Je vais commencer mes questions sur la 3D !!

Bonjour,

Ton souci vient des fins de course. Soit ils sont mal configurés dans Marlin, soit mal câblés.
Vérifies aussi qu'ils sont en position Min, et que chaque axe est loin de son origine (forcément, mais ça va mieux en le disant).
Il faut tout vérifier pas à pas. Concentres-toi sur l'axe X et quand lui fonctionne (homing et direction),
tu dupliques la chose sur les autres axes.

++JM

Bonsoir à tous !
Bonsoir JM,

Il y a deux choses sur lesquelles je doute,
est-ce que ces affirmations sont bonnes ?
cela expliquerai ( si c'est pas bon ) que je ne puisse
aller QUE vers le + 200 et jamais vers le moins ?

// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 185
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 200

Et autre doute, mes fins de course sont normalement fermées,
est-ce que cette config est bonne ?

// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.

Merci à tous, je vais dodo !!

Hervé

Salut,

Pour la 1ère question, oui, sans aucun doute, tu ne peux pas avoir de coord négatives avec ce réglage.

Ça implique que le référencement du X (gauche droite) se fasse à gauche et que le référencement du Y se fasse tête d'impression vers toi.

Pour la 2ieme, je ne sais pas.

// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).

Oui, ça semble bon.

NC = normally closed = normalement fermé

++
David

Re,

Je ne peux pas te dire exactement d'où vient le problème.
En fonction du type de endstop, du câblage, des paramètres, tout peut avoir une influence (négative en l’occurrence).
Et la configuration peut être différente d'une machine ) l'autre en fonction des composants.

Ce qui se passe, c'est que la machine refuse d'aller en dessous de zéro.
Probablement que le firmware considère que le switch est On tout le temps.
Du coup il te laisse aller vers X+ mais refuse d'aller en X- vu qu'il est en zéro tout le temps.

Essaies de passer le fin de course Xmin en true voir si ça change :
/ Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.

// Travel limits after homing (units are in mm) :
Ces valeurs sont faites pour ajuster la prise d'orrigine avec la position physique du lit.
Imagine que par exemple, ton Xzéro se situe à 5mm hors du lit chauffant.
Donc tu mettras :
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS -5
Ainsi il saura que la prise d'orrigine X correspond au -5mm absolu par rapport au lit.
J'espère que mes explications sont assez claires.

++JM

Bonjour à tous !

Bonjour vous deux !

Ok David Ça implique que le référencement du X (gauche droite) se fasse
à gauche et que le référencement du Y se fasse tête d'impression vers toi.
le Y, pour toi, face à la tête, c'est devant ou derrière ?

JM, je vais essayer ça, je pense qu'il y a une embrouille comme ça, mais une chose
me turlupine, c'est; pourquoi les moteurs se connectent, se bloquent, et hop d'un coup,
se libèrent et se coupent ?

Que font les endstops lorsqu'ils sont actionnés ? est-ce qu'ils coupent les moteurs ?
sur ma cnc, quand ils sont " cliqués " ça ne coupe pas mes moteurs ! ils sont en attente
mais sont bloqués ??

Je vais déjà regarder du coté des fins de course !

Merci à tous,

Hervé

PS; je parle tout le temps des moteurs qui se "coupent ", au fait,

* 0 = No Power Switch
* 1 = ATX
* 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
*
* :{ 0:'No power switch', 1:'ATX', 2:'X-Box 360' }
*/
#define POWER_SUPPLY 0

#if POWER_SUPPLY > 0
 // Enable this option to leave the PSU off at startup.
 // Power to steppers and heaters will need to be turned on with M80.
 //#define PS_DEFAULT_OFFit

j'ai une alimentation de 30A achetée sur un site Français et non
pas une alim de PC, Dois-je mettre 0.1 ou 2 ?

Merci ! !

Hervé

Salut,

le Y, pour toi, face à la tête, c'est devant ou derrière ?

On considère tj que c'est l'outil qui se déplace, même s'il est fixe et que c'est la table qui bouge donc:

X-- tête à gauche, X++ tête à droite
Y-- tête vers toi, Y++ tête au fond (et l'inverse si on considère le mouvement de la table)

je suppose que les mouvements peuvent être inversés dans le Marlin, car sur la Dago, le Y est inversé ; le référencement se fait en déplaçant la table vers l'utilisateur ; le contact est sur la face avant.

++
David

Bonsoir à tous !

dh42 a écrit:Salut,
je suppose que les mouvements peuvent être inversés dans le Marlin, car sur la Dago, le Y est inversé ; le référencement se fait en déplaçant la table vers l'utilisateur ; le contact est sur la face avant. oui chez moi le contact est " à l'arrière " c'est à dire au fond !
++
David

Bon, je vais vous faire hocher la tête ! vous les jedi des CNC ! je vous raconte !

Tout à l'heure j'ai rencontré un copain qui a une prusa ou une mendel, je ne me souvient
plus, il me propose de me passer sa config marlin pour que je regarde et que je copie ses
informations.

J'ai passé une heure à faire la comparaison ligne par ligne des deux config, pfff c'est long !
et ça finit par faire mal aux yeux !

Je vérifie, je téléverse, et je fait mes essais ! un petit Yees ! les moteurs partent
dans le mauvais sans ( sauf le Z qui est bon ) mais les fins de course fonctionnent !
quand je clique, l'axe fait comme ma cnc, s'arrête, repart, retouche et stoppe !
re Yess juste les moteurs à inverser ! je me dit que je ferai ça après manger ! tout bon !

         je ferme l'IDE SANS enregistrer !
Que je suis c*n mais c*n !!!!

Il faut que je me refasse tout ! et bien sur j'ai essayé vite fait en croyant me souvenir des
changements, mais basta j'ai de nouveau la m**de !

Tant pis pour moi ! mais rigolez pas !!

Merci à vous,

Hervé

Salut,

Il faut que je me refasse tout ! et bien sur j'ai essayé vite fait en croyant me souvenir des changements, mais basta j'ai de nouveau la m**de !

C'est le configuration.h ? .. ouaip .. 1100 lignes, même s'il y a beaucoup de commentaires, faut une bonne mémoire !

++
David

Hé oui, c'est le configuration.h sniff !

Hervé

Bonsoir à tous,

Suite de mes avanies !! grrrr ! une chose que je ne savais pas !

Alors que je regardais dans les préférences pour afficher les n° de ligne
pour marquer les informations changées, je me suis aperçu
que lorsqu'on vérifie ou qu'on téléverse, Arduino enregistre automatiquement
le fichier !! alors au lieu de penser que je n'avais pas enregistré mon fichier
et remis un autre fichier dégeu, si j'avais laissé .. et vérifié .....

Bon, ce coup-ci plusieurs fichiers me bloquent sur cette ligne ( peut-être qu'il y en a d'autres!..)

Un avis ?



Merci à tous,

Hervé

Bonjour à tous !

Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,

Quand la machine est sous tension, je peut ( aléatoirement ) bouger librement
les axes X et Y je n'ai pas fait attention au Z ! j’entends   les pap qui "bloquent "
qui se " relâchent ".

Merci à tous de me supporter !

Hervé

Les dernières nouvelles !

J'ai trouvé d'où venait mes problèmes de "débrayage " de moteurs !

Ceux qui connaissent, vont trouver que j'ai une chance de ....

Hier, j'ai refait des essais ( infructueux ) pour pouvoir avoir mes Home
correctement, et en bricolant autour de ma carte, j'ai touché au radiateur du Y,
Aille !! il était brulant ! bizarre je me suis dit ! j'ai tout de suite sorti mon multimètre,
( ce que j'aurai dût faire dès le début ) et j'ai trouvé des valeurs délirantes !

Pour des moteurs de 1.7A

J'avais sur X 1.79
sur y 1.92
sur Z 1.75

Je comprend que l'ensemble devait ou se mettre en sécurité, ou n'y rien comprendre !
enfin, je n'ai pas cramé de moteurs ou de driver !!

Mais je n'arrive toujours pas à faire mon Home !!

Merci à tous,

Hervé

Bonjour,

Pour comparer facilement deux codes : WinMerge

Hervé, les moteurs qui "se bloquent" c'est simplement le couple de maintien :
on maintient les bobines sous tension pour que l'axe garde sa position.
Au bout d'un moment d'inutilisation, Marlin les libère : il coupe la tension sur les bobines.
Il existe la fonction ">Prepare>Disable Steppers" à partir de l'écran de contrôle qui libère également les moteurs.

L'option pour les alimentations (define POWER_SUPPLY) c'est pour celles qui peuvent se mettre "en veille".
En gros, elles fournissent l'alimentation minimale pour la carte logique, puis avec un contact, elles fournissent plus de puissance pour les moteurs, le lit, etc.
Dans ton cas, ne t'embête pas, n'utilises pas cette option.

Les interrupteurs fins de courses, c'est un contact "sec" relié à deux bornes du processeur.
Le signal part d'une borne, et va à l'interrupteur, la sortie de l'interrupteur est relié à la masse (une autre borne).
Dès que le signal parvient à la masse, le firmware interprète le switch.
Voila pourquoi le firmware permet l'option "true" ou "false" selon que le switch est normalement ouvert ou normalement fermé.
Avec un switch normalement ouvert il le comprend fermé si le signal va à la masse, et inversement,
il le comprend fermé si le signal ne va plus à la masse avec un switch normalement fermé.

Si tu as possibilité d'envoyer du gCode à la machine (Pronterface, Repetier...), vérifies le bon état de tes endstops en envoyant la commande M119
Il te renvoie dans la console l'état de tes endstops (triggered = cliqué ; open = ouvert)


Si c'est inversé => inverser true/false dans le firmware
Si rien ne se passe => vérifier l'inter et le câblage.

Concernant les moteurs, attention l'intensité de référence et la tension de sortie c'est pas la même chose (A vs V).
Il faut calculer en fonction de la résistance de sortie de tes drivers :
I(A)*8*Rs(0.05Ω à 0.2Ω pour les A4988)
Ce sont les petites résistances CMS à côté de la puce :

Ici R=100 = RS=0.1Ω

Donc pour des moteurs de 1.7A et des drivers à 0.2Ω ça fait :
1.7A*8*0.2Ω=2.72v en sortie maximum. Mais inutile de mettre si haut. A mon avis, vers 2v ça doit le faire.
Tes moteurs seront moins chauds en opération.
Ça se règle à l'aide d'un multimètre en mesurant à partir de la vis, vers la masse :


++JM

Bonjour à tous,

Bonjour JM,

Je vais regarder le comparateur de code ! ça me facilitera la tâche !

J'ai des DRV8825 les petites CMS sont elles identiques ?
PS; je vient de regarder ce sont des R100 donc je met
quel voltage ? 2V ? comment tu trouves les (0.05Ω à 0.2Ω pour les A4988)

J'avais lu que le voltage de sortie devait être ( en gros ) la moitié
de l'ampérage du PAP ? ce n'est pas ça ?

Merci pour ton aide !

Hervé

Re,
En fait, R100 ça veut dire 0.1 ohms. (tu divises par 1000)

Hervé-34 a écrit:J'avais lu que le voltage de sortie devait être ( en gros ) la moitié
de l'ampérage du PAP ? ce n'est pas ça ?

Non, ça c'est une formule de cuisine. Ça ne correspond à rien du tout.
Pour les DRV8825 la bonne formule c'est A(I)*0.8
donc 1.7*0.8= 1.32v (on est loin des 0.85v !)
Les DRV8825 se règlent comme ça :


++JM

Bonjour à tous,

Bonjour JM,

Bon, tout se finit bien pour l'instant !
J'ai retrouvé mes Home, et les PAP vont dans la bonne direction !

--Une question, sauriez-vous quelle est la phrase idoine que je doit chercher
( si elle existe ) pour ralentir la prise de Home ? car je trouve qu'ils y vont bien fort !

Je ne sais pas si c'est comme dans Mach3, mais il y a une possibilité de ralentir à
l'approche du contact ?

-- JM, si je met 1v sur mes drivers, pour le début ça va ?

-- il va ma falloir du consommable, peut-tu me donner une marque de PLA et d'ABS
qui " va bien " ? je ne voudrai pas essuyer les plâtres avec une machine que je ne connait pas !


Encore merci à tous,

Hervé

Bonjour,

Hmm, Hervé tu n'as pas lu le tutoriel du Breizhmaker sur la configuration de Marlin...
C'est pas bien, tu aurais répondu toi même à ta dernière question :
#define HOMING_FEEDRATE {30*60, 30*60, 4*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)

1v devrait suffire, mais les DRV8825 étant digitaux, le bon voltage de sortie est 1.32v.

Deux adresses pour le filament :
RepRapWorld et sa marque REAL, qui ne m'a jamais déçue. Qualité top, prix correct.
Marwiol, site polonais de confiance, marque PM (Plasty Miadec, qui fournit également le filament de Jo Prusa), meilleur rapport qualité/prix du moment. Couleurs sympas en plus.

Comme pour tout débutant, restes au PLA jusqu'à ce que la machine et le bonhomme soient chevronnés et impriment parfaitement
Ensuite, tu pourras tester du PETG, du filament flexible dans un premier temps, puis les autres Nylon, ABS, PC, etc.
Si l'essai est transformé, et si tu en as besoin, bien sûr.

++JM

Bonjour JM !

Comme tu dis, Humm !!

#define HOMING_FEEDRATE {30*60, 30*60, 4*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
Vitesse de retour sur les butées home exprimé en mm/min( ? )  dans mon cas 30 mm/s sur XY, et 4mm/s sur Z . E sans home.  il y a un *60 pour mettre en mm/min
// default settings

Toutes mes excuses ! il y a tellement de choses à lire ! que j'avoue m'y perdre un peu !!

Oui, je suis sage ! je reste au PLA pour un bon moment !

Merci à toi,

Hervé

PS; Ah au fait, comment reconnait-on la marque ou la qualité de la thermistance ?
je sais que c'est une 100K " chinoise " mais y-a-t-il une importance à indiquer la marque exacte ?

Hervé

Re,

J'utilise aussi des thermistances chinoises 100k à quelques centimes.
Ce sont les thermistances sélectionnées par défaut dans Marlin (EPCOS 100k).

Elles sont assez précises, avec une variation de +-1%. Pour ma part j'ai constaté beaucoup moins.
C'est plus sensible et plus précis que mes autres moyens de mesure dont un thermomètre laser.
E3D ne les utilise plus et propose soit des 100k en cartouche (PT100), soit des thermocouples (type K).
Les premières valent dix fois plus cher, et les thermocouples plus de vingt fois plus cher.
A mon sens ça n'apporte rien. C'est plus une manière pour E3D de se démarquer, de monter en gamme.
Mais à l'usage c'est le même résultat. Je préfère claquer une 100k à 0.50€ qu'une thermocouple à 15€...

Les 100k basiques sont assez fragile si on les manipule sans ménagement.
Comme une erreur ou un "accident" arrive vite, mieux vaut en avoir quelques unes sous la main.
Idem pour les cartouches de chauffe, les ventilateurs et les buses, qui sont des pièces d'usure.
Vu le coût à l'unité, ce n'est pas un gros investissement, et c'est plus sage.

++JM

Bonsoir à tous,
Bonsoir JM,

Oh comme je suis d'accord avec toi !

Comme je fait souvent des erreurs j'ai prévu large !
une dizaine de thermistances , 5 ou 6 cartouches
4 ou 5 ventilateurs de 40 mm plus toutes les récup PC !

Tient, c'est bien, j'ai remarqué que lorsqu'on fait un Home général
alors que le Z est déjà " homé " d'abord il monte un peu pour ne rien
accrocher et refait son Home !

Je continue mon exploration !!

Merci !

Hervé

Bonjour,

Vu ce que tu as en secours, tu devrais être tranquille un bon moment
Maintenant que le homing se fait correctement, tu n'est plus très loin des premières impressions.
Reste l'étape calibration, cruciale et qu'il ne faut pas négliger.

++JM

Bonjour à tous,

Bonjour JM !

Oui, je m'en approche ! c'est tout bête mais je n'ai pas eu
encore le temps d'aller chercher un bout de verre pour mon
plateau !

Tient ( encore ! ! ) que penses-tu de la controverse,
plateau 4 points de réglage, contre 3 points de réglages ?

En plus d'un collègue d'ici, mon voisin qui a une reprap aussi,
a essayé de me convertir aux " 3 points " et toi ?

Merci à toi,

Hervé

Re,

4mm minimum le verre

3 points c'est l'idéal. Centre avant, et coins arrière.
4 points ne réussissent qu'à voiler le plateau.

++JM

Re !!

Ok pour le verre ! mon voisin râle car le verre étant isolant,
ça lui ralenti la chauffe ? à la place il aimerai bien une tôle alu
bien " plate", d'environ 5mm, je dirait pas rectifiée, pour diffuser mieux la chaleur ?

Je n'ai pas put faire mieux que 2 points à gauche et 1 point à droite ?
c'est quand même valable ? car sur le plateau de l'itopie, il y a un " dépassement"
inutilisé sur la droite ?

Merci à toi,

Hervé

Re,

L'emplacement des points, je t'ai donné le plus simple, mais tant qu'il y a 3 points tout va bien.

Le verre n'est intéressant que parce que c'est (relativement) plat.
Sinon, oui, c'est un isolant thermique donc il faut chauffer un peu plus haut pour être certain d'avoir la bonne température au départ.
L'alu coulé est plat, stable, plus cher, et plus difficile à trouver. L'extrudé c'est l'inverse.
Quitte à acheter une plaque d'alu, autant prendre un lit chauffant alu en Chine,
ça te fera moins d'éléments (plus léger) et ça te reviendra moins cher : 10.40€ port compris

++JM

Bonsoir !

J-Max.fr a écrit:Re,

Quitte à acheter une plaque d'alu, autant prendre un lit chauffant alu en Chine,
ça te fera moins d'éléments (plus léger) et ça te reviendra moins cher : 10.40€ port compris

++JM

Oui, j'ai regardé vaguement, du 20 X 20 en alu peut-être plat ??? coûte
environ 15 à 20 € minimum ! alors ......

Je regarde !

Hervé

Bonjour à tous ! !

Ah ! me revoilà !

Je continue à " travailler " sur ma machine !
au début, j'avais connecté la tête chauffante, et avais
remarqué, avec plaisir, que le PC ou le LCD m'indiquaient
la température ambiante.

Hier j'ai connecté le plateau chauffant, mais là, je n'ai pas de retour
de température.

Tout à l'heure j'ai essayé d'envoyer par le LCD ou le PC une montée en température,
mais rien n'y fait que ce soit la tête ou le plateau !

J'ai dû oublier quelque-chose dans marlin, j'ai vérifié au multimètre, qu'il n'y
a pas de 12v aux sorties tête ou plateau.

Alors mauvais branchements ? ( je vais vérifier mais je doute ! ) ou mauvaise conf ?

Une piste ?

Encore un grand merci !

Hervé