[Fabrication] Scie à ruban en bois

Salut,

Yes, ça doit être ça, d’ailleurs je m'étais fait la réflexion qu'elles avaient le même nom qu'un bled pas loin de chez moi.

++
David

Salut David et les autres
Désolé Antoine je continue de polluer ton sujet
Ma SAR ressemble beaucoup à la tienne et voici en image ce que je lui reproche



Je serais curieux de voir les modifications faitent sur la tienne

Salut,

Alors elles se ressemblent de l'extérieur, le châssis semble identique mais il y a de nettes différences sur le mécanisme de tension de lame, ton guide // est aussi très différent du mien, et pour l'instant c'est sur ces 2 points que j'ai fait des petites modifs.

L'arbre du volant du bas et également fixé différemment il me semble

La mienne ne semble pas beaucoup plus rigide en poussée "de face" (1:03 sur la vidéo), par contre je peux obtenir une tension de lame qui me semble plus importante, difficile à apprécier. Elle semble plus rigide dans le sens vertical.

J'ai aussi dut caler pour l'équerrage de la table, je n'ai pas calé sous la table, mais au niveau de la fixation sur le bâti de la pièce en alu qui tient la table.

Pour les roulements du guide, ils ne se sont pas grippé (je ne suis pas un gros utilisateur), mais ils font un boucan d'enfer, servent de rouleau compresseur en écrasant la poussière de bois sur la lame, et si par malheur un petit éclat de bois passe entre le roulement et la lame, ça fait un gros "chtong" qui n'augure rien de bon, et s'il passe entre la lame et le roulement arrière, elle casse ; je pense que c'est pour ça que sur la majorité des SAR, le roulement arrière et de coté, ce n'est pas très mécanique, mais pas de risque de coincer les copeaux entre le roulement et la lame.

Je ne sais pas vraiment si ma lame est tendue correctement, je n'ai pas trouvé de procédure claire, seulement des valeurs de tension en Kg en fonction de la largeur de lame, qui ne me sont pas très utiles sans indicateur de tension sur la scie, il reste de la marge sur le tendeur, mais il faudrait forcer comme un sourd pour faire mieux.

Je vais essayer de retrouver les photos des modifs

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David

Pour l'instant je ne l'ai pas affûté. Ça va peut être vous surprendre, mais je suis déjà descendu à des copeaux de 6/100 eme.

  Non, ça ne me surprend pas, avec mon Fischer de Castorama, en tôle pliée, une fois la lame proprement affutée, j'arrive à 5/100 (au micromètre). Mais bon, je pense que pour un rabot de cette qualité, la lame doit, d'origine, être pas trop mal affutée non...? Pas comme la mienne en tout cas, elle ne coupait vraiment rien, et était voilée! Donc, du coup, je ne sais pas si c'est possible de faire beaucoup mieux avec le tien en l'affûtant... Mais bon, un jour ou l'autre il faudra le faire quand même  

Après, ça dépend du bois aussi! Ce n'est pas parce que tu arrives à faire des copeaux tout fins dans du hêtre, que tu y parviendras dans de l'acacia (pas avec le mien en tout cas!) Donc pour que ces valeurs aient du sens, il faudrait le préciser...

++
Lio

Re.

Je serais curieux de voir les modifications faitent sur la tienne

ici
http://www.metabricoleur.com/t5693-modifs-scie-a-ruban-otmt-8345#96880

++
David

dh42 a écrit: Antoine, tu tiens le bon bout  .... c'est pour quand le premier essai ? (à moins que je ne l'ai raté ..)

Regarde bien les photos, elle à déjà pas mal servie


Samuel, il n'y a aucun problème ! Et en plus tu viens avec une de tes vidéos

Quand j'ai lu que tu te demandais si une scie à ruban type Wandel pouvait être mieux que la tienne, je n'étais pas sûr. Mais après avoir vu ta vidéo j'ai changé d'idée ! Chez moi, la lame peut être tendue comme il faut et le guide supérieur en position basse doit se déplacer de 2-3 mm.

toutenbois a écrit: D'où ma question: penses tu que ta scie soit assez précise et rigide pour couper un feuille de frêne de 2mm dans une planche de 20cm de large par exemple?

Je l'espère ! En tout cas c'est pour ce genre de choses que je l'ai construite
Pour l'instant, et avec mes essais, je dirais oui.

Quelques pistes et question pour améliorer le fonctionnement de ta scie :

- Utiliser des lames plus étroites. Si elles sont moins larges elles auront besoin de moins de force pour être autant tendues que des lame large. Ta scie se déformera donc moins.

-Que le ressort soit comprimé à fond ou pas, ça a à mon avis peut d'importance. S'il est comprimé à fond c'est le bâtit de ta scie qui jouera ce rôle. Si la scie n'est pas assez rigide au point de modifier la coplanéité des volants, ce sera plus compliqué.

-Pour caler ta table pas besoin de cales spéciales, n'importe quoi fait l'affaire. Feuille de bois ou mieux, de plastique (des rondelles découpés dans des bouteilles de soda lisses par exemple ). Mais si tu as 2 mm de différence par rapport à ton équerre tu peut déjà approcher le réglage avec des rondelles en acier.

- Fait nous une photo du dos de ta scie ! Deux fers plat soudé horizontalement (sur chant bien-sûr) sur la partie haute de ta scie devrait régler le problème du guide supérieur qui bouge beaucoup trop !

Si tu as un poste à souder évidemment... Sinon je me demande ce que vaut ce genre de chose avec des baguettes d'argent.  

dh42 a écrit:Je ne sais pas vraiment si ma lame est tendue correctement, je n'ai pas trouvé de procédure claire, seulement des valeurs de tension en Kg en fonction de la largeur de lame, qui ne me sont pas très utiles sans indicateur de tension sur la scie, il reste de la marge sur le tendeur, mais il faudrait forcer comme un sourd pour faire mieux.

Une idée qui me passe par la tête... Une clef dynamométrique. Il me semble que Lionel connait une relation entre le couple exercée sur une vis, et la force qu'elle peut transmettre à un écrou.
On pourrait même faire son propre tableau sous excel en utilisant un accordeur de guitare pour avoir toujours la même tension dans la corde, relever la force exercée avec la clef, en fonction de la largeur du ruban.

Totem a écrit:

Pour l'instant je ne l'ai pas affûté. Ça va peut être vous surprendre, mais je suis déjà descendu à des copeaux de 6/100 eme.

 Non, ça ne me surprend pas, avec mon Fischer de Castorama, en tôle pliée, une fois la lame proprement affutée, j'arrive à 5/100 (au micromètre). Mais bon, je pense que pour un rabot de cette qualité, la lame doit, d'origine, être pas trop mal affutée non...? Pas comme la mienne en tout cas, elle ne coupait vraiment rien, et était voilée! Donc, du coup, je ne sais pas si c'est possible de faire beaucoup mieux avec le tien en l'affûtant... Mais bon, un jour ou l'autre il faudra le faire quand même

Sur le forum des riches (Samuel va m'en vouloir de dire ça ) Ces rabots sont considérés comme entré de gamme. Et il est pour eux absolument nécessaire de ré-affuter la lame avent usage. La preuve que non.
Il est quand même surement possible d'améliorer la coupe en l'affûtant correctement.

Totem a écrit:Après, ça dépend du bois aussi! Ce n'est pas parce que tu arrives à faire des copeaux tout fins dans du hêtre, que tu y parviendras dans de l'acacia (pas avec le mien en tout cas!) Donc pour que ces valeurs aient du sens, il faudrait le préciser...

Pour les 6/100 c'était dans du sapin !
Ça dépend aussi du poids et de la rigidité (surtout le maintient de la lame sur le corps) du rabot. S'il commence à vibrer à la moindre passe il y a peu de chance d'avoir de bon résultats...  Sur mon n°5 ça à l'air plutôt bon

On pourrait même faire son propre tableau sous excel en utilisant un accordeur de guitare pour avoir toujours la même tension dans la corde, relever la force exercée avec la clef, en fonction de la largeur du ruban.

Excellente idée, régler la tension de la lame à l'accordeur   ... euh !! ça fait quelle note une lame de 19 bien accordée  

J'ai dans l'idée un petit appareil pour mesurer/reproduire le réglage de tension ... mais sans connaitre la bonne tension, il ne servira à rien. .. ou alors on dit que quand ça marche c'est que c'est bon ...(pifomètre laser ) et on reproduit toujours le même réglage.

Quand je regarde le système de celle de Damien, (MiniMax) ils ne se sont pas vraiment pris la tête à faire un système sophistiqué pour l'index de réglage ...

++
David

Antoine a écrit:
- Utiliser des lames plus étroites. Si elles sont moins larges elles auront besoin de moins de force pour être autant tendues que des lame large. Ta scie se déformera donc moins.

J'ai fait le même raisonnement que toi mais...

est-ce du aux déformations de la scie à un problème de soudure de la lâme...

Antoine a écrit:
-Pour caler ta table pas besoin de cales spéciales, n'importe quoi fait l'affaire. Feuille de bois ou mieux, de plastique (des rondelles découpés dans des bouteilles de soda lisses par exemple ). Mais si tu as 2 mm de différence par rapport à ton équerre tu peut déjà approcher le réglage avec des rondelles en acier.

Super idée les bouteilles de soda, dès que j'ai un temps je le fais...

Antoine a écrit:
- Fait nous une photo du dos de ta scie ! Deux fers plat soudé horizontalement (sur chant bien-sûr) sur la partie haute de ta scie devrait régler le problème du guide supérieur qui bouge beaucoup trop !

c'est une idée! mais la machine sera invendable après, je sais souder mais ce n'est vraiment pas ma spécialité !

Antoine a écrit:
On pourrait même faire son propre tableau sous excel en utilisant un accordeur de guitare pour avoir toujours la même tension dans la corde, relever la force exercée avec la clef, en fonction de la largeur du ruban.

Le travail à déjà été fait, par J. Phil Thien plus connu pour ces pseudos cyclones...
http://www.jpthien.com/tg.htm
Mais ce n'est pas si simple il faut prendre en compte l’épaisseur de la lame la longueur... vue que la mienne fait un bruit de casserole pas accordée, j'ai passé mon chemin !

Antoine a écrit:
Sur le forum des riches (Samuel va m'en vouloir de dire ça ) Ces rabots sont considérés comme entré de gamme. Et il est pour eux absolument nécessaire de ré-affuter la lame avent usage. La preuve que non.
Il est quand même surement possible d'améliorer la coupe en l'affûtant correctement.

Dans la charte de ce forum il me semble qu'il est dit qu'il ne faut pas faire de pub pour les autres forums...  

Perso:
Je trouve les deux forums complémentaires, sinon je ne serais pas là... ( surtout pas de polémique j'ai horreur de ça !)
J'ai un rabo stanley à deux balles...

Salut,

Oula !, ça fout un beau mer**er quand une petite lame casse !! avec la 19, ça fait peur, mais elle n'est pas trop chiante à sortir. (je n'ai jamais essayé plus petit)

C'est le fait qu'elle ne soit pas assez tendue qui fait casser la lame ?

Çà ne t'a pas tué la courroie par la même occasion quand la lame s'est entortillé en bas ?

Tient, un autre détail qui me revient ; sur la mienne la poulie moteur n'était pas serrée, et se baladait d'avant en arrière ; j'ai mis un moment à m'en apercevoir !

++
David

Bonjour,

Non c'est plutôt quand elle est trop tendue.
Par ailleurs, on attaque pas une lame par le côté.
Il est aussi possible que la lame ou sa soudure soit défectueuse.

++JM

Pour la tension de la lame, pourquoi pas copier ce que j'ai fait pour la mienne? ça fait presque un an et ça marche très bien, bon c'est du boulot mais si j'ai réussi d'autre le pourront également.
http://cphili.eu/pages/pages.php?title=58-une-scie-a-ruban-pour-metaux-13-systeme-de-tension-de-la-lame
En fait on pourrait simplement employer un piston classique et monter un mano dessus et le monter a la place de la visse de tension, je dis ça a froid mais en cogitant un peu ça doit être réalisable  
Philippe

Peut être qu'un autre voileux saura mieux le décrire que moi, mais il existe des appareils pour mesurer la tension des haubans de dériveur.
Peut être que ça pourrait être adapté aux scies?

Par exemple le tensiomètre Loos.

Salut,

David:

Quand je regarde le système de celle de Damien, (MiniMax) ils ne se sont pas vraiment pris la tête à faire un système sophistiqué pour l'index de réglage ...

C'est vrai qu'une pauvre rondelle emboutie dans un bout de tube en plastique, ça fait moche et pas sérieux. Dans le principe en revanche, je trouve ça pas mal; simple et efficace, une usine à gaz comme sur la scie de Philippe apporte certes un poil de précision en plus, mais ce n'est pas nécessaire... Et en mécanique, je vois difficilement de solution plus efficace. D'ailleurs, je travaille avec des scies à métaux Kasto ou Kaltenbach, et c'est le même principe. Sauf que c'est des belles pièces usinées, pas une rondelle et un bout de plastique

Tu peux te faire un tel système assez simplement... Pour ce qui est du bon réglage, je peux prendre des mesures sur des scies à bûche si tu veux, mais ce n'est pas pas le même genre de lame, et les machines sont un peu plus grosses... du coup, je ne sais pas si ça t'aiderait vraiment!

Antoine:

Sur le forum des riches (Samuel va m'en vouloir de dire ça ) Ces rabots sont considérés comme entré de gamme. Et il est pour eux absolument nécessaire de ré-affuter la lame avent usage. La preuve que non.
Il est quand même surement possible d'améliorer la coupe en l'affûtant correctement.

Pour les 6/100 c'était dans du sapin !
Ça dépend aussi du poids et de la rigidité (surtout le maintient de la lame sur le corps) du rabot. S'il commence à vibrer à la moindre passe il y a peu de chance d'avoir de bon résultats...  Sur mon n°5 ça à l'air plutôt bon

En tout cas, pour de l'entrée de gamme, la finition est sympa! OK c'est chinois, mais ça a l'air d'être du bon matos... en tout cas, sans commune mesure avec ceux en tôle.

Je n'ai jamais essayé dans du sapin.

Si tu as un poste à souder évidemment... Sinon je me demande ce que vaut ce genre de chose [chalumeau] avec des baguettes d'argent.

Ce n'est pas comparable avec un poste à souder... c'est juste bon, à la rigueur, pour des réparations en carrosserie, ou pour des zingueries type gouttière. Et un poste, ce n'est pas vraiment plus cher, d'autant plus que les petites bouteilles coûtent extrêmement cher dès lors qu'un en a un usage régulier...

++
Lio

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Non c'est plutôt quand elle est trop tendue.
Par ailleurs, on attaque pas une lame par le côté.
Il est aussi possible que la lame ou sa soudure soit défectueuse.

++JM

Je ne pense pas quelle était trop tendue,  je fais toujours attention, il est même très rare que j'oublie de détendre une lame après utilisation !

Certes j'arrive par le coté mais très délicatement et c'est au moment ou je rentre en contact pour reprendre une trajectoire tangentielle que la lame se casse !

La lame était presque neuve elle n'avait servi qu'a la réalisation d'un petit escabeau, elle a cassée à l'endroit de la soudure, j'imagine qu'elle avait une faiblesse. J'ai appelé outillage 2000 pour ne pas les citer et ils m'en ont refait une gratuitement...


Enfin pour mesurer la tension il suffirait d’étalonner le ressort, j'avait fait le petit montage ci dessous pour mesurer la déformation du ressort
C'était pour la réalisation d'un vacuostat de pompe à vide.
Mais il faudrait alors connaitre la force nécessaire pour chaque largeur de lame, j'imagine que ce type de document existe.

Salut,

Apparemment sur la mienne il n'y a aucun ressort sur le système de tension.

Lame de 19, guide en haut (environ 200mm de lame), si je pousse fort avec le pouce sur le coté de la lame, elle "plie" de 2 mm environ ; je n'arrive pas à tendre plus, ou il faut que je rajoute une barre sur le volant de tension  

++
David

Totem a écrit:En tout cas, pour de l'entrée de gamme, la finition est sympa! OK c'est chinois, mais ça a l'air d'être du bon matos... en tout cas, sans commune mesure avec ceux en tôle.

Oui, il semble être de bonne qualité. En tout cas c'est agréable à utiliser !

Totem a écrit: Ce n'est pas comparable avec un poste à souder... c'est juste bon, à la rigueur, pour des réparations en carrosserie, ou pour des zingueries type gouttière. Et un poste, ce n'est pas vraiment plus cher, d'autant plus que les petites bouteilles coûtent extrêmement cher dès lors qu'un en a un usage régulier...

Et pour bricoler des beaux vélos !

Les baguette ont aussi l'air chère...

toutenbois a écrit: Mais il faudrait alors connaitre la force nécessaire pour chaque largeur de lame, j'imagine que ce type de document existe.

Oui j'ai déjà vu des abaques comme ça.

Encore une autre technique pour le faire:
σ = N / S
σ en Mpa
N, force en Newton
S, section en mm²

On fixe sigma, on mesure S (à un espace inter-dent), on a N.


Enfin, rien ne vaut quelques essai ! Et puis je trouve pas mal de "pincer" la lame du coté bâtit pour voir le son qu'elle fait. Quand ça fait "ting" c'est plutôt bien.

Bonjour à toutes et tous.
Pardon de m'immiscer dans cette discussion de spécialistes.
Mais il me semble que le problème de mesure de la tension de la lame d'une SAR est très proche de celui pour évaluer la tension d'un rayon de vélo. Et pour cela il existe des tensiomètres dont vous pourriez, peut-être, vous inspirer.
Ici par exemple :http://www.dtswiss.com/Accessoires-fr/Proline-outils
Ou là : http://www.parktool.com/product/spoke-tension-meter-tm-1
Espérant avoir été d'une quelconque utilité, à bientôt
Edmond

Bonsoir,

Chez nous, au boulot, TOUTES les courroies (c'est sensiblement similaire aux lames de scie à ruban!) sont réglées au Fréquence-Mètre avec une tolérance de + ou - 5%.

Certaines courroies entrainent des ensembles mobiles de + de 5 tonnes à des couples énormes.

Pour info, sur les courroies, en prenant l'outil adéquat, on ne doit pas faire plus d' 1/8ème de tour!!

Pour les scies, je ne connais pas la valeur de torsion maxi!!

Ah oui, la torsion de la lame est un bon moyen de contrôle ! (guides relevés bien-sûr ! )

L'appareil à rayon est pas mal non plus !

Un copain m'a trouvé dans la littérature (un peu ancienne mais je ne vois pas pourquoi la valeur aurait changer) qu'il fallait tendre une lame à 6kg/mm²
Par exemple: un lame de 0,5mm d'épaisseur et de 20mm de large donc ayant une section de 10mm² devrait être tendu avec une force de 60kg ce qui représente 120kg sur le système de tension. (60kg de chaque côté du volant)
ou encore pour une lame de 6mm, une tension de 36kg sur le système de réglage
Je vais bidouiller un système de mesure de cette tension mais ces valeurs me laissent à penser que je tends beaucoup trop mes lames...

Ave
Oui généralement on tend beaucoup (trop ?) les lames il nous semble qu'elles coupent plus droit. je crois, à démontrer, que c'est parce que l'avoyage est en mauvais état, en tendant elles dévient moins mais ça ne corrige pas le d éfaut.
Quand on a une lmae neuve il faut beaucoup moins tendre pour scier sans tirer sur le coté.
Mauvaise position sur le volant et qui désavoie la lame ?
Usure sur un galet ou guide ?
Je préfére changer de lame et l'envoyer cher l'affuteur que tendre comme un sourd. Et même sourd une lame qui casse ça s'entend.
D'ailleurs à l'oreille ou quand on voit une lame affectée d'un petit balancement d'avant en arriere c'est qu'il y a souvent un amorcage de rupture. Regardez chaque dent en fond de taille et vous trouverez un micro fissure qui va s'élargir kusqu'a rompre, d'autant plus que pour éviter les mouvements on a tendance à augmenter la tension.

bonjour à tous,
je construis une scie à ruban Wandel aussi, la scie et ses volants sont terminés et je dois commander mes lames, ma scie accepte des lames de longueur comprise entre 2690mm et 2730mm.

Quelle est d'après vous la longueur la plus appropriée, plutôt courte -> 2695, plutôt longue 2725, médiane 2710 ou maxi 2730 ?
Quelle est la règle si il y en a une ?

Merci d'avance.

Ave
Pas maxi puisqu'il te faut pouvoir tendre, pas mini puisqu'en cas de réparation (ressoudage) tu perds un pas de dent et tu ne pourrais plus l'utiliser.
La taille maxi qui te permets de la tendre encore, ensuite tu peux la racourcir en cas de ressoudage.
Maintenant si elles sont à usage unique, seulement réaffutées, c'est ce qui t'arrange dans les tailles du commerce.

@niaproun

merci pour ta réponse qui m'aide bien.

J'ai donc commandé une seule lame sur mesure pour valider la longueur, 2710mm auxquels le fabricant ajoute la soudure, j'imagine que ça représente une dent, soit 6mm en l’occurrence pour un pas de 6mm?

Je n'ai pas trouvé de lame du commerce dans ces dimensions en EU, mais du sur mesure ne coûte vraiment pas plus cher, 16€ de lame et 8€ de port, soudée, planée, avoyée et en France avec de l'acier Suédois. Pour la suite si les dimensions conviennent j'aurai le port gratos et 20% à partir de la 3ème lame.

Bonsoir à tous,
La tension de la lame est en fonction de sa largeur de coupe. Je tends mes lames de scie à ruban à l'oreille et au toucher côté gauche là où il n'y a ni roulements ni guides. Il est (bien) rare que je ne me trompe et depuis près de 45 ans de métier, je n'ai jamais eu de souci ou de cassure.
Enfin, cela reste ma technique et ce propos n'engage que moi.
Les techniques nouvelles ne sont pas toujours les meilleures et les plus étudiées.
Amicalement
gilou