it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S

bjr nono30 , bjr à tous
tout d'abord merci pour ton partage, j'en ai imprimé une c'est pas mal du tout !
j'aurais voulu en créer d'autres à mes dimensions et j'aimerais savoir avec quel log tu crées tes stl, si ca ne te dérange pas bien sur!
bonne continuation et merci
jean michel

Tu peux changer l'échelle avec le soft PRUSA SLIC3R



3D

salut albator,
je n'ai pas de prusa (vertex k8400) et je travaille avec cura. effectivement on peut changer l'échelle, mais de l'ensemble du stl, et si je veux garder par exemple le diam des trous il est réduit d'autant. ce que je souhaite faire c'est redessiner l'ensemble complet à mes dimensions. voila, je modélise pour l'instant en gardant l'idée première de nono30, à savoir pas d'axe et garder son principe de charnière.
j'espère ne pas trop polluer le post initial, sinon faut me le dire !
merci encore
jm

@audignon40 aucun problème, toute intervention est bénéfique, il y a toujours quelque chose à en tirer et ça fait vivre le sujet.

je l'ai créé sous openscad (donc entièrement modifiable : nbre de trous, diam. des trous, largeur, épaisseur et hauteur des plaques, diam. de la charnière etc) et je peux mettre le fichier à disposition, faut juste que je rende lisible mes annotations, parce je l'ai fait un peu à la va vite

@Woddy3dp, excellente idée cet amortisseur de fin de course, à réfléchir.

@nono30, merci
je n'ai pas openscad, faut que je vois , ca va pas etre évident du tout, bicose je suis très très habitué avec mon log habituel, ....cad, je vais quand meme jeter un œil, peut etre qu'il y aura un déclic !!
encore merci et je continue à vous suivre avec intérêt
jm

je comprends, tu travailles sous quel modeleur ?

après un fichier Openscad tu peux l'intégrer dans Freecad.

impression en PLA, couche 0.1 mm, remplissage 70 %, fichier généré sous Slic3R PE

désolé pour les photos mais obligé de mettre le flash sinon on ne voit rien.









plus aucun copeau ne pourra m'échapper

Ca sert à quoi ? C'est pour mettre au bout d'une poignée d'arrosage ?

c'est une soufflette pneumatique améliorée pour nettoyer la fraiseuse, le tour, à la base c'est ça



mais il y a toujours des endroits peu accessibles avec les embouts classiques dont j'ai fait un croisement entre une soufflette basique  et un flexible pour le liquide de coupe

ca fait 40 ans que je n'ai pas touché un tour ou une fraiseuse .... et à l'époque pas en numérique ....

et oui j'imagine, quand tu vois la pièce



et ses dimensions le filetage est un M12, l'imprimante 3D me permet un gain de temps phénoménale car pour sortir ça sur un tour il va me falloir du temps, un brut hexagonal et pas mal de savoir faire, là 1 petite heure de modélisation et 40 minutes d'impression

Bonjour !

Et tu l'as imprimé sur le coté ?

ça n'irai pas mieux debout comme sur la dernière image ?

Hervé

PS; Une question, ou plutôt une explication d'un problème;

Hier j'ai fait une pièce en PLA


Les deux trous font 4mm de diamètre, et le gros 8mm,
La base fait 35mmX45mm

Après impression, j'ai, à 1/10 ème près les dimensions 35x45mm

MAIS les trous sont tous les 3 trop petits ! j'ai été obligé de les repasser
au foret !

Alors, la calibration est ( théoriquement ) juste, mais pourquoi les trous non ?

Merci, si vous avez une piste !

Hervé

bonjour hervé, alors non parce qu'il faut bien penser que le plastique c'est comme le bois, il y a le sens de la fibre. L'effort principal doit être perpendiculaire à la fibre pour augmenter la résistance du filetage.
Si tu l'imprime verticalement, une fois monté quand tu bouges le flexible ça va avoir tendance à cisailler le filetage et donc a simplement décoller 2 couches l'une de l'autres.

par contre à l'horizontal, l'effort va devoir briser non seulement plusieurs couches mais en plus il va se répartir sur l'ensemble de la circonférence.

c'est la même logique que dans les matériaux composites où les résines armées.

fais l'essai avec ton imprimante sur un simple cylindre de diam. 10, tu verras dans cas tu le brises comme d'un rien et dans l'autre cas tu n'y arriveras pas

Ben oui chui bête ! en plus je le sais !
mais je n'ai encore jamais " touché " aux supports !

Mon post c'est croisé !

Hervé

effectivement on s'est croisé.

pour tes trous je rencontre les mêmes soucis, je privilégie de plus en plus les inserts, je pense qu'il s'agit de problème similaires à la fonderie : il va y avoir une plus forte rétractation du côté où la masse de matière est la plus importante et puis il y a aussi l'ordre dans lequel les différentes parties sont imprimées qui va jouer.

enfin ç'est pas simple tout ça

Salut !

Oui, je veut bien, mais pourquoi, d'autres, qui impriment
des pièces à la vente, ont des dimensions de trous exactes ?

je ne m'imagine pas qu'ils repassent tous les trous uns par uns !

Alors,comme je n'en ai jamais fait, l'ABS fait mieux ?

Peut-être aussi à l'origine, ils augmentent les diamètres pour
avoir la bonne cote à l'arrivée ?

Je verrai la prochaine fois, à mettre 2 ou3 10eme en lus !

Hervé

Hervé-34 a écrit:mais pourquoi, d'autres, qui impriment des pièces à la vente, ont des dimensions de trous exactes ?

peut être mais sur quelle imprimante

Hervé-34 a écrit:Peut-être aussi à l'origine, ils augmentent les diamètres pour avoir la bonne cote à l'arrivée ?

c'est ce que je fais, le phénomène existe surtout sur les petits diamètres inférieur à 10 mm.

Effectivement, c'est un phénomène assez complexe ces dimensions et ces trous qui varient en fonction de leur taille (et même pas proportionnellement en plus).
En général je conçois mes pièces (ABS) avec 2% à 3% de plus et le PLA ça dépend de la marque mais un peu moins. Sur les plus petits diamètres (en dessous de 3mm), il faut mettre un pourcentage plus élevé.
J'avais fait ça (ABS) pour m'aider à déterminer les dimensions en fonction du filament utilisé, ici sur la ligne 2% M3 (serré), M4, M5 et M6 (lâche) il faut savoir que pour une même marque, la couleur peut aussi avoir une influence...

c'est un peu comme les photocopieuses .... on a jamais 100% de la taille réelle de l'original.
Cela dit une imprimante 3D a - de 1000 €, ca donnera pour ma part pas une qualité professionnelle. Sinon on peut prendre une imprimante avec poudre de titane et là oui ... résultat tip top ... Par contre pour le prix il vaut mieux avoir trouvé les numéros du loto !!!

Oui, il vaut mieux avoir gagné au loto  
Cependant la précision est quand même suffisante pour mon utilisation, j'ai ici une "petite" contraction de 0.05mm pour mon axe de 3mm quand j'utilise l'ABS.
Pour le PLA, on peut se contenter des valeurs réelles pour une tolérance très serrée (surtout les touts petits diamètres), éventuellement 1% pour être tranquilles:

Bonsoir à tous !

La pièce que j'ai faite, est en PLA, mais les trous de 4mm et 8mm
ne passaient pas ! même pas serrés, impossible à rentrer !

Je vais faire un plateau avec une dizaine de dimensions usuelles
pour voir !

Je ne pense pas ( enfin moi ! ) que les kits vendus sur la bay genre
Itopie, comme la mienne, soit imprimés par des machines à plus de
1000€ ! encore que je peut me tromper !

Merci !

Hervé

Salut Hervé, après c'est peut être un problème de calibrage. Si tu imprimes un cube en mode vase (avec un seul périmètre), et que tu mesures l'épaisseur de ce périmètre, tu obtiens quelle épaisseur ?
Par exemple mon imprimante qui a une buse de 0.4mm fait des périmètres de 0.4mm d'épaisseur (au pire 0.41mm), et ça c'est un paramètre que tu peux régler dans ton slicer. Si mon épaisseur était plus (ou moins) importante, cela serait répercuté sur mes trous et mes dimensions extérieures finales. A cela il faut ensuite rajouter la tendance naturelle du plastique à se rétracter lorsqu'il refroidit (surtout pour l'ABS, beaucoup moins pour le PLA).

Salut !

Ben le problème, ( je l'ai écrit plus haut ) c'est qu'en dimensions
je suis à 1/10eme de la cote ! donc c'est bon comme
calibrage ? non ?

Ce sont juste les trous ! ! !

Merci,

Hervé

bonjour

dans la boîte aux lettres hier, il y avait 2 buses de 0.25 mm et de 2 de 0.4 mm, en Inox, du pur Made in China, on va voir ce que ça donne.



@Woody3dp as tu déjà imprimé avec une buse de 0.25 mm ?

Woody3dP a écrit:Si tu imprimes un cube en mode vase (avec un seul périmètre), et que tu mesures l'épaisseur de ce périmètre, tu obtiens quelle épaisseur ?
Par exemple mon imprimante qui a une buse de 0.4mm fait des périmètres de 0.4mm d'épaisseur (au pire 0.41mm), et ça c'est un paramètre que tu peux régler dans ton slicer

voilà une bonne idée, hop je lance ça en mode vase avant d'aller travailler



épaisseur de toutes les parois 0,4 mm

on verra ce que ça donne

bonne journée à tous

Les erreurs .....
je voulais réaliser un cache pour un trou dans un mur ..

Dessin OK



Première impression ... Raté . J'ai mis un congé arrondi sur une arrete. Ca a du se soulever légèrement et voilà le résultat sans bobo.


Donc on relance et on surveille



Mais erreur de paramètrage lors de la conversion en stl .... je le voulais rond avec mes 4 petites pattes

Mais bon au final nickel ...

bon alors j'ai du raté quelque chose c'est juste une carré



en fait l'explication est simple, je me suis trompé lors de la modélisation et j'avais des parois de 0,2 mm donc pour Slic3r PE, quand l'imprimante à une buse de 0,4 mm, il ne prend pas les parois d'épaisseur inférieure et mon fichier STL est une simple plaque.

j'ai donc rectifié mon erreur et relancé une seconde impression.

@Albator_91 super. Tu avais bien dégraissé ton plateau avant ?