question " du pourquoi du comment " il y a une rainure au milieu ???
pourquoi vouloir changer pour une "roulette" en plastique ???

pour les écrous papillons rien a dire moi aussi je trouve ça plus pratique sur ce genre de pièce

A

Salut Nayls

A part ce qui est cylindrique qui a été fait par mon collègue tourneur, tout le reste à été fait par moi à la fraiseuse.

La rainure à pour but de diminuer l'espace entre la partie roulante et le haut du guide.
C'est dans cette rainure que viens se placer le ciseau.
Faire juste une rainure permet de garder une épaisseur suffisante pour ne pas que ça flanche de trop car l'alu c'est bien moins rigide que de l'acier (ton gabarit).

Pourquoi changer la partie mobile pour du plastique?
parce que l'acier ça rouille et que j'ai un peur peur que de l'acier abime ma pierre japonaise.
L'axe sur lequel elle tourne est graissé mais je ne peux pas en faire de même sur la "roulette" vu que ma pierre à eau n'apprécierait pas.
J'ai passé un coup de vernis en bombe et je ferai un essai de tenue en utilisation.

En tout cas, je tiens à te remercier car sans ton gabarit, j'aurai acheté un tout fait alors que là je me suis fait plaisir à faire mumuse

bonjour a tous
salut Ouss dsl je n'avais pas vu ton message ...
je comprend mieux a quoi sert la rainure
pour la "roulette" en plastique tu as peut être raison, perso j'utilise pas de pierre ou que très occasionnellement (les pro de l’affûtage a la pierre pourront t'en dire plus)
pour le moment je n'ai aucun problème de rouilles sur mon gabarit et pourtant j'ai un atelier très humide, l'avenir me dira si j'ai fait le bon choix ...
ça me fait penser que je dois en fabriquer un 2eme pour retravailler le biseau de mes petit ciseaux a bois ...
en tout cas joli travail et merci a toi de nous le faire partager
A+

Nayls a écrit:bonjour a tous
pour le moment je n'ai aucun problème de rouilles sur mon gabarit et pourtant j'ai un atelier très humide, l'avenir me dira si j'ai fait le bon choix ...
ça me fait penser que je dois en fabriquer un 2eme pour retravailler le biseau de mes petit ciseaux a bois ...
A+

Sur les, "bons ", conseils de Vincent j'ai pris le gabarit chez le Gaillard mignon, parfait pour les ciseaux sauf pour les tout petits 6 et 8 ou la rainure à tendance à les mettre en travers , peut être faut il ajuster à la lime pour que les petits ciseaux restent bien plans par rapport au guide.

re
Niaproun je me suis mal exprimé je ne parle pas de "petit ciseaux" en taille 6 ou 8 mais de petit ciseaux en longueur
en quelque sorte des "ciseaux a bois de paume"
mon gabarit est trop "haut" je n'ai pas assez de recul pour reprendre le biseau
A+

Nayls a écrit:mon gabarit est trop "haut" je n'ai pas assez de recul pour reprendre le biseau

même souci sur le mien!
j'ai 29mm de hauteur et je pourrai descendre à 27 mais pas moins

Bonjour tout le monde,
Merci pour ce sujet très intéressant et notamment les conseils de Vincent91 (si je ne me trompe pas).
Débutant dans le bois j'ai comme tout le monde besoin d'affûter mes ciseaux et mon fer de rabot et on est vite perdu! J'ai acheté des pierres à eau 240/800 et 2000/5000 avec aussi comme objectif d'affûter mes couteaux. Pour les couteaux je pêche sur la technique et malheureusement pour les ciseaux ça ne marche pas comme j'espérais :
- le 240 n'est pas assez "mordant" donc ça dure des plombes pour reprendre la planche de mes ciseaux neufs
- les autres grains donnent un rendu mat, je ne sais si c'est juste le rendu qui est différent du papier abrasif ou si ça veut dire que ça affûte mal.
Du coup je suis repassé à la technique des abrasifs sur une vitre. En fait j'utilise 2 vitres collées par double-face mais je me demande si une vitre ne serait pas suffisante car là ça fait un gabarit un peu lourd. J'ai beaucoup de chutes de mélaminé mais mon garage étant un peu humide et ces chutes étant mal stockées la plupart ne sont pas parfaitement planes.
N'ayant pas (encore) de colle repositionnable j'utilise du double-face sur les côtés mais ce n'est pas extra, à changer. D'ailleurs je me demande si de l'abrasif fixé sur un morceau de bois, avec les bords repliés et agrafés sur les côtés ne serait pas une alternative intéressante? Cela évite d'acheter de la colle et permet de les remplacer facilement et rapidement. Par contre il faut bien les positionner pour que les bords ne plissent pas.

J'ai quelques questions, je ne trouve que du grain 1000, pas plus (sauf sur internet mais les fdp pour de l'abrasif ça fait mal). Est-ce suffisant? Je trouve que mon ciseau affûté au grain 1000 coupe bien mieux qu'à l'origine mais je m'attendais à mieux. Quelle est la meilleure solution? Trouver du papier plus fin? acheter une pierre pour la "finition"? polir sur un cuir avec pâte à polir?

Vincent91, je suis très surpris de la durée de vie des papiers sur ta planche d'abrasif. Après avoir repris un fer et un ciseau je trouve que la plupart de mes papiers sont à changer. La qualité ne doit pas être la même. Les utilises-tu à sec ou mouillés?
Du coup financièrement, avec ce rythme de changement c'est loin d'être une méthode économique. C'est très abordable pour commencer mais pas donné sur le long terme.
J'ai (avant d'avoir vu ce post) commandé sur axminster leur guide d'affûtage, ça tombe bien. Aurais-tu par hasard les dimensions de ton gabarit pour positionner les ciseaux et fers de rabot au bon angle? (c'est de la fainéantise et je ne suis pas non plus certain de mesurer correctement la hauteur du guide puisque la planche du ciseau n'est pas "accessible"). Avec les cotes données sur le guide j'ai affûté le bout du ciseau à un angle supérieur à celui d'origine. Ce n'est pas gênant en soi, l'important est d'avoir un angle bien affûté.

Enfin, j'étais surpris au début que tu conseilles le papier abrasif. Paul Sellers, qui pourtant cherche des solutions simples à proposer à ses élèves a renoncé aux pierres à eau/huile, machines et abrasifs pour n'utiliser que des pierres diamant + cuir et pâte à polir pour finir. Selon lui les pierres à eau sont trop contraignantes car il faut pas mal d'eau et les rendre plates fréquemment. Les abrasifs s'endommagent facilement et il finit par n'utiliser que les pierres diamant qui ne s'usent pas, restent plates et durent très très longtemps. C'est aussi une question d'expérience, d'habitudes et de préférences personnelles. Mais je suis curieux de savoir pourquoi tu n'utilises pas, ou plus (ou peu) les pierres diamant? Le coût pour quelqu'un qui s'en sert très souvent peut "s'amortir", un peu d'eau et c'est parti pour l'affûtage. Vu de l'extérieur cela a l'air effectivement rapide, simple et efficace.

J'ai également une question concernant l'affûtage "convexe" (convexe camber) qui apparemment rendrait la "pointe" plus résistante et permettrait d'espacer les affûtages. Et c'est ce qui était largement pratiqué il y a plusieurs dizaines d'années. Je ne comprends pas bien pourquoi cela aurait cette propriété. Quelqu'un a-t'il fait l'expérience?

Merci de m'avoir lu, désolé pour le pavé....

Bonsoir,
merci à toi Ludo B pour avoir ressorti cette discutions très intéressante, mais qui m'avait échappée.

Moi aussi, j'en suis venu au papier carrossier après avoir essayé les pierres diamantées et quelques pierres naturelles. Ces pierres même diamantées s'usent assez vite et les pierres à eau nécessitent des rectifications assez rapprochées qui sinon entraine une déformation du tranchant.

J'utilise du papier carrossier d'une même marque pour pallier les différences de mesure des grains. J'achète ces papiers chez un fournisseur automobile qui me fournit des grains de 300 à 2000 (si ma mémoire est bonne).
Ces papiers durent longtemps, pour augmenter la durée de vie, je nettoie en passant un aimant qui ramasse la limaille. J'ai observé une amélioration très nette de la qualité de l'affutage depuis que je tire le fer en arrière alors qu'avant je faisait un va et vient avec mon gabarit d'affutage.

Merci pour ta réponse.
Je continue à chercher mais au-delà de 1000 cela devient plus rare, à part en achetant des lots mais cela est cher. Tu utilises ces papiers à sec?
Utiliser le papier en tirant plutôt qu'en poussant, effectivement en y réfléchissant cela a du sens. On poussant on peut imaginer que l'on risque de "raboter" le papier avec le tranchant, surtout si on appuie.

Je me pose d'ailleurs une question, on se focalise sur la planéité du support du papier. Pour rattraper la "planche" c'est effectivement primordial par contre quand on s'attaque qu biseau, un léger défaut de planéité (disons moins d'1 mm sur 40cms) est-ce vraiment gênant? Puisqu'en fait tant qu'on appuie bien sur le bout du ciseau on continue à l'affûter, il pourra y avoir un léger décalage d'angle mais je n'en suis même pas sûr (mais ce n'est qu'une supposition) : qu'en pensez-vous?

Pour les pierres diamant, tes désillusions ne viennent pas d'un manque de qualité des pierres utilisées? Je ne cherche pas à la défendre, ce système d'affûtage me tente mais pour l'instant le prix n'est pas compatible avec mes moyens. C'est juste pour essayer de mieux comprendre les avantages et inconvénients des différents systèmes.

Affûtez-vous aussi vos couteaux? Si oui avec le papier abrasif également? Pour les couteaux il me semble qu'être en hauteur, sur une pierre est une aide. Mais on peut se faire un support de papier sur-élevé également.

Je trouve ces papiers carrossiers dans magasin fournissant les professionnels auto. C'est une chaine, mais le nom m'échappe. Ils me le vendent à l'unité : dans les 50cts jusqu'à 1200 et un peu plus cher au dessus, surtout car c'est une demie feuille.
Je m'en sers à sec pour ne pas risquer la rouille.
Pour le passage en tirant, c'est surtout pour arrêter de déchirer les feuilles (surtout celles de grain très fins) que j'ai commencé à affuter en tirant, mais après, j'ai vu une doc de Lie Nielsen qui conseillait de cette façon.

Pour la planéité, je ne me suis pas vraiment cassé la tête car j'avais un vieux marbre de mécanicien et il a retrouvé une nouvelle vie. Par contre quand je dois affuter hors de l'atelier, j'utilise un verre épais.
Je ne colle pas le papier, mais je le maintiens avec une pince en plastique sur le bord du marbre.

Le problème que j'avais aussi avec les pierres, c'est leurs petites dimensions qui ne permet qu'une course très réduite.
Pour un affutage à la volée, ça suffit, mais avec un gabarit, c'est très différent.

Mes premières et seules pierres diamants étaient des DMT, Je ne sais pas la qualité, mais je me souviens encore du prix   . Par contre mes pierres naturelles étaient sans doute de bas de gamme, mais j'avais trouvé ça au fond d'une boite, j'ai voulu essayer.

En définitive, j'ai acheté une dizaine de feuilles de chaque grain, il y a quelques années, j'en avais pour moins de 100€ et il m'en reste encore pas mal. Je pense qu'on peut faire entre 30 et 50 affutages avec une série de feuilles.
Je parle bien d'affuter un tranchant juste désaffuté, mais pas de remettre en forme un biseau très endommagé ou qui vient juste d'être acheté en brocante. Pour ces derniers je fais un premier dégrossissage au touret avec une meule à dégrossir. Ensuite je continue mais au gabarit sur des bandes à gros grains (à partir de 80 si besoins)  .

Voilà je te donne ma méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui me convient tout à fait (après en avoir essayé d'autres), mais qui peut-être un jour sera remplacée par une autre.
En tous cas, l'affutage à main levée, pour mon cas demande un apprentissage et un coup de main que je n’atteins pas, et que je n'atteindrais jamais vu que je ne pratique pas.

Pour les couteaux je me sers d'une pierre ; mais un couteau se contentera d'un affutage moindre à main levée.

DMT et EZE sont apparemment les 2 marques répandues haut de gamme donc ça ne vient pas de là. Ce qui est étonnant c'est que Paul Sellers dit en utiliser dans son école et qu'elles tiennent plusieurs années : d'un usage très intensif donc. Et il choisit ces pierres justement parce qu'elles durent longtemps et restent planes.
Les tiennes étaient usées et n'affûtaient plus?

Il y a donc de quoi s'y perdre en tant que débutant mais comme déjà dit il y a plusieurs solutions efficaces et c'est à chacun de trouver sa méthode favorite. Initialement investir dans une ou plusieurs pierres me semblait plus pérenne plutôt que du jetable. Mais si les feuilles d'abrasif durent alors ça change tout et c'est le plus abordable pour débuter.
Tu t'arrêtes au grain 2000 ou tu polis ensuite avec de la pâte?
Paul Sellers encore, dans sa méthode passe d'une pierre grain 1200 à une pâte sur du cuir équivalente à 15.000. Pour ma part après le grain 1000 je ne trouve pas que ça coupe suffisamment mais je débute et on peut peut-être obtenir un meilleur résultat que moi avec du grain 1000.
Dans la semaine je récupère du papier 1200 et une feuille de 2000 : je pourrai comparer.

Bonjour,

Mes pierres diamantées n'affutaient plus. Il faut aussi dire que je leur en ai demandé peut-être un peu trop.A l'époque je les  croyais inusables et ne sachant pas non plus trop comment m'y prendre j'ai repris de vieux outils qui avaient beaucoup de travail à remettre en état. Donc elles ont quand même duré, mais vu le prix de ces pierres, j'ai eu l'impression de ne pas en avoir eu pour mon argent (à tort ou pas ?).

Ne comprenant peu ou pas l'anglais je ne peux suivre les conseils donnés par de nombreux sites  que quand ils sont très visuels et pour l'affutage ce n'est pas le cas. Je me suis donc rabattu sur les sites en français  et aussi sur les canadiens qui parlent bien un français très imagé.

J'ai essayé plusieurs méthodes, mais aprés les pierres diamantées, j'ai recherché les méthodes qui ne me demandaient pas un gros investissement. Et j'en ai adapté une ( celle de PhilB sur un ancien forum) qui donnait de bon résultats mais que j'ai adaptée à mes capacités à savoir : utiliser un gabarit d'affutage.  

Le résultat que j'obtiens avec le papier est tellement meilleur par rapport à ce que je faisais avant que je n'ai pas cherché mieux (sans doute par paresse).

Une chose que je fais aussi à chaque changement de grain de papier, je passe quelques coups sur la planche pour supprimer le morfil.

Une méthode pour vérifier la qualité de ton affutage (à par le traditionnel rasage des poils de la main) est de couper de très fins copeaux en bois de bout et plus ton affutage est bon plus tu pourras tailler ces copeaux dans du bois tendre.

Bon affutage et bon courage

Bonjour,
Je procède comme le fait micheld4036.
J'ai eu les mêmes pb avec différentes pierres diamantées et les pierres japonaises qui se creusent et qu'il faut rectifier régulièrement.
Plaque de verre, papier grains 180, 320, 600, 1000, 1500, 2000.
Pour la mise en forme de l'outil, commencer par aplanir la planche du ciseau jusqu'au grain 2000, opération longue et fastidieuse mais qui ne se fait qu'une fois dans la vie du ciseau, ensuiteLes ciseaux sont affutés à 25° jusqu'au grain 2000 et le double biseau à 30° que je fais à partir du 1000.
Avantage du double biseau: très petite surface à réaffuter.
Je travaille avec du papier carrossier à sec, acheté chez un "carrossier"...
Le résultat me satisfait pour les ciseaux, bédanes, racloirs et lames de rabots. J'utilise le gabarit Véritas.
Pour les outils de tournages, meule à eau, type Tormek T7.

Glop,
J'ai un ciseau à bois Bahco, affuté à la pierre diamantée 4 face de chez lidl et finition pate à polir sur bois. Ca me rase les poils.
Ensuite, même procédure sur des ciseaux premier prix rouge et noir de chez ccasto, impossible d'avoir le même tranchant.
D' où ma question : je savais que certains aciers affutent plus vite que d' autres, mais est ce qu'il y en a aussi qui ne s' afffutent jamais correctement ?
Faut il que je remplace mes ciseaux qui me satisfont niveau ergonomie ?

Bonjour

Je pense qu'il doit y avoir plusieurs qualités de ciseaux à bois
déjà au niveau du prix, quand on passe d'un 5€ et un à 40€ ce doit pas etre la meme came
surtout au niveau de l'acier

Bonjour,

J'ai essayé ce WE l’affûtage avec du papier abrasif, même si je n'ai pas trouvé plus fin que du P1000.
C'est vrai que ça va pas mal, même si je n'arrive pas au test du rasage des poils du bras !!!

Par contre je ma posais la question suivant (de novice en la matière) :

- Est-ce qu'il vaut mieux affûter la planche du grain 100 au grain 2000 puis le biseau avec les même grains
ou
- Est-ce qu'il vaut mieux affûter planche+biseau au grain 100 puis au grain 300, ....

Qu'en dites vous ?

Bonjour,

Je vous dis ce que je pratique, mais je ne sais pas si c'est la meilleure méthode.

Pour la planche, à l'achat de l'outil, je commence par des gros grains, selon l'état 80 à 120 afin de rattraper le plus gros des irrégularités ; sauf pour certains outils haut de gamme qui ont des planches parfaitement rectifiées. Ensuite je monte dans les grains en faisant en même temps le biseau et la planche.

Quand il s'agit seulement de rafraichir le biseau, selon l'état, je commence au grain 600 ou 800 (environ 6 passages) et à partir du grain 1000, je fais en même temps d'abord le biseau puis la planche pour chaque type de grain. Dans mon cas je m’arrête à 2000 et uniquement avec le grain 2000, après avoir passé la planche, je fait 2 passages sur le biseau.

Pour les grains grossiers, je fait des mouvements de va et vient avec le gabarit, mais pour l'affutage, je me sers du gabarit en tirant.

oliver67 a écrit:
D' où ma question : je savais que certains aciers affutent plus vite que d' autres, mais est ce qu'il y en a aussi qui ne s' afffutent jamais correctement ?

Il y a en effet qualités différentes d’acier tant au niveau de l’alliage que du traitement thermique (trempe et finesse du ‘grain’ de l’acier). Certain outils ne prendront jamais un bon tranchant.
Il m’est aussi arrivé de ne pas parvenir à affûter  un ciseau ancien dont je soupçonnais pourtant l’acier d’être de bonne qualité(le tranchant se tordait). Je l’ai finalement retrempé et il s’affûte maintenant comme un rasoir.

Pour ajouter mon grain de sel au sujet (épineux et souvent controversé) de l’affutage je décris rapidement ma méthode :
J’utilise une pierre diamantée DMT très grossière pour aplanir la planche des ciseaux ou lames de rabot qui en ont besoin.
Je meule ensuite le biseau de la lame, à un angle déterminé en fonction de l’outil et son utilisation, sur un touret équipé d’une meule de 15cm de diamètre ce qui me donne un biseau légèrement concave.
Je passe ensuite la planche et le biseau sur une succession de pierres à huile artificielles puis naturelles en commençant par une Norton à  grain moyen, puis une pierre artificielle fine et enfin une pierre naturelle extra  fine. J’ai eu de bons résultats avec une Arkansas translucide (la pierre que j’utilise le plus régulièrement), une Bleue Belge (que je lubrifie a l’eau) et une pierre pyrénéenne (un peu plus grossière que les précédentes mais d’un rapport qualité prix intéressant).
Je n’utilise pas de gabarit pour affuter, le fait d’avoir meulé le biseau légèrement concave se traduit par le fait qu’il repose sur deux arêtes lorsqu’on le pose sur la pierre, ce qui fait qu’il est facile de conserver l’angle d’affutage. Sur la pierre la plus fine je soulève de quelques degrés l’outil pour créer un ‘micro biseau’, un peu plus solide et plus rapide à affuter par la suite.
Autre chose je tiens ma lame perpendiculaire au côté long de la pierre ce qui facilite encore plus le fait de garder un angle constant. Ce qui n’est de toute évidence pas une nécessite, juste la méthode qui me donne satisfaction, Peter Sellers au contraire tient ses lames dans l’allongement de la pierre et crée volontairement un biseau arrondi, exactement l’inverse de ce que je fais,en fait !
J’utilise aussi parfois en dernier un cuir enduit de pâte à polir verte (oxyde de chrome) mais bizarrement j’ai parfois l’impression de désaffûter l’outil par cette opération sans que j’arrive à déterminer pourquoi. Quoi qu’il en soit c’est une opération que j’effectue systématiquement et régulièrement sur mes gouges et couteaux de sculpture.

Bonjour JoV,
La pierre des Pyrénées tu la mettrais à quel niveau de grains? Je la situe entre 1000 et 1200.
Déçu de mes pierres japonaises j'ai acheté 2 pierres des Pyrénées pour affûter mes couteaux et j'en suis très content. Elles affutent très bien et sont pratiques à utiliser car nécessitent peu d'eau.
Depuis je les utilise pour mes ciseaux, mais la demi dure que j'ai est etroite donc pas idéale poir les outils à bois, en complément aux papiers abrasifs. Je trouve ça plus agréable mais en terme d'efficacité le papier abrasif me semble plus rapide.
J'aime bien affuter sur les pierres,  je trouve le contact très agréable et en terme de mouvement on est plus libre car on ne risque pas de déchirer le papier.
Je pensais acheter une pierre bleue belge pour compléter mais je ne sais pas si c'est très utile si on polit par la suite.

Est-ce tu apalnis tes pierres régulièrement?

Paul Sellers utilise les pierres diamant et s' arrete à 1200 puis polit. On doit pouvoir s' arrêter à la pierre des Pyrénées et polir.
Voici un lien vers une de ses vidéos sur l'affûtage des ciseaux https://www.youtube.com/watch?v=a6ykVzL2VAM

Ces derniers temps j'ai passé pas mal de temps à affûter mais je ne suis pas encore satisfait.  Le papier abrasif est efficace mais je ne suis pas satisfait de mon support :vitre lourde et encombrante. J'ai un support en mdf epais plus pratique mais pour enlever la colle ce n'est pas pratique. Et avec la chaleur cet été mes papiers s' etaient décollés.  Bref au final mon système reste bricolo.
Un combo pierre diamant / pierres naturelles pourrait être pratique par rapport à mes besoins de place.

bonjour j'utilise la même méthode que JOV
avec une variante je ne met jamais de micro biseau
qui est une technique agglo saxonne qu'il faudra un jour que j'essaye
mais mes père mon toujours engu......lé quand il y avais un double
biseau donc je l'ai toujours évite et finalement mes ciseaux sont de vrais rasoir
alors perso je ne ressent pas le besoin de changer de technique.

salut
petite séance d'affutage ce matin
utilisation d'un gabarit bien pratique que j'avais trouvé chez bordet mais qui n'est plus en vente (dans les 10 euros)

je prends l'angle à la fausse équerre et je mesure la valeur à l'inclinomètre ; ici 25 dg
ensuite je m'arrange pour régler le gabarit en plaçant l'inclinomètre comme sur la photo

j'affute sur un papier et les roulettes sont sur une feuille identique à l'envers pour avoir toujours la meme hauteur

papier posé (sans scotcher/coller) sur une petite tosion box (elle est pas en photo) pour avoir une bonne surface plane

avantage : les roulettes ne sont jamais en contact avec le grain ; ca s'use pas ; c'est simple et rapide

ici ce fut grain 80-120-320 ; ça fait du copeau