Tour métaux bâti béton

S'il y a un durcissement de surface je n'y arriverai pas. J'ai voulu percer du SBR durci en surface pour le tarauder et j'y ai laissé le foret.

Bonsoir,

Ceci dit, pourquoi ne pas passer un coup de fraise carbure, ou de petit tourteau, aux endroits ou tu veux tarauder, ça ne te permettrait pas d'atteindre une zone plus tendre du métal ?

Tu as peur que ce soit trempé plus à cœur ?

A+
Stéphane, qui suivait en silence, et admirait ce nouveau projet

Pour le réglage des barres du banc un système non hyperstatique me semble préférable :



La portion de bague fritée fait 45°, ça semble suffisant pour empêcher les soulèvements :



Autre avantage, tu peux utiliser la méthode pour le serrage de la contre pointe.

L'idéal serait probablement de coffrer avec les fers plats boulonnés en place mais isolés par un morceau de film plastique pour couler la résine chargée.
Ensuite il sera éventuellement possible au besoin de glisser du clinquant derrière ces plats.

Oui, c'est pas bête çà, au pire un coup de disqueuse.
100C6 c'est trempé çà ? je n'y connais rien en nuances.
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=4201&produit=Arbre+%C3%A9tir%C3%A9+calibr%C3%A9&famille=Guidage%20en%20rotation&catalogue=El%C3%A9ments%20de%20guidage

Momoclic, le principe me plait et je tournerai autour de cette idée mais j'ai peur que les colonnes ne soient pas assez soutenues avec la résine trop sur le coté et qui ne forme pas un vrai lit sous elles. Il ne faut pas oublier que le traînard sera en béton et qu'il y aura un poids conséquent en ferrailles dessus avec les deux chariots. Peut-être en décalant les étirés gris vers le centre du bâti et réduire les portées de l'anti-soulèvement.

C'est mieux avec les trois vis à 120° et ce sera plus simple à régler.

Bonsoir à tous,

Je trouve qu'il y a des bonnes idées et j'aime beaucoup la proposition de momoclic.

dh42 a écrit:

Strib a écrit:
Bonsoir,

Ceci dit, pourquoi ne pas passer un coup de fraise carbure, ou de petit tourteau, aux endroits ou tu veux tarauder, ça ne te permettrait pas d'atteindre une zone plus tendre du métal ?

Tu as peur que ce soit trempé plus à cœur ?

A+
Stéphane, qui suivait en silence, et admirait ce nouveau projet

+1, c'est exactement l'idée, de plus c'est plus simple de percer sur un plat que sur un cylindre sans risque de riper.

Mais au point où on en est, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux acheter des rails supportés? La différence de prix n'est pas énorme et il y a moins de surprises...
Sinon tu pourrais utiliser ta fraiseuse CNC avec une meule si tu as peur pour tes fraises. En programmant beaucoup de faibles passes il ne devrait pas y avoir de problème (bon ça prendra un peu de temps mais il est toujours possible des faire quelques chose d'autre).

Si ça devient compliqué avec des tiges cylindriques, est-ce qu'un banc plat ne serait pas plus simple? On trouve des plats rectifiés (500x200x20 mm avec une précision de 0.01mm/100mm) chez Misumi pour 82€ et même moins si on se contente de moins précis.



En fixant le plat sur le bâti en béton comme ci-dessous:



Je ne sais pas si tu l'as déjà fait car je n'ai pas tout lu mais ça serait bien d'avoir quelques informations sur les courses désirées?

Bonne nuit.

D'accord avec toi pour la résine, mais le plat dans ce cas a plusieurs objectifs :
- Limiter l'usage de la résine
- Supporter le banc
- Permettre un réglage du banc (raison pour laquelle j'évoquais le clinquant et/ou des vis de réglage de ce plat)

L'idée m'est venue, mais je n'ai  réfléchi que très rapidement à la façon d'implanter ces vis. Il y aura sans doute intérêt à laisser un peu de jeu entre le plat et la structure pour ces réglages.
Il y a au moins deux solutions :
- Goujons scellés
- Écrous scellés
Chacune des méthodes demande réflexion et adaptation...

A mon avis pour avancer il faudrait connaître les différentes contraintes (capacités, courses, précision, prix,...) pour ce tour car pour l'instant chacun navigue un peu à vue. Il y a une multitude de solutions à ton problème mais quelques informations supplémentaires permettraient de faire le tri et surtout de choisir lesquelles sont viables.

Il est aussi possible de simplifier le problème en reprenant le principe des tour 102 Schaublin qui ont un chariot croisé que l'on peut positionner n'importe ou sur le banc. L'avantage est que le banc peut être très simple car il ne doit pas assurer la fonction supplémentaire de guidage du trainard (il doit juste supporter le chariot). Par contre tu ne peux que charioter de faible portion d'un arbre. Bon en pratique ça ne dérange pas car il est qu'en même rare de devoir charioter sur toute la longueur et encore moins avec précision.

Tout ça pour dire qu'il faut avoir les moyens des ces ambitions ou les ambitions de ces moyens et sans connaître les tiennes il est difficile d'apporter de l'aide ou trouver d'autres solutions.

Bonjour tous,

Wyldix a écrit:
Tout ça pour dire qu'il faut avoir les moyens des ces ambitions ou les ambitions de ces moyens et sans connaître les tiennes il est difficile d'apporter de l'aide ou trouver d'autres solutions.

Wyldix, il faut lire les sujets en entier, tout à déjà été défini plus haut. Pas besoin de vouloir charioter des longueurs de l'espace mais au vu des dimensions des éléments que je possède déjà (chariots et poupée mobile) il faut des rails d'au minimum 1m de longueur pour avoir de quoi travailler, 1500mm serait encore mieux. Je ne vais pas construire un tour de 500mm de long avec un mandrin de 200mm, ce serait ballot et du gaspillage.
Et à ces longueurs les rails supportés ou prismatiques deviennent trop onéreux pour moi. Rien qu'avec le prix des rails prismatiques plus 8 patins en 25mm on n'est plus très loin du prix d'un bon tour d'occasion.

@Momoclic, je n'avais pas pensé à utiliser le plat pour les réglages, c'est évident et pratique. Pour les fixations je reste sur ce que j'ai déjà expérimenté sur la cn béton, les inserts pris dans le coffrage et noyés dans le béton lors de la coulée. Ensuite toutes les pièces venant se fixer dessus sont pourvues de lumières pour être réglables. Les goujons dépassant du béton sont moins pratiques à mettre en place lors du coffrage et posent plus de problèmes au décoffrage.

momoclic a écrit:

La portion de bague fritée fait 45°, ça semble suffisant pour empêcher les soulèvements :



Autre avantage, tu peux utiliser la méthode pour le serrage de la contre pointe.

hello

ça, ça sent bon le réalisable et efficace

Oui çà me plait bien aussi .
Je suis en train de caler sur la procédure de réglage de ces axes par rapport à l'axe maître (axe mandrin/poupée).
Pour régler le // au comparateur il faut prendre dans le mandrin un cylindre rectifié pour matérialiser l'axe de référence, faire glisser le comparateur sur les deux colonnes et les régler en hauteur et translation.
Mais sur une longueur de 1m ou plus il va y avoir du fléchissement donc il faut mettre la contre-pointe.
Mais pour mettre la contrepointe il faut avoir réglé les colonnes  
L'histoire de l'oeuf et la poule.

Salut,

Je ne suis pas un spécialiste, mais cette méthode ne me convainc pas !

Pour moi je règle au niveau de précision une barre, puis au comparateur l'autre.
Une fois ce problème résolu je règle la poupée comme ceci :



Les composants de ta poupée sont posés sur une plaque (ou pas ?) équipée de butés réglables de chaque coté des deux paliers.
Préréglage au niveau et au comparateur en insérant des clinquants, soit sous le palier avant, soit sous le palier arrière (on peu imaginer des vis verticales aussi).
L'alignement latéral se fera avec les vis de part et d'autre des paliers.

ça me parait beaucoup plus simple, non ?

Ben pas si simple, il faut tout régler d'après l'axe du mandrin. C'est lui la référence et on ne peut pas se permettre de le fixer dans la résine aussi bonne soit-elle, l'ensemble est très lourd: mandrin de 200mm qui doit se faire ses 20kg, deux paliers, l'axe porte mandrin et la poulie. Entre 40 et 50kg à la louche le tout, donc se sera fixé sur des inserts dans le bâti et c'est le reste qui sera réglé d'après le mandrin.

Ma proposition consiste à faire un banc bien réglé et ensuite à aligner la poupée fixe à ce banc.
Je ne propose pas de résine, soit la plaque est solidaire du béton, soit elle est boulonnée dessus. Il serait possible d'avoir un lit de résine sous la plaque.
Je ne sais pas si c'est une pratique courante mais dans ton cas je trouve que ça simplifie énormément la mise au point. Ceci sans complication technique ni de fabrication et avec des possibilités de réglages simples qui dureront et qui pourront reprise au cours du temps.

D'autres pour me contredire ?

Pour moi c'est quasiment un évidence !
C'est une méthode relativement simple à mettre en œuvre.
Une fois le banc réglé il suffit de poser la poupée et le tour est opérationnel. On peut prendre tout son temp pour l'aligner et faire les corrections.
Pas mal de vérifications peuvent ainsi se faire en usinant une longue tige et en contrôlant sa section. Et quoi que l'on fasse à ce stade tout est réversible.

momoclic a écrit: et ensuite à aligner la poupée fixe à ce banc.

L'incompréhension doit venir d'un problème de langage, par poupée fixe tu veux dire le mandrin ?

Oui, la broche du mandrin, effectivement, je n'étais pas certain du terme que j'utilisais.
C'est la broche (sans son mandrin) et ses deux paliers que j'ai symbolisé en vert.

Ok, alors on va pouvoir parler de la même chose en utilisant les mêmes termes. Va pour "broche" pour désigner l'ensemble tournant.

Regardez sur la première photo de la page 2 tout ce qui composera la "broche": 2 paliers énormes, un gros axe, la plaque porte-mandrin fixée sur cet axe et un gros mandrin 3 mors de 200mm qui pèse un âne mort. Au bas mot 40kg et même plus, je ne me vois pas régler çà finement pour l'adapter au banc, c'est pour çà que je parlais de faire le contraire: broche fixe dans le béton qui sert de ref et adapter le banc (qui est relativement léger avec ses deux barres de 30) à la broche.

Bonjour,
C'est justement en prenant en considération ces éléments, photo et poids, que j'ai pensé à cette solution.
Le plus délicat est de glisser les clinquant sous un paliers.
Avec un petit vérin à vis fait avec un vieux gros boulon ça ne sera pas difficile.
Et pour les vis latérales aucun souci.

Tu peux nous donner les dimensions d'un palier de broche et l'entre-axe entre les deux ?

En plus des paliers, j'aimerais connaître aussi le plus grand diamètre de la poulie à étages ?
Elle amène une contraînte que je n'avais pas incluse. Merci.

En plus je n'avais pas vu mais il semble qu'un réglage de ce type existait sur ces paliers :

Çà apparait mal sur les dessins, SU me met les cotes en grisé et elles sont trop petites pour apparaitre sur le forum.
Mandrin Ø200mm
Paliers Ø74mm , embase 60x200mm
Plaque porte mandrin Ø185mm, ep 15mm
Poulie grand Ø185mm
arbre L270mm Ø44mm

La poulie à un diamètre plus grand que l'ensemble, si on fixe tout sur une plaque çà va géner pour le passage de la courroie, c'est encore plus vrai si je fixe le moteur plus bas. A moins de faire une plaque en U mais vu le poids des éléments elle ne serait pas rigide.
Vue arrière du bâti:

Voilà, ceci n'est qu'un dessin de principe il y aura de petits soucis supplémentaires à prendre en compte :
Les vis pointeaux verticales tournent dans le filetage de la plaque qui passe sous le palier.



Par exemple :
A l'arrière les vis pointeaux verticales n'exemptent pas du calage au clinquant, mais elles faciliteront les réglages.
Les plaques longues sous les paliers seront-elle insérées avant ou après la coulée... ?
Est-il nécessaire de mettre un réglage latéral sur le palier avant (mandrin) ?