Je vais commencer mes questions sur la 3D !!

Bonjour,

Github est une plateforme communautaire permettant le développement en commun de  projets, initialement orientés code.
Il sert également comme dépôt de sources (fichiers natifs) et de documentation.

Il se trouve que l'Itopie (avec un "i") est développée par un francophone, tout est donc disponible aussi en Français.
Tu y trouveras donc tout, y compris la machine au format CAD (openScad) pour pouvoir éventuellement la modifier.
Pour le constructeur lambda il y a tous les fichiers utiles : les DXF pour découper le châssis et les pièces à imprimer en 3D.
La liste de courses est disponible sur le wiki de reprap.org, et le firmware est un Marlin, à télécharger et à configurer.
A partir de cette page (le manuel de montage) les autres liens sont disponibles (en haut sous "Documentation de la Itopie").

Bonne lecture

++JM

Salut,

Bon, le pb c'est qu'il faut une imprimante 3D pour imprimer les pièces ... gag

++
David

Bonjour,

Oui, c'est vrai il faut les pièces imprimées.
Ceci dit, il y a aussi des vendeurs de ces pièces sur Ebay, ou encore sur 3Dhubs.
Je pense que ni toi ni moi ne refuserions de les imprimer pour un membre.
Sinon, il y a forcément un fablab pas trop loin de chez soi où l'on peut imprimer ses pièces.

++JM

Re

Sinon il y a aussi le lapin !  

Je pense que ni toi ni moi ne refuserions de les imprimer pour un membre.

C'est vrai qu'il semble qu'il n'y ai pas de pièces "énormes" comme sur la mise à jour de la D200 ; les embases de la Discoeasy doivent prendre des plombes à usiner imprimer je pense ! (vu les galères que les gens ont avec la DiscoEasy, j'en suis resté à la D200 de base et j'ai zappé "l'évolution" ! )

cette nuit, je me suis tenté une série de 4 maillons de chaine de câble ... pas mal, mais je galère avec le filament Chromatik (claquements 1iere couche), alors que ça passe bien avec l'Octofiber ..

++
David

Re,

Essaies de diminuer la vitesse pour la première couche.
Elle est peut-être trop écrasée aussi.

++JM

Re

je viens de mesurer l'épaisseur de la 1iere couche (sur le skirt) ; entre 0.15 et 0.19 mm

Essaies de diminuer la vitesse pour la première couche.

Ah tien, j'aurais pensé que c'était l'inverse ..

ça pourrait être ça pour la V de 1iere couche ?

Code:

<bottom_layer_speed>17</bottom_layer_speed>

en fait, avec le même réglage, ça claque avec le Chromatik et pas avec l'Octofiber  

je viens par contre de voir, que le Ø est réglé sur 1.74 alors que mesuré j'ai 1.75/1.76mm de Ø

ça va mieux en baissant le flow (93 au lieu de 95) et j'ai du remonter la T° à 200°, à 190° ça va mal, bien que ce soit la T° indiquée par Dagoma pour ce filament.

A tient, comment fais tu pour choisir les couleurs de filament ? .. j'ai fouillé partout, je n'en vois pas un qui donne les équivalents RAL .. c'est pénible ... on peut difficilement se fier à ce que l'on voit sur l'écran

++
David

Re,

D'un filament à l'autre, les paramètres peuvent beaucoup différer.
Même d'une couleur à l'autre au sein de la même marque.

Normalement ta première couche doit être de l'épaisseur de ce que tu demandes. Si tu demandes 0.2mm, elle doit mesurer 0.2mm.
Plus elle est "écrasée", plus l'extrudeur peine à faire sortir le filament.
Moins de vitesse permet au filament de s'évacuer plus facilement sur les côtés du trait.
Si tu baisses le flow, forcément il y a moins de filament qui sort au mm².
Si tu augmentes la température, le filament est plus fluide, ça aide aussi.
Mais attention le BuildTak n'aime pas, il s’abîme si la buse est trop près...
Beaucoup de symptômes qui me font penser que ton lit est réglé un peu haut.

Le bon état de surface pour une pièce si le plateau est bien réglé :
tu vois encore les traits de fil et non une plaque uniforme, tu sens à peine les vides si tu passes le doigt dessus,
mais ton ongle n'accroche pas les traits de filaments.

A ma connaissance, le seul fournisseur qui fasse des filaments selon le nuancier RAL est SOVB.
Je n'ai pas été totalement convaincu par leurs produits, et les teintes RAL manquent d'élégance à mon humble avis.
Évidemment, ils n'ont pas l'ensemble du nuancier, mais les teintes les plus courantes : bleu pompier, etc.
C'est pour ça que je me constitue une petite collection de "Fox Guizmo" pour garder une trace des teintes des bobines utilisées.
Les nuanciers les plus Sympas à mon humbe avis sont Real, Colorfab et PM que je découvre et que j'apprécie de plus en plus.

++JM

Re

Normalement ta première couche doit être de l'épaisseur de ce que tu demandes. Si tu demandes 0.2mm, elle doit mesurer 0.2mm.

Alors le réglage de l'offset sur la Dago, c'est un peu la zone !! mais si je me fie à la 1iere ligne du Gcode de la couche 0, ça doit être 0.26 d'épaisseur.

Code:

G28 Z
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G91 ;relative positioning  
G1 Z-0.4
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z10
M104 S200
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G4 P4000 'pause pour nettoyage buse
G1 F9000

;Layer count: 185
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X78.093 Y81.396 Z0.260
G0 X78.948 Y80.596
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X79.830 Y79.823 E0.04873
G1 X80.742 Y79.081 E0.09758
..
...

Le palpeur n'a pas une bonne répétabilité ; j'ai de 0.03 à 0.05 mm de décalage entre 2 palpage au même point ..

Voici ce que donne mes 1iere et dernière couche (pas de claquement avec ce fil)

Je n'ai pas été totalement convaincu par leurs produits, et les teintes RAL manquent d'élégance à mon humble avis.

Oui, et il n'y en a pas des masses ..

++
David

Re,

Ta première couche est trop écrasée, c'est certain.
Pas de beaucoup, ça se joue à quelques dizaines de microns je dirai +-50µ.

La hauteur de la première couche est définie dans ton trancheur.
J'imagine que tu n'as pas d'écran sur ta Dagoma, donc pour changer l'offset du lit, tu n'as pas beaucoup de choix.
Soit tu descends un peu ton capteur, soit tu télécharge le firmware et tu le met à jour avec un logiciel IDE.

Sinon c'est possible d'adapter un écran sur une Mezli (le type de carte de la D200), mais c'est pas simple, hélas.
Avec un écran tu pourrais intervenir sur la plupart des réglages de ton firmware.
C'est très pratique sur une imprimante 3D, surtout pour la longue étape de calibration.

++JM

Re

En fait avec le CdB c'est assez simple de choisir un offset, il y a une case pour ça (réglé à 0.1 sur la video) ... sauf que ça ne donne pas l'offset réel, mais une correction par rapport à l'offset avec BuildTak (-0.5) .. mais ça le fait bien pour régler.

http://www.metabricoleur.com/t13014-je-vais-commencer-mes-questions-sur-la-3d#255571

je préfère ça que de bidouiller le marlin !

le pb, c'est surtout le manque de répétabilité du palpeur ; c'est justement à 0.05mm près (au moins), donc parfois c'est ok et parfois non.

en plus, sans laque et sans chauffe, si je n'écrase pas la 1iere couche au max, la pièce se décolle au bout de 15mm environ.
Avec la laque c'est nettement mieux (voir même difficile à enlever)

Ah oui, j'oubliais mais c'est peut être une autre piste, ça claque à la première couche, mais aussi au remplissage de la dernière (tj uniquement avec le Chromatik)

Non, pas d'écran sur la D200 ; il y a un kit qui marche avec la melzi, mais c'est très limité ; c'est juste un affichage si j'ai bien compris ; tu ne peux rien régler, ni même choisir un fichier.

https://www.dagoma.fr/boutique/produit/box/box-discoled-by-dumnac.html

il faut passer à l'évo DiscoEasy 200 ; mais changement de carte (89€ le kit) ... et l'écran sur la DE200 et en option .. ! encore 49€ de plus ... ça commence à faire un peu trop cher en bidouilles sur une bou*** en plastique ..

++
David

Re,

Autant pour moi, comme cette option n'est pas dans le Cura original, je n'y avais pas prêté attention.
Tu sais, le fichier configuration.h de marlin, c'est pas non plus Beyrouth.
Au contraire, ça permet de comprendre sa machine, d'intervenir précisément au besoin,
mais aussi de voir l'étendue de ce que permet le firmware, car l'offset n'est pas réservé qu'au Z,
et il y a les options de palpage où tu peux choisir le nombre de points, etc.
Parmi de nombreuses autres choses d'ailleurs.

Je te comprends pour l'écran. Dagoma ne se mouche pas du pied !
Quand tu vois que tu peux avoir une carte et un écran tactile couleur, compatible évidemment, pour la moitié du prix, ça parle de soi même.

Tu sais tes 50µ, c'est possible que ça vienne de la structure et pas du palpeur.
C'est quoi comme palpeur d'ailleurs ?

++JM

J'oubliais,

C'est quand même bizarre pour ta première couche.
Normalement avec un BuildTak même une couche à 0.2 qui sort à 0.25 accroche bien.
Et forcément la laque est inutile. Pourtant Dagoma fournit des BuildTak genuine.
Ça arrive que des clones se révèlent complètement pourris, mais de l'original fonctionne généralement.
Normalement, la seule chose qui fait qu'un BuildTak n'accroche plus, c'est quand il est cuit.
Par exemple si on a frotté une buse chaude dessus par erreur.
Là il a un aspect lustré et n'accroche plus du tout. Il devient cassant et des copeaux peuvent même partir avec les pièces.
En clair il est bon à changer...

++JM

Re

Tu sais, le fichier configuration.h de marlin, c'est pas non plus Beyrouth.

C'est pas le coté programmation qui me gène, en fait j'ai déjà passé du temps à 'lire' le marlin, ce qui m'inquiète c'est le flashage en lui même ; du temps ou je montais des PC, le flashage du BIOS était toujours une opération 'tendue' ; qu'il y ai un bug, ou une coupure de jus en cours de flashage, et la carte mère était HS ! j'ai déjà tué une Melzi en la montant, je n'ai pas trop envie d'en tuer une 2ieme !

Ça arrive que des clones se révèlent complètement pourris, mais de l'original fonctionne généralement.

Il est estampillé Dagoma, mais si c'est la même qualité que le reste (et il n'a pas une niaque, ça n'a jamais raclé depuis que je l'ai)

Bon, il faut dire aussi que ces derniers temps, la T° dans la maison montait rarement au dessus de 15°, donc c'est peut être aussi un peu froid, même pour un BT ?

C'est quoi comme palpeur d'ailleurs ?

https://www.dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/palpeur-inductif.html

Tu sais tes 50µ, c'est possible que ça vienne de la structure et pas du palpeur.

C'est fort possible ... je viens de voir qu'en fait, le simple fait de tendre la courroie du X déforme la structure ; les barres du Z (celles de derrière) fléchissent

++
David

hello

ahhhh la rigidité, c'est pour ca que j'ai collé des equerress partout pour contraindre la structure sur le plan de travail qui sert de support
idem, quand je tendais la courroie du plateau, je deformais lles deux plaques de devant et derriere

bbbon, on est en train de devenir les top posteurs a 4 là, et que sur les imprimantes 3D

Bonjour à tous, les posteurs à 4

Des petites précision pour un nul,

@ David, quand tu dis que tu " joues " avec ta SD ça veut dire
que tu as un lecteur de carte sur ton PC, que Cura le sais et qu'il envoie
son G-code dessus, c'est ça ?
Après j'ai compris que la 3D lit la SD et travaille.

A quel moment on configure la 3D ? les pas des moteurs, les démultiplications
les diamètres des poulies etc.etc.

JM me l'a expliqué, mais j'ai pas tout suivi quel " logiciel " ( firmware ? )
utilise les cartes de "travail "des moteurs ?
En fait, il y a le PC, le microcontrôleur et la carte, c'est ça ?

Pour ce soir les devoirs sont finis ! on verra le reste plus tard ! révisez
vos leçons !

Merci à tous,

Hervé

Re

que tu as un lecteur de carte sur ton PC, que Cura le sais et qu'il envoie son G-code dessus, c'est ça ?

Oui, c'est ça ; il était fournis avec l'imprimante.

https://www.dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/lecteur-carte-sd-8gb.html

A quel moment on configure la 3D ? les pas des moteurs, les démultiplications les diamètres des poulies etc.etc.

Si comme moi tu achète une machine toute faite (ou un kit), c'est déjà fait.

quel " logiciel " ( firmware ? ) utilise les cartes de "travail "des moteurs ?

Si j'ai bien compris, ça dépend des cartes ; sur la mienne (Melzi) le firmware est un Marlin.

il y a le PC, le microcontrôleur et la carte, c'est ça ?

Non, dans mon cas, juste un PC et la carte Melzi qui fait tout (BoB, driver, lecteur de carte, et interpréteur de Gcode)

Le micro controleur c'est une sorte de processeur, donc un composant de la carte elle même.

++
David

Bonjour,

@David, les 15°C c'est possible que ce soit cela, puisque l'accroche augmente avec la montée en température.
Mais je ne saurais pas être catégorique : mes machines sont dans un local à 25°C pour éviter que l'humidité n'altère le PLA.
Les microcontrôleurs Atmega sont faits pour le prototypage, donc pour téléverser régulièrement dessus.
J'ai des Arduino sur lesquels j'ai téléversé des milliers de fois.
Une rupture d'alimentation ou un souci de transmission ne détruit rien.
Juste tu téléverses à nouveau un programme sain et tout rentre dans l'ordre.
Vraiment c'est une procédure très peu risquée. Tu ne cassera pas ta carte ainsi.

@Hervé-34, il existe principalement 3 firmwares. Deux sont "classiques" et fonctionnent sur la plupart des cartes.
Il s'agit de Marlin, le plus répandu. Complet, bien maintenu, et avec une documentation très fournie (tutoriels, articles, etc.).
Son "outsider" Repetier Firmware fait partie d'une suite logicielle complète qui va beaucoup plus loin.
Repetier Host permet de trancher et piloter éventuellement l'imprimante depuis un ordinateur (comme Pronterface),
Repetier Server quant à lui connecte l(es) imprimante(s) au réseau pour contrôler sa petite ferme de n'importe où.
Mais à mon sens le plus intéressant pour Repetier Firmware, est son configurateur en ligne qui est l'idéal pour celui qui ne veut pas trop s'investir.
On a un formulaire qu'on remplit à l'issue duquel on télécharge un firmware alors totalement configuré pour sa machine.
Le troisième est Smoothieware qui ne fonctionne que sur les cartes 32 bits ARM (Smoothieboard, MKS Sbase, Azteeg mini...).
Cela produit un couple très puissant niveau interpolation de gCode, très rapide et les cartes ont beaucoup d'avantages :
- pas de téléversement, une carte micro SD sert de mini disque dur
- port Ethernet pour mettre l'imprimante en réseau, téléverser le gcode, mettre à jour le firmware, prendre la main de n'importe où...

Même si Repetier Firmware a son propre configurateur, tous les firmwares se configurent/modifient à partir d'un fichier éditable.
Chez Marlin, c'est le fichier configuration.h, par exemple. Il s'agit d'une sorte de liste annotée, dans laquelle on peut remplacer les valeurs par défaut.
On renseigne donc les champs avec les valeurs correspondant à son matériel, on active des fonctions ou pas,
selon les caractéristiques de sa propre machine. Les paramètres électromécaniques comme le nombre de pas par mm parcourus,
sont le résultat d'une formule de calcul. Je ne m'étend pas là dessus tant il y a des tutoriels à foison sur le sujet.

++JM

Salut,

Juste tu téléverses à nouveau un programme sain et tout rentre dans l'ordre.

Ok, merci pour l'info ... en fait je me rend compte que c'était une question idiote ; si ça tue les cartes mères de PC, c'est simplement qu'il est nécessaire que la carte mère soit fonctionnelle pour pouvoir faire le flashage, vu qu'elle doit démarrer pour pouvoir lancer le soft de flashage .. et bien sur, si tu a raté la flashage, le BIOS n'est pas complet, donc la carte ne peux plus démarrer et c'est mort .. mais avec la printeuse vu que c'est un ordi séparé qui envoi les infos, je suppose que c'est comme flasher un firmware de graveur, si ça ne marche pas, on recommence

Par contre j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas récupérer celui qui est dans la carte pour le modifier ? .. donc il faut trouver le même ; mais comment vérifier que c'est le même que celui qui est installé ?

les 15°C c'est possible que ce soit cela, puisque l'accroche augmente avec la montée en température.

Et moi j'accroche mieux à mon lit en dessous de 15° ... vivement la fin de l'hiver !

++
David

Re,

C'est sûr qu'avec une telle température dans la maison ça incite à l'hibernation !

Il existe une procédure pour télécharger le firmware présent, mais c'est réellement empirique.
Je n'ai jamais essayé, et franchement ça n'a pas grand intérêt.
La D200 n'est rien d'autre qu'un clone Reprap maladroit, à qui on a cédé toute l'évolution au dieu du Marketing.
D'abord, il y a de grandes chances que le Marlin présent sur la carte soit une veille version, voire une version à éviter.
Autant partir sur le firmware le plus récent, complet, et bénéficier en plus de toutes les mises à jour.
Ensuite, configurer le firmware n'est pas bien difficile, en plus d'être très formateur.
Dérouler tous les paramètres permet d'en activer certains qui auraient été ignorés si l'on en modifiait qu'un seul.
De plus, on remarque que régulièrement les firmwares fournis par les marques sont bancals (suppressions arbitraires, activations inutiles...).
Une fois que tu as configuré ton propre firmware, et bien le bon est archivé sur ton ordi.
Même si tu passes à la nouvelle version du firmware, tu te réfères à l'ancien avec un soft de comparaison (genre Meld ou équivalent).
Quant au téléversement, en comptant le branchement du câble USB, ça prend 1mn.
Une fois que tu l'as fait une fois, l'angoisse est largement effacée.

++JM

Salut,

L'idée c'était de récupérer les paramètres tel que les step per, taille machine config des switch etc .. histoire de ne pas passer des heures à reconfigurer.

En fouillant, j'ai par contre vu que chez Dago ils fournissent les firmwares des machines d'origine en version compilée et non compilée donc ça devrait le faire.

Je suis en train de tester des impression en ce moment ; j'ai remonté ma 1iere couche de 0.05 augmenté la T° de 10°, et mis le Ø du fil à 1.75 au lieu de 1.74 et je n'ai pratiquement plus aucun claquement et la première couche est à 0.25 pour 0.26 prévu ... on fera avec

le Chromatik me fait par contre plus de petit "blob" et autres petit défaut que l'autre (Octofiber) .. je pense que je n'en reprendrais pas .. dommage, j'aimais bien son aspect semi brillant ; l'Octofiber est vraiment trop brillant à mon gout mais il va bien à imprimer

++
David

Re,

Les petits "blobs" c'est  peut-être simplement qu'il s'expanse plus à chaud que l'autre.
Si tu diminues ton flux, ça peut disparaître.
Pour calculer le bon flux pour un filament, on imprime un volume en mode vase, et l'on mesure l'épaisseur de la paroi.
Si ta buse fait 0.4 et que ta paroi fait 0.44 (+-), soit 10% de plus alors ton flux est bien réglé.
Si tu mesures 15-20% de plus, alors tu imprimes trop gras. D'où peut-être des "blobs" ou bavures.
Dans le cas contraire, si tu as moins de 10%, alors tu es trop sec, tes pièces seront fragiles.

++JM

Re

je viens d'installer Cura 15.04

Ok, une bonne partie des blobs étaient liés au remplissage croisilloné, il est visible depuis l'extérieur .. j'ai augmenté l'épaisseur de 'wall' à 1.2 au lieu de 0.8 et c'est OK.

on imprime un volume en mode vase

c'est 'spiraliser' ?

je vais essayer, le temps de faire un vase sous SW ...

++
David

Re,

C'est bien "spiraliser" (il y a plusieurs appellations selon le trancheur).
Ne t'embête pas à faire un vase, un cylindre de 15mm (diamètre et hauteur) suffit et s'imprime plus vite.

++JM

trop tard, il est fait, avec plein de zigouzi ...

Re,

Bah, tant qu'une paroi verticale est mesurable...

++JM

ceci dit, je suis un peu déçu de Cura complet, je pensais qu'il était beaucoup mieux que CbD, mais il n'y a pas grand chose de plus, si ce n'est qu'on est pas obligé de bidouiller le XML pour changer les réglages, et qu'il peut faire des support autre que ceux qui touchent le plateau .... j'ai passé trop de temps à lire la doc de Simplify 3D je crois que je vais craquer pour S3D dans peu de temps ...

++
David