imprimante Prusa i3 MK3

Bonjour à tous,

+1  bienvenue au club !

Pour le PEI, avec ma première tôle, je faisais comme Rio31 ... ca roulait sans rien faire si ce n'est un coup d'alcool isopro de temps en temps.
Mais depuis que j'ai une nouvelle tôle sur la machine (+ d'1 an), j'ai comme l'impression que le PEI ne réagit pas de la même façon que l'original (visuellement, il est d'ailleurs un peu différent) ! J'ai pris le pli de lui mettre un coup de nettoie vitre " à froid" avant chaque impression, c'est vraiment que du bonheur et aucun ratage ou décollement de pièce ! Et si j'oublie de le faire, ca ne colle pas aussi bien avec même le risque d'avoir un décollement en fonction de la surface et forme de la pièce !!!
Par contre, l'ancien que j'utilise encore quand la position des "cratères" me le permet, je lui passe systématiquement aussi un coup de nettoie vitre et ca ne pose pas de problème !!!

Pour la texturée, j'insiste comme Rio31, surtout surtout surtout pas d'acétone !

Bien à vous tous

Bon, çà fait 2, alors j'essaierai le nettoie vitre à l'occasion ...

J'ai commandé des gants cotons de photographe.
Pour le nettoye vitre c'est celui là ?
Sinon, j'ai vu que le PETG n'est pas conseillé pour des petites pièces. Petit ça commence à combien ?
Merci à vous.

Alors, pour le nettoyant vitres, c'est bien celui-là.
Si je l'utilise avec la feuille PEI mince, c'est parce que c'est justement préconisé par Prusa dans son guide "Manuel d'impression", chapitre Matériaux/PETG/Préparation de la surface : pour le PETG, "vous ne devez pas utiliser l'alcool isopropylique, l'adhésion pourrait être trop forte. L'Ajax ou un nettoyant vitre similaire est une très bonne option pour nettoyer le plateau chauffant  pour le PET"

Concernant le détails et les petites pièces, le PETG est un très bon filament. On peut imprimer des petits composants avec la feuille lisse PEI

Par exemple ce chariot élévateur pour trains bois qui fait 34 x 60 x 80 mm
Les petits axes font 3 mm
Là, ce sont juste des impressions de validation de structure, donc imprimé en Draft 0.3 mm. En 0.20 voire 0.15, ça donnera mieux au final.










C'est avec la feuille texturée que j'ai parfois des ratés sur la première couche avec des petites pièces, malgré un soin apporté à la calibration du Z.
Donc petites pièces, pour moi = feuille acier PEI lisse.
Sans produits vitres, l'adhésion est trop forte.
Je mets même un minuteur su mon téléphone pour m'avertir de la fin d'impression : c'est plus facile pour décoller quand la feuille est encore entre chaude et tiède. Froid, c'est parfois plus coton.

Superbe le chariot élévateur
Bon, quand ils disent petit, c'est donc vraiment petit.
Sinon, il n'y a pas possibilité de demander une chauffe du plateau uniquement pour "démouler" ?
Car, je ne serai pas souvent à coté lorsque l'impression se terminera.

tamilhaz a écrit:Sinon, il n'y a pas possibilité de demander une chauffe du plateau uniquement pour "démouler" ?

Merci.
Bien sûr : soit en semi auto "Préchauffage/PETG" (ça chauffera buse et lit aux températures prédéterminées) soit en manuel Réglages/Température/lit. Ca va plus vite que de l'écrire en tournat la molette et en appuyant pour valider

Un dernier truc pour ce soir.
Avez vous connaissance sur le net de quelque chose qui pourrait s'intituler ainsi : "Guide du dessinateur industriel pour l'impression 3D".
Car je vois bien que cela n'a rien à voir avec les façons de faire liées aux pièces moulées.

Bonsoir à tous,

tamilhaz a écrit:J'ai commandé des gants cotons de photographe.

t'as bien fait ! Te reste à acquerir une boite de mouchoir type "klen...x" , des bâtons à crème glacées et tu es paré ! Si dans ton matos à l'atelier tu as un palmer au 100eme, c'est le Nirvana ! En effet, un des points les plus importants, c'est de renseigner ton trancheur sur le diamètre exacte du filament utilisé, t'assurer que ce diamètre reste constant tout au long de la bobine et que ce filament est bien cylindrique et non ovalisé !

tamilhaz a écrit: j'ai vu que le PETG n'est pas conseillé pour des petites pièces. Petit ça commence à combien ?

Surtout oublie ca ... Y'a largement assez de réalisation pour prouver le contraire ! Maintenant, y'a clairement des limites hein, mais elles sont les mêmes tant pour le PETG que pour un autre type de filament !

Bien à vous tous

tamilhaz a écrit:Un dernier truc pour ce soir.
Avez vous connaissance sur le net de quelque chose qui pourrait s'intituler ainsi : "Guide du dessinateur industriel pour l'impression 3D".
Car je vois bien que cela n'a rien à voir avec les façons de faire liées aux pièces moulées.

Je ne vois pas trop ce que tu cherches .. Il y a bien sûr quelques règles pour modéliser les pièces en vue de l'impression 3D : éviter les angles vifs (les arrondir un peu) éviter les conceptions avec des surplombs qui vont obliger à mettre des supports, ou alors prévoir plusieurs morceaux à réassembler après, donc prévoir des pions de centrage (il n'y a pas de problème de collage du PET, demande à ramses !!   )... Tenir compte du retrait pour l'ajustement des pièces (j'ai fait un tuto pour calibrer parfaitement l'imprimante et que les pièces soient à la mesure demandée) ...

Voilà en fait avec un peu d'habitude, on conçoit (aussi) les pièces en fonction de l'impression à venir
Je ne sais pas si je réponds à ta question ...

tamilhaz a écrit:Superbe le chariot élévateur
Bon, quand ils disent petit, c'est donc vraiment petit.

J'ai dessiné et imprimé des pièces de quelques mm alors ...

Rio31 a écrit:

tamilhaz a écrit:Un dernier truc pour ce soir.
Avez vous connaissance sur le net de quelque chose qui pourrait s'intituler ainsi : "Guide du dessinateur industriel pour l'impression 3D".
Car je vois bien que cela n'a rien à voir avec les façons de faire liées aux pièces moulées.

Je ne vois pas trop ce que tu cherches .. Il y a bien sûr quelques règles pour modéliser les pièces en vue de l'impression 3D : éviter les angles vifs (les arrondir un peu) éviter les conceptions avec des surplombs qui vont obliger à mettre des supports, ou alors prévoir plusieurs morceaux à réassembler après, donc prévoir des pions de centrage (il n'y a pas de problème de collage du PET, demande à ramses !!   )... Tenir compte du retrait pour l'ajustement des pièces (j'ai fait un tuto pour calibrer parfaitement l'imprimante et que les pièces soient à la mesure demandée) ...

Voilà en fait avec un peu d'habitude, on conçoit (aussi) les pièces en fonction de l'impression à venir
Je ne sais pas si je réponds à ta question ...

Oui, j'avais vu le tuto...en fait j'ai déjà écumé le forum sur le mot clé Prusa. Il me reste les autres imprimantes...
Sur la conception des pièces en fonction de l'impression, c'était ça ma question.

Oui, en fait la clé de la conception est d'avoir toujours en tête la position possible des pièces pour l'impression, notamment de prévoir une face plane pour la première couche (texturée ou non) et également de faire attention aux ponts. La MK3 est capable de faire des ponts relativement important mais la face qui est imprimée "dans le vide" n'est pas belle car le filament ne s'appuie sur rien, et les supports n'ont pas d'effets sur l'état de surface. Il faut donc faire attention que ce type de face ne soit pas fonctionnelle et ne se voie pas. Mais tout cela vient très vite avec la pratique.

Bonne conception

Rio31 a écrit: et les supports n'ont pas d'effets sur l'état de surface. Il faut donc faire attention que ce type de face ne soit pas fonctionnelle et ne se voie pas.

Tu dis bien qu'avec ou sans supports, une face en surplomb ne sera pas bien finie ?
Ça doit jouer aussi sur la qualité des liaisons pour les couches au dessus du pont ?

Oui, le principe du FDM est d'empiler les couches en les écrasant les unes sur les autres (d'où l'importance de la première couche). Si une couche est en surplomb, il n'y rien dessous pour écraser le filament qui sort de la buse et il va rester rond, au diamètre de la buse avec éventuellement une inflexion si le pont est trop long (d'où les supports). Les couches suivantes seront écrasées sur la première mais l'état de surface laissera voir une série de "boudins" juxtaposés. Les supports ne changent rien car ils ne sont pas en contact avec la première couche en surplomb mais légèrement détachés pour être facilement enlevés, donc la première couche est toujours "dans le vide". Il y a des filaments solubles pour coller le support à la couche en surplomb, mais là il faut une double extrusion ou un MMU2.

Bonsoir...
reçue avec un jour d'avance...
Un vrai plaisir à assembler. Là, j'attaque le montage de la courroie de l'axe Y. Le reste pour les autres soirs de la semaine.
Je recycle la table à roulette de la raboteuse Dewalt pour poser miss Prusa.

Bonjour.
J'ai finis de monter l'axe Y. Je suis un peu sceptique car je ne sais pas si ma courroie est correctement tendue et alignée.
Donc, c'est assez bruyant et assez résistant à déplacer à la main. Pas de blocage ni d'à coup cependant...
Pour ceux qui l'ont montée, avez vous été saisit d'un doute existentiel à l'issue de cette phase ?

Non, mais c'est vrai que la notion de tension n'est pas très précise. Il faut s'assurer que si tu essaies de manœuvrer la courroie en tenant le plateau elle ne risque pas de sauter les crans de la poulie moteur, et la tension s'apprécie en serrant un peu les deux brins. Il ne faut pas non plus trop tendre pour minimiser les frottements ... En résumé c'est quand même assez au pif ....

Ça va mieux...en fait j'ai desserrée la "pouley" coté moteur pour qu'elle s'axe d'elle même (je n'avais pas compris hier soir) et le déplacement du chariot est plus souple. Du coup, elle est quand même très proche du moteur (entre 0.15 et 0.2mm).
J'ai quand même la courroie qui se balade d'un coté à l'autre des poulies, mais il n'y a rien de prévue pour mettre les axes poulies //. Peut être des petits clinquants en papier.

Peut être t'assurer que la courroie est bien alignée sous le plateau ...

Un accessoire dont j'aurais du mal à me passer, l'équivalent des bâtons de sucette de Ramses.

Bien utile pour
- décoller le trait de purge en début d'impression avec le biseau
- décoller et soulever la jupe avec la pointe
- décoller les pièces

Surtout avec le PETG sur plaque lisse qui a tendance a être un poil adhérent.

L'avantage : l'entretien du biseau, qui peut être affûté avec un bout d'abrasif à carosserie (400) sur un coin de table.

Ce levier utilisé pour ouvrir les téléphones se trouve un peu partout doit être en nylon ou Pm ou équivalent : souple mais résistant.
Ici sur la Baie
https://urlz.fr/egMc

Enjoy

Merci de l'info Jivé. A vrai dire j'utilise la bonne vielle spatule métallique, utilisée que pour çà bien sur avec les bouts arrondis et le tranchant bien lisse ... Je n'ai jamais de souci

Bonsoir à tous,

Pour votre info, Prusa vient de sortir une mise à jour de son firmware, la version 3.9.2.
Manifestement, rien de bien transcendant si, ce n'est une optimisation de la calibration des axes, que cette version est imposée pour ceux qui sont en version + avec la SuperPINDA (plus stable et moins sensible à la t°) et/ou ceux qui désireraient s'équiper d'un MMU2S !



Pour info, les versions MKx maintenant vendues chez Prusa sont des versions S+ . Dans la foulée, pour ceux qui le désirent et pour une 50aine d'€, Prusa propose aussi un Kit pour passer les versions S en versions S+ , ils précisent bien que la qualité d'impression ne sera pas améliorée si votre machine fonctionne correctement !

Le kit comprend une SuperPINDA, 3 fixations métalliques de meilleure qualité pour les roulements de l'Y (pour remplacement des U), un systeme de tendeur courroie, des fixations de barres modifiées et de petites modif imprimables pour l'extrudeur.

Pour ma part, à lire l'ensemble complet des infos dispo sur le site, je ne passerai pas impérativement ma version S en version S+ puisque sans impact sur la qualité d'impression. Par contre, si la Pinda venait à me lâcher je passerais à une superPinda pour profiter de ses qualités ! Pour les fixations des roulements linéaires, je garde ce que j'ai tout en sachant que leur fixation nécessite une attention particulière pour ne pas les déformer !!! Pour info, il existe des fixations imprimables pour les roulements pour ceux qui voudraient vraiment y passer.

A propos des roulements linéaires, Prusa est passé au niveau qualitatif supérieur ... il fournit maintenant ses imprimantes avec des roulements Misumi ! c'est un vrai plus !

Une dernière chose ... On devrait bientôt pouvoir disposer d'une nouvelle tôle pour le lit (modele satin) dont la qualité de surface se situe entre la plaque lisse et la plaque texturée.

J'espère ne pas avoir oublié trop de chose. Pour plus d'info, allez faire un tour ici : https://blog.prusaprinters.org/fr/mise-a-jour-de-novembre-2020-original-prusa-i3-mk3s-et-mini-maintenant-disponibles-kit-mini-en-preparation-nouvelle-feuille-dacier-disponible_41122/

Bien à vous tous
17452

Merci à toi Ramses, toujours attentif aux évolutions !! J'avais regardé il y a 2 jours s'il y avait un nouveau firmware, eh bien je m'y suis mis trop tôt !!
Pour le reste, c'est à voir, le changement des roulements est surement une bonne idée lors d'une grosse révision, que je viens de faire ... Mais là je suggèrerais de changer aussi les barres cylindriques car j'ai remarqué qu'elles se marquaient avec les roulements et je les ai tourné légèrement lors de ma révision. Le tendeur de courroie Y je dirai "enfin !!" çà aurait du être fait depuis longtemps le système actuel demande effectivement de la surveillance.

Pendant que j'y suis à surveiller aussi les vis de connexion du chauffage du plateau, j'ai eu une alerte "thermal bed runaway" du apparemment à un (très) léger desserrage d'une des vis vu que l'alarme a disparu depuis que je l'ai resserrée ...

Une nouvelle tôle pour le lit pas mal non plus, sur la MK3 je n'utilise que le texturé, un vrai régal ...
Merci encore et à plus ...

J'ai regardé, il semble que l'évolution S+ soit intéressante avec le MMU2S... Je ne sais pas si la super PINDA y est pour quelque chose mais il y a un nouveau détecteur de filament IR, et c'est vrai qu'il y a parfois des bugs de rembobinages de filament avec le MMU2S et çà les corrige peut être .... J'ai vu aussi le nouveau système de fixation des roulements sur l'axe Y, un vrai plus quand même ...

Je me laisserai peut être tenter ...

Re,

Rio31 a écrit:le changement des roulements est surement une bonne idée lors d'une grosse révision, que je viens de faire ...

C'est pas possible, on a 2 machines "soeurs jumelles", elles se sont passées le mot ...  je viens juste de le faire aussi sur mon Y ce dimanche car ca s'est mis à "chanter" une sérénade pas agréable du tout. Comme j'en avais un jeu de réserve que Prusa m'avait envoyé suite à la défectuosité d'1 seul linéaire lorsque ma machine était neuve, j'ai viré les 3 de l'Y, mis 3 nouveaux en place, remonté l'ensemble, et une heure après ca tournait comme au premier jour. Un seul était mort (la lèvre racleuse etait "bouffée" d'un coté) mais la machine a plus de 2500heures ... on ne va pas se plaindre !!!

Rio31 a écrit:Mais là je suggèrerais de changer aussi les barres cylindriques car j'ai remarqué qu'elles se marquaient avec les roulements et je les ai tourné légèrement lors de ma révision.

Exactement la même chose pour moi ... Une "belle" griffure sur la partie supérieure de celle sur laquelle le roulement défectueux se trouvait ... J'ai tourné la barre d'1/2 tour !

Rio31 a écrit:Le tendeur de courroie Y je dirai "enfin !!" çà aurait du être fait depuis longtemps le système actuel demande effectivement de la surveillance.

Effectivement, mais depuis le début, j'avais réglé le probleme en placant des épaisseurs  (carton rigide) au cul de la poulie située à l'avant. Néanmoins, je ne manquerai pas d'imprimer le tendeur dont les 2 stl sont dispo dans les pièces détachées imprimables sur le site Prusa. Pour le X , un stl avec vis tendeuse est dispo aussi dans ces pièces.
Et pour celui qui n'a jamais testé, le contrôle de tension des courroies dispo depuis la dernère version est impressionnant d'efficacité ... j'ai eu l'occasion de l'essayer en remontant mon plateau ce WE, j'ai fait différents essais pour bien voir ce qu'il en était et j'avoue avoir été vraiment bluffé !

Rio31 a écrit:Pendant que j'y suis à surveiller aussi les vis de connexion du chauffage du plateau, j'ai eu une alerte "thermal bed runaway" du apparemment à un (très) léger desserrage d'une des vis vu que l'alarme a disparu depuis que je l'ai resserrée ...

J'ai eu le même symptôme l'an dernier mais c'était une rupture dans la gaine de la CTN ... J'ai coupé, soudé, glissé une gaine thermo et c'était reparti !

Rio31 a écrit:Une nouvelle tôle pour le lit pas mal non plus, sur la MK3 je n'utilise que le texturé, un vrai régal ...

Je trouve que le texturé est bien mais le fait que ce ne soit pas lise "m'emmerde" très souvent pour les assemblages, les liaisons "mécanique" ou certains collages ! J'ai donc tendance à n'imprimer que sur le lisse et réserve le texturé à des impressions dont l'état de surface le nécessite "pour le coup d'oeil" !!!

Rio31 a écrit:il semble que l'évolution S+ soit intéressante avec le MMU2S

Toi qui utilise un MMU, ca pourra intéresser ceux qui en possèdent un aussi !

Rio31 a écrit:J'ai vu aussi le nouveau système de fixation des roulements sur l'axe Y, un vrai plus quand même ...

effectivement mais un système de fixation semblable imprimable existe et semble faire le bonheur de ceux qui l'on monté sur leur machine !

Bien à vous tous

Merci pour cette "revue de presse". Rendez-vous en 2021 pour cette nouvelle feuille acier satinée.