Je vais commencer mes questions sur la 3D !!

Bonjour,

En fait tu lèves ton Z, comme ça tu as un fil au lieu d'un pâté,
et ça te donne l'occasion de vérifier le diamètre en sortie

++JM

Bonsoir à tous,
Bonsoir JM,


C'est marrant, je viens juste de lire ça "et ça te donne l'occasion de vérifier le diamètre en sortie "
dans un forum !!

Je revient sur ce que tu me disais à propos des " throats " donc de la pièce filetée qui relie
le coté chaud au coté froid, celle qui a un diamètre différent.

J'ai bien cherché, et j'en ai pas trouvé beaucoup, je dirai même que j'en ai trouvé qu'a un seul
endroit et ça vient d'Angleterre ! et c'est ruineux avec les FDP !!

Et tous ceux que j'ai trouvé, avaient un tube jusqu'au bout !

En plus, c'est un diamètre de 7 mm avec un pas de 1 !! difficile à trouver !

Merci à tous,

Hervé

Bonsoir,

Bien ça dépend de ce que tu appelle ruineux.
La Hotend, c'est une pièce maîtresse d'une imprimante.

Des "Heatbreak" au format E3D v6, full metal ou tube.
Un "Heatsink" au format E3D V6 (7mm)

++JM

Bonsoir à tous,
Bonsoir JM,

Comme quoi, je ne sais pas lire ! j'avais bien vu
cette proposition, mais je pensais qu'ils étaient TOUS
en " tube " !

Le Tout En Métal/Avec PTFE m'induisait en erreur
mais il y avait le / qui veut dire " au choix " !!

Effectivement ce n'est pas ruineux !!

Ce que j'avais trouvé devait couter 5.20€ les deux, plus 6.99€ de fdp !!

Merci à toi,

Hervé

PS; j'ai très peu d'expérience, mais j'ai vraiment du mal à régler mon plateau !!
J'ai mis trois points, mais en bon novice, je rame !!

Bonjour,

Pour régler le plateau :

1. On est d'accord qu'on part avec une géométrie machine vérifiée, et un plateau plat. Sinon, on corrige ça avant.
   
2. Tu demandes une prise d'origines et tu met la machine en chauffe (180°C pour la hotend, au moins 60°C pour le plateau).
   
3. Tu désactive les moteurs et met ta buse au dessus d'un des 3 réglages.
   
4. Tu met ta pige 0.05m sous la hotend.
   
5. Tu règles la hauteur du plateau jusqu'à ce que la pige touche la hotend mais soit libre de ses mouvements.
   
6. tu passes au point suivant et tu recommences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin d'ajuster (généralement ça prend 2-3 tours)
   

++JM

Bonjour à tous,

Bonjour et merci JM !

Je vais refaire ça !

MAIS !! je vient de recevoir mon plateau MK3,



A bien regarder, je me demande si il n'y a pas une piste d'alimentation sur le coté
entre le bord du plateau et la ligne blanche ? et si on peut percer un trou pour
un support n° 3 ?

Merci ! !

Hervé

Re,

Non, surtout pas, risque de court-circuit. Les vis c'est du métal...
Que dirais-tu de tourner le plateau de 90° ?

++JM

Bonsoir à tous,

Bonsoir JM !

PFFFF j'suis con ! bien sur !!

Au fait, tu imprimerais sur le " noir " ou le gris ?

Merci !

Hervé

PS; avec ce problème de site, je n'ai pas eu ta réponse !!

Bonjour,

Je n'ai pas compris cette question : "Au fait, tu imprimerais sur le " noir " ou le gris ?"
Si c'est de la face du plateau chauffant dont tu parle, on imprime côté alu ;
de l'autre côté, il y a la connectique et le PCB, tout ça est fragile voire dangereux.
Moi je préfère avoir une plaque (et même un jeu de plaques) amovible(s) à mettre sur le dessus,
ça permet de sortir la plaque pour qu'elle refroidisse plus vite, ou de relancer une impression avant que le lit ne refroidisse.
En effet, on ne décolle jamais une pièce à chaud, on attend que la plaque redescende à température ambiante.
Cela préserve la surface et moins risqué pour la pièce.

++JM

Bonjour à tous,

Bonjour JM,

Oui, tu as tout compris ! comme j'avais fait
voir un plateau MK3, je n'avais pas précisé !

Bon, coté alu d'accord, mais toi, ton " sur-plateau " il est en quoi ?
alu ? verre ? autre ?

Merci pour ton soutient !

Hervé

J-Max.fr a écrit:Moi je préfère avoir une plaque (et même un jeu de plaques) amovible(s) à mettre sur le dessus

et tu as une bon qualité de chauffe ?

Bonsoir,

J'utilise des plaques de métal, alu ou inox, ça dépend si le plateau est mobile en Y ou pas.
La conduction thermique est excellente dans les deux cas.
Bien mieux qu'avec du verre qui est la pire solution pour cela.
A part être relativement plat, trouvable partout et assez bon marché, le verre n'a pas beaucoup de qualité au niveau plateau.  

++JM

Bonsoir JM,

Oui ( sourire ) je connait ton avis sur le verre !
Dans mes chutes, j'ai de l'alu en 25mm que j'ai découpé
en 20x20 cm il est assez plat, mais c'est le assez qui me gène
par rapport à ton exigence, et à la précision demandée par une
imprimante 3D !

J'ai vérifié tout à l'heure la précision des courses de mes axes,
autant sur ma petite CNC il a fallut que je tâtonne pour être
précis, autant là ! ! .01 c'est quoi ? le centième ?
je suis bluffé !

Alors toi, tes " sur-plateaux " tu les as fait rectifier ou tu as trouvé
des plaques déjà impeccables ? quelles épaisseurs font-elles ?

Merci à toi,

Hervé

Re,

Elles font au moins 3mm. Je dois avoir du 4 d'alu sur ma 220x220mm.
Il faut juste une plaque plate à moins de 0.1mm, avec une règle et un jeu de pige, tu t'en sors.
Pour les points hauts, ben un coup de bleu et on sort la lime...

++JM

Bonjour à tous,
Bonjour JM,

C'est bizarre, je ne reçoit plus d'alerte pour ce post !
bizarre !!

Ok, je comprend pour tes plateaux ! 4 mm oui, ça peut
être bien plan !

Je vais essayer d'en trouver !

Une question vraiment bête ! l'extrudeur,
quand il délivre du filament, il va vers le + ou vers le moins ?

Car je crois qu'il extrude vers le moins ( chez moi ! ) je l'ai fait
très vite ce matin et je pense qu'il tourne à l'envers !

Merci à toi,

Hervé

Hervé-34 a écrit:C'est bizarre, je ne reçoit plus d'alerte pour ce post !

+1

au niveau tolérance faut pas non plus être stressé, une solution qu'un ami a essayé et qui fonctionne bien PrintinZ, la tolérance c'est + ou - 0,4 mm sur une épaisseur de 4,5 mm.

@J-Max.fr, tu me rassures pour le verre, j'ai jamais compris l'intérêt du verre pour un plateau.

Bonsoir,

+-0.4mm ça fait frémir ! Je ne vois qu'une seule manière d'imprimer là dessus :
avoir une buse de 0.8mm et faire des couches de 0.6mm.
Blague à part, déjà que tu es emmerdé avec des écarts de 0.1mm en faisant des couches de 0.2mm,
je n'ose même pas imaginer me prendre -0.4 à un endroit du plateau et +0.4 à un autre.


@Hervé, comme dit plus haut dans le post quand on parlait moteurs, si un pas à pas ne tourne pas dans le bon sens, tu as deux choix :
- Inverser les 2 paires ou le connecteur
- Inverser le sens de rotation dans le firmware.

++JM

J-Max.fr a écrit:je n'ose même pas imaginer me prendre -0.4 à un endroit du plateau et +0.4 à un autre.  

forcément dit comme cela mais je t'encourage à essayer tu verras par toi même. Mon ami l'utilise sur une Lulzbot et pas de souci particulier. En même quand tu t'amuses avec un comparateur à vérifier la planéité sur certaines machines comme je l'ai fait sur 2 où 3 modèles différents, tu te et pourtant.

pour du verre flotté en 4 où 5 mm la norme indique + où - 0,2 mm. Certains compensent avec un raft + épais.

un truc qui est rarement évoqué, comme toute machine il faut l'installer correctement et vérifier sur les 2 axes son inclinaison et corriger.

Bonjour à tous,
Bonjour JM,

J-Max.fr a écrit:Bonsoir,

@Hervé, comme dit plus haut dans le post quand on parlait moteurs, si un pas à pas ne tourne pas dans le bon sens, tu as deux choix :
- Inverser les 2 paires ou le connecteur
- Inverser le sens de rotation dans le firmware.

++JM

Oui, je me souvient bien de ça !

Ce que je voulais te demander, c'est que lorsqu'avec le
LCD je tourne vers le + l'extrudeur tourne à l'envers, c'est à dire
qu'il sort le fil, bien sur quand je vais vers le - le fil rentre dans
la tête !

Ce que je ne sais pas, c'est ce que dit le Gcode ? dit-il à l'extrudeur
d'aller vers le + ( je pense ) ou vers le - ?

Je sais qu'il me faut simplement retourner le connecteur pour que ça
tourne dans l'autre sens !!

Merci à toi,

Hervé

Bonjour,

Si l'incrémentation à l'écran est positive (la valeur augmente) mais que l'extrudeur refoule le filament,
alors c'est comme j'ai dit plus haut : inverser le connecteur / la paire ou faire le changement dans le firmware.
Le gCode demandera aussi à l'extrudeur d'aller vers une valeur positive pour déposer du filament.

++JM

RE-JM,

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Le gCode demandera aussi à l'extrudeur d'aller vers une valeur positive pour déposer du filament.

++JM

C'est ce que je voulais savoir, que le Gcode demandera du + !!

Puisque je suis là, je voudrais savoir comment on monte / serti / soude
ces fiches là !



Encore un grand merci !

Hervé

Re,

Les férules se sertissent avec une pince à sertir (crimping tool en Anglais).
On en trouve sur Ebay ou Aliexpress pour une dizaine d'€uros (SN-28B).
Moi je sertis les miennes avec la même pince que celle pour les Dupont et les XH.
On peut d'ailleurs trouver des mâchoires adaptables pour les plus grosses sections.
La mienne en 0.25 / 0.5 / 1mm.

++JM

Salut JM,

Ok, j'ai la même ! depuis que je l'ai, ça va mieux pour les duponts
que de les souder ! ( ce que j'avais vu sur le net ) !! merci à toi
pour le conseil ! je jongle avec les Duponts comme un chef !

Bon, je revient sur les directions ! hum, pour le Z, il descend
en direction du + c'est pas bon ? la descente se fait vers le moins ? non ?

Merci à toi,

Hervé

Re,

Un bref schéma valant plus qu'un long discours :


++JM

Re !

D'accord, donc vers le maxi c'est + c'est ça ?

Tient en passant, j'ai fait un essai d'extrusion, bon,
il me manque 9 mm et quelque sur 5 cm ! ça fait beaucoup !
mais je vais revoir ma règle de trois !

Par contre, j'ai une buse de 0.4 ( enfin, je pensais ) et j'ai
un filament de 0.6 !! cherchez l'erreur !!

Il faut que je la démonte pour voir ce qui est marqué dessus !

Merci !

Hervé

Bonsoir à tous,

Je continue tout doucement à apprivoiser la bête !
J'ai encore deux autres questions, car on lit plein de choses......

--Quand on dit qu'il faut mesurer le fil extrudé pour calibrer son extrudeur,
Faut-il mesurer --- le fil qui est entré dans l'extrudeur ?
ou la longueur du fil qui est sorti de la buse ?
Car ce n'est surement pas la même chose ! non ?

Deuxième question, je ne sais pas la pression qu'il faut mettre sur le fil au niveau
de l'extrudeur, car sur répétier il y a deux vitesse d'extrusion ( à quoi ça sert ? )

Au début je n'avait pas trop serré ( en fait je n'en sais pas grand chose ! )
à la " petite " vitesse tout va bien, mais à la "grande " ça patine dans l'extrudeur,
et bien que je resserre le roulement, ça patine toujours à " grande vitesse "

Alors comment savoir si c'est à cause du serrage ? ou d'autre chose ?
( la température par exemple ? je n'étais qu'à 175° ? )

Voilà mes premiers doutes !!

Merci à tous,

Hervé