Je vais commencer mes questions sur la 3D !!

Bonsoir !

Merci J.M. et David pour vos réponses,
donc avant le MK 2 ou 3 ,
c'était plateau, lit réglable, tapis chauffant, verre, c'est ça ?



Hervé

Bonjour,

Sur Jeans il y a des chances que ça adhère pour de bon !
Le PEI donne un aspect de surface lisse comme le verre, mais mat.
On peut effectivement jouer avec l'aspect de la face au contact avec le plateau pour une façade ou pour un logo, par exemple.
D'un autre côté, le BuidTak est peut-être la surface qui donne à la pièce l'aspect le plus uniforme entre les côtés et le fond.
Le verre dépoli accroche trop, et ça peut être difficile de récupérer la pièce.
Comme dans certains cas avec de la laque, des copeaux de verre peuvent venir avec la pièce, et alors adieu la plaque...

Hervé, c'est chariot (ici isorel) > lit chauffant réglable (en rouge) > verre "clippé" dessus > scotch de peintre (en bleu).

Le MK2 c'est un PCB, comme le MK1 mais qui permet l'alimentation en 12 ou 24v.
Le MK3 c'est un MK2 sur alu 3mm, c'est 5€ de plus certes, mais très bien investis.

++JM

Salut les loulous

je vous rejoint sur ce post ma fois très intéressant  

tout d'abord @JM respect !!
tes reponses sont de vrai romans et je prends un énorme plaisir a te lire

J-Max.fr a écrit:tous les firmwares se configurent/modifient à partir d'un fichier éditable.
Chez Marlin, c'est le fichier configuration.h, par exemple. Il s'agit d'une sorte de liste annotée, dans laquelle on peut remplacer les valeurs par défaut.

@dh42
ce n'est qu'une question de temps et tu y viendra rapidement. c'est vraiment essentiel pour comprendre le fonctionnement de ta machine.
quand tu maîtrise tu peu même changer l'attribution des PIN ce qui m'a permis de sauver une carte RAMPS sur laquelle j'avais cramé une sortie.
ou bien de personnaliser ton menu et plein d'autre chose ...

autre exemple tu a accès au code du M600 par exemple que tu adapte a ta bécanne
idem pour le G29

@+

Bonjour à tous !

Merci J.M. pour ton explication !

J'ai regardé les extrudeurs, et il y a des "droites " et des " gauches "

Pourquoi ? est-ce la position sur la machine ? ou le sens du néma ?

Merci à tous,

Hervé

Re,

Le Nema peut tourner dans les deux sens (heureusement !).
C'est uniquement une question d'emplacement sur la machine ou de confort.

++JM

RE-re,

J-Max.fr a écrit:Re,

Le Nema peut tourner dans les deux sens (heureusement !). oui je sais, comme tu dis heureusement ! mais je pensais qu'au niveau informatique .......
C'est uniquement une question d'emplacement sur la machine ou de confort. Ok d'accord !

++JM

Merci !

Hervé

Bonjour à tous,

J'ai un doute, je cherchais comment raccorder les pap sur la
carte ramps.

J'ai regardé sur le net et j'en ai vu des vertes et des pas mures !!
Il n'y a pas de détrompeur sur les connecteurs, y-a-t-il un danger à
les inverser ? ça inverse juste le sens du PAP ou ça fait grillé! grillé !

Il y a 1B-1A-2A-2B sur certaines photos le fil noir est sur le 1B et d'autres,
ailleurs ! alors c'est lequel ?

Merci à tous,

Hervé

Bonsoir,

Aucune règle, d'un moteur pas à pas à l'autre les couleurs peuvent changer. Il ne faut pas se fier à ça.
Pour faire simple, dans un pas à pas bipolaire 4 fils il y a deux paires. 1 et 2 sur la Ramps.
Pour trouver une paire, tu prends ton multimètre et s'il y a une résistance entre deux fils, c'est que c'est une paire.
Le A ou le B c'est la polarité de la bobine ça n'a aucune importance.
Le moteur fonctionnera pareil, même si tu inverses la polarité (1A1B=1B1A).
1 et 2 : aucun risque en soi, sauf que le moteur tournera dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'envers.
Donc si ton moteur ne tourne pas dans le sens souhaité, tu tournes ton connecteur de 180° pour inverser 1 et 2.
Du coup avoir des Dupont 4P sans détrompeur ça peut se révéler pratique lors de la mise en service.
Rien de bien sorcier, comme tu vois...

++JM

Bonsoir à tous,

Bonsoir JM,

Ok, c'est vrai qu'avec des connecteurs, on ne peut guère se tromper,
mais en le disant c'est plus sur !!

Ce qui est bizarre c'est que sur le PAP il y a un détrompeur ! et sur le connecteur
coté Ramps, le Dupont a une petite ( toute petite ) flèche sur le rouge !

En tout cas merci !

Hervé

Bonsoir à tous,

je lit et relit un peu tout ce que trouve sur les 3D ( pas tout non plus !! )

J'ai quelque fois croisé des intervenants qui faisaient des calculs savants
pour déterminer le diamètre idéal d'une tige filetée pour le Z de nos machines.

J'ai vu que la Dagoma de David avait des tiges de 8 est-ce un " hasard " ou est-ce
que le pas de 1.25 correspond ( après lecture de " gros " calculs ) à une position
idéale du PAP ?

Que me conseillez-vous comme diamètre ?

Merci à tous,

Hervé

Salut,

Ce n'est pas le Ø qui est important, c'est le pas

Dans l'idéal, il faudrait que le pas de la vis, divisé par le nombre de position d'arrêt possible d'un moteur pas à pas soit un sous multiple de l'épaisseur de couche standard (0.05mm au mieux en général sur nos machines d'amateur, mais c'est plus souvent 0.1). De plus il faut que la résolution (la distance parcourue en un pas ou demi/pas) soit suffisamment faible pour pouvoir faire un 0 en Z précis.

De ce que j'ai vu sur la mienne, 2 ou 3 1/100ieme d'écart au niveau du réglage de la 1ière couche peut faire la différence entre une pièce qui reste accrochée à la table, qui se tire en cours de route ou qui est indécollable !

Un moteur PàP ne peut s’arrêter que sur des pas entiers ou des demis-pas, donc quelque soit les réglages, du moment que tu est au moins en 1/2 pas, tu aura 400 positions d'arrêt par tour moteur (sur des PàP standards à 200 pas/tour)

Si on prends le cas de la Dagoma, c'est des vis M8 standard (des tiges filetées), donc au pas de 1.25

1.25/400 = 0.003125 mm ce qui fait une bonne résolution pour le palpage (3µm) ; de plus 0.05 est divisible par 0.003125 (16) on a donc des paramètres corrects pour les 2 contraintes.

Les pas qui "marchent": 1 - 1.25 - 2 - 2.5 - 4 - 5 ... au delà, il n'y a plus assez de résolution pour faire un palpage précis (le suivant c'est le pas de 10, avec seulement 0.025 en résolution de palpage)

pas	résol palpage	0.05/résol
1	0.0025	20
1.25	0.003125	16
2	0.005	10
2.5	0.00625	8
4	0.01	5
5	0.0125	4
10	0.025	2

++
David

Bonjour à toi David et à tous !

Bon, donc ce que j'ai lu par-ci par-la n'était pas des élucubrations !!

Bon, la M8 est bien, mais je pensais à plus petit, est-ce envisageable ?

Comme j'ai l'habitude qu'on me le dise, la tige de 8 n'est-elle pas plus
" lourde " qu'une tige de 5 ? par exemple ?

Je vient de relire ton post, une M6 conviendrait non ?

Merci à toi,

Hervé

Salut,

Le Ø en lui même est surtout important en ce qu'il y a moins de chance qu'une vis de gros Ø soit flambée (tordue) qu'une de petit Ø.

Le poids de la vis est important si tu dois effectuer de fortes accélération car bien sur il ajoute de l'inertie et réduit l'accélération possible pour un couple moteur donné. Si c'est pour un Z d'imprimante, ça n'a guère d'importance, il bouge peu et sur quelque 1/10ieme et le(s) moteurs même petits, sont surdimensionnés pour lever un Z de quelques centaines de grammes. Il vaut mieux privilégier la rectitude et la rigidité de la vis à mon avis.

Si les "pro" de la fabrication d'imprimante 3D mettent du 8 alors que du 6 est moins cher ... il y a surement une raison ... s'ils pouvaient ils n'en mettraient même pas histoire de grapiller quelques €

Sur les machines un peu mieux que ma casserole, ils mettent des vis trap de 8 au pas de 2 (donc une "vraie" vis d'entrainement), ce qui colle aussi avec le tableau ci dessus.

https://www.reprap-france.com/produit/1234568281-lot-de-2-sets-visecrou-trapezoidales-8mm

et sinon, il y a des VàB au pas de 4mm

https://www.reprap-france.com/produit/1234568556-kit-vis-a-billes-12-mm-par-300-mm-avec-paliers-et-support-decrou

++
David

Bonjour,

Les tiges filetées de serrage métrique ne sont pas produites avec précision. Même celles en laiton.
Il est quasi impossible d'en avoir de réellement droites avec un filetage régulier.
Voila pourquoi les gens en prennent des grosses, car au moins elles sont moins tordues et leur poids n'a aucune importance en Z.
Même les écrous sont lâches car ils sont sensés serrer, pas coulisser sans jeu.
Donc si tu choisis ce genre de tiges filetés, la précision de la machine sera limitée.
Il faudra aussi prévoir un écrou nylon pour limiter le jeu.

Mais à mon avis, ce sont des économies de bouts de chandelle et la porte ouverte à des ennuis.
Une paire de vis T5 avec leurs écrous bronze valent moins de 6€...
Il ne faut pas oublier que les couches d'impression en 3D c'est de l'ordre du 10e et moins.
Une machine se monte avec +-150€ de pièces correctes.
C'est un coût plutôt bas comparé à celui de n'importe quel outillage électroportatif,
et c'est la garantie que la machine ne soit pas un cauchemar à étalonner et à exploiter.

De toute manière, et c'est une constante invariable en matière de CNC :
si tu ne prends pas des composants corrects au départ, soit tu abandonne ta machine,
soit tu seras contraint de mettre la main au portefeuille pour qu'elle te satisfasse.

++JM

P.S. Beaucoup de redites avec le post de David, nos messages se sont croisés.
J'ai des vis trap T8 au pas de 8mm, RAS niveau précision de couches.
Pour faire court, une fois ton lit réglé, ça se calle automatiquement sur ton demi pas.
Les autres couches suivent. La résolution en T8-8mm est très au dessus de la hauteur de couche,
et cette dernière est un multiple exact des incrémentations par demi-pas.

Bonjour à tous !

J'ai recherché la photo de JM du plateau d'une 3D,

J'aurai voulu savoir comment se décompose un plateau;

--Le plateau lui-même en bas.
--Ensuite, là ou sont fixés les vis de réglages un plateau ( ?? )
--Le plateau chauffant
--une vitre

Là ou je bloque c'est sur le 2eme point ? en quoi est fait ce second plateau ?
car il supporte le lit chauffant et doit pouvoir se faire " chauffer la pomme " ? non?

Hervé

Salut,

Si je ne me trompe pas, le plateau chauffant est en alu, et c'est lui qui est directement fixé sur le plateau de base ( en alu aussi) via vis et ressorts de réglage.

Je sais que certains impriment directement sur la plaque en alu du plateau chauffant, d'autres mettent une vitre ou un buildtak en plus par dessus.

Je suppose que c'est dépendant de la matière à imprimer ; pour ma part, je ne fais que du PLA, donc pas de plateau chauffant, juste un buildtak et de la 3Dlac pour l'accroche (formidable ce truc, même à froid)

++
David

Bonsoir,

David a très bien expliqué le principe.
Aujourd'hui on utilise de moins en moins la plaque de verre.
A la place, on prend un lit chauffant intégré à une plaque d'alu de 3mm (dit "HeatBed Mk3").
On colle dessus une plaque de PEI qui sert de surface d'impression.
Aucun besoin de laque ou de quoi que ce soit, et la pièce se retire d'une pichenette une fois le lit redescendu à température ambiante.
Pas d'entretien récurrent non plus, juste on dégraisse de temps en temps à l'alcool isopropylique.
A noter que cette solution est à la fois la plus simple, la plus pratique et la moins onéreuse.

Pour toutes les questions que tu te poses hervé, je te conseille de regarder les tutos de montage de la Prusa i3 Mk2.
Tu verras pas à pas et en quelques pages tous les points et toutes les pièces d'une imprimante 3D de conception actuelle.
L'assemblage de la Prusa i3 Mk2 en Français.

++JM

Bonsoir à tous,

Bonsoir JM,

Ok, j'ai compris ! mais comme j'avais déjà le lit chauffant à 3 sous, je voulais
savoir ! quel " produit " il y avait sous ce lit chauffant !

J'ai un voisin qui a une " RepRap " elle a encore la plaque de verre ! d'ailleurs
je l'ai vu l'autre jour, il met sur sa plaque un scotch marron brillant, et en fin
d'impression, il est obligé d'enlever sa pièce à la spatule et en forçant ! et pas mal !

Bon, je vais voir quand à acheter une MK3 !

Je suis surement bête, mais même les tutos en French sont en anglais !! j'ai eu
beau chercher, j'ai poin-trouvé !!

Merci à toi,

Hervé

Bonjour à tous,

Comme j'ai une question qui me passe par la tête, et que je suis ici,
je vous la pose !!

Si la carte Ramps est alimentée pour faire tourner la 3D, est-il nécessaire
d'alimenter aussi la carte méga, ou celle-ci est automatiquement
alimentée par l'alim générale ?

Merci à tous,

Hervé

Bonjour à tous,

Bon, personne ne sais ?

Vous me direz, j'essaye et je voit !!

Hervé

Salut Hervé,

Bon, le scotch marron brillant (ou plutôt ambré ?) c'est probablement du Kapton.
C'est bien pour l'ABS, mais au final ça s'abîme vite (et pas que à cause de la spatule) et donc c'est à la fois un budget et des ennuis.

Les tutos de Prusa sont partiellement traduits, mais bon, avec les images on y retrouve ses petits.

La Mega prend son alimentation sur la Ramps qui possède un réducteur de tension.
En théorie, car certaines fabrications chinoises ont fait l'impasse là dessus (c'est modifiable).
Mais grosso modo, 95% des Ramps chinoises sont conformes au moins dans les fonctionnalités.

Si tu en es au choix de la carte de pilotage, alors il faut savoir que le couple Mega/Ramps+Drivers fonctionne,
mais est très daté : 8 bits seulement, un empilement de cartes, connecteurs pas tout à fait fiables, transistors commutateurs fragiles, etc.
Tu as la même chose en unse seule carte à+-23€ drivers compris et livrée, avec la MKS mini. L'un dans l'autre, tu n'économise pas grand chose avec une Mega+Ramps+Drivers.
C'est beaucoup mieux niveau ventilation et encombrement, et en plus tu as les connecteurs XH qui ne risquent pas de se faire la malle avec les vibrations.
Tu peux y adjoindre L'écran MKS mini12864, à +-11€ livré.
Sinon, le top en matière de technologie c'est la MKS Sbase, 32bits + réseau ethernet, tout en un également, mais plus chère +-41€ livrée..
Et le top des écrans c'est le MKS TFT28 tactile, couleur,  à +-25€ livré.

++JM

Bonsoir à tous,

J'ai compris JM !

Mais tu sais, à force de baver devant tes conseils je vais devoir changer de clavier !
( et tu vas me dire qu'il y en a de super, pas cher, que je devrai essayer !! )

Oui, c'est vrai que j'ai déjà le couple " mega- ramps " car c'est ce que je voit de plus courant
sur les divers post que je lit ! et je ne peut pas passer mon temps à te demander
-et ça c'est bien ? y'a mieux ?- par contre je ne te remercierai jamais assez de me faire voir
ce qui peut être le mieux !

C'est vrai que je ne suis pas à 20 ou 30€ près, et je vais de ce pas regarder ce que tu m'as
indiqué, MAIS tu t'exposes à d'autres questions !!

Encore merci,

Hervé

Re,

Pas de souci, tant que j'ai une réponse pertinente à te donner, ce sera avec plaisir.

++JM

Re à tous
Re JM,

Et bien en voilà deux des questions, toutes simples!

--- j'ai souvent lu que l'avantage des cartes " type " ramps était que si on
grillait un driver, il était facile à changer ? alors que la carte MKS, avec ses drivers
intégrés, on ne pouvait pas les remplacer ?

--- Tu parles de connecteurs XH, ce ne sont donc plus des connecteurs Dupont ?
alors il me faut donc changer les connecteurs de mes moteurs ?

Voilà pour mes premières observations ! j'avoue que la MKS Sbase et son écran me fond de l’œil !

Merci à toi,

Hervé

Bonjour,

Le fait qu'il y ait des drivers intégrés ne veut pas dire que la carte sera inutilisable si un ou plusieurs drivers font défaut.
On utilise les drivers de la carte ou pas. Il existe un port pour sortir les Step/Dir par axe, et donc attaquer un driver externe si besoin.
Donc ces cartes peuvent très bien servir même avec des gros drivers de 8A et plus ou encore des drivers numériques pour Servomoteurs.

Si tu ne comptes pas changer tes connecteurs, les Dupont peuvent s'insérer dans les HX.
Dans ce cas, ils se comporteront comme sur une Ramps.
Mais si tu les changes pour des HX, ils profiteront du verrouillage ainsi que du détrompeur.
Je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais j'ai été content de passer du Dupont au HX,
car à force de vibrations ou parce que tu as touché un câble à côté, tu te retrouves avec un défaut de thermistance ou un moteur qui tremblotte.
Bref, les Dupont c'est bien tant que tu fais du prototype mais, sur une machine opérationnelle, c'est pas vraiment fiable.

++JM

Bonjour à tous,

Merci JM,

Donc il y a possibilité ( au fait laquelle ? ) de changer les connecteurs Dupont
en connecteurs HX ? ressouder ? re-sertir ? ou trouver des connecteurs tout fait
PAP--> HX ?

Au fait, comment se nomme les connecteurs des PAP ? des Dupont aussi ?

Merci !

Hervé