RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine

Salut,

Moi j'utilise un système à double ventilo (un de chaque côté de la buse) comme sur l'extrudeur L3K,

C'est mes yeux qui délirent ou il à même été jusqu'à imprimer les pignons de l’extrudeur ?

++
David

Re,

Non, c'est bien ça. La transmission "herringbone" ( en français hélicoïdal à chevrons, je crois ?) est bien imprimée.
Cela ne marche pas si mal niveau précision, c'est durable, mais c'est bruyant...
Il y a un soupçon de jeu, mais pas plus qu'avec des engrenages métal.
Je préfère la transmission à courroie (dont on peut aussi imprimer les poulies).

++JM

Ok, j'aurais pensé que les dents gicleraient vite fait ... mais peut être faut il autre chose que du PLA pour que ça tienne le choc ?

Bon, prochaine impression, un gratte vitre ! ; je viens d'exploser le mien !! ..

++
David

Re,

En fait, tout dépend du sens d'impression.
Ici comme l'effort est perpendiculaire aux couches, c'est assez solide.
Bon, il n'y a pas énorme de couple non plus, malgré la réduction.
On peut faire la transmission en PLA car ça ne chauffe pas, même sur les impressions longues.
En ABS c'est un peu mieux, mais les surfaces de contact s'usent plus vite.
Certains poussent jusqu'à imprimer en Nylon, c'est hyper costaud et c'est moins bruyant d'ailleurs.
Mais le nylon reste un filament cher que toutes les imprimantes ne savent pas imprimer.

++JM

J'imagine qu'avec le poids du moteur et de la pignonnerie directement sur la tête, il faut réduire les accélérations ? .. ou mettre un moteur plus gros pour le X ?

Si j'ai bien compris, l'extrudeur 'direct drive' c'est pour pouvoir imprimer du flexible ?

++
David

hello les gars

choux blanc pour mettre le ventilo a la mc gyver

faut du serieux, donc demain

Re,

@Junkdealer : on attend de voir ça ! Il est vraiment gros le ventilo ?

@David : Oui, les accélérations sont plus modestes, tu as raison.
Forcément, plus de poids => moins de vélocité.

Alors attention, il ne faut pas confondre "direct drive" et "direct feed"
Direct drive, ça veut dire que le galet d’entraînement est directement sur l'arbre moteur.
Or on peut très bien avoir une alimentation déportée de type entraînement direct.
Direct feed, ça veut dire que l'alimentation est au plus près de la buse :
en gros, on pousse quasi directement dans la hotend.
Mais on peut très bien avoir une alimentation à réduction poulies ou engrenages
qui pousse directement dans la hotend. C'est le cas du L3K cité plus haut :
un "extruder" geared monté en direct feed.

Concernant les filaments souples, c'est plus sécurisant avec un direct feed,
car la longueur de filament souple engagé est courte.
Or un filament souple a la capacité de s'allonger (lors de la rétractation) ou de se compresser (lors de l'extrusion).
Mais ce n'est pas pour autant impossible de l'imprimer avec une alimentation déportée, tant qu'elle est raisonnable.
C'est sûr que si on a 500mm de tube téflon ça sera moins facile, mais je l'ai fait avec succès avec un tube de +-250mm.
Le vrai secret de l'impression des filaments souples, c'est d'aller vraiment à basse vitesse : <20mm.s
Comme avec tout filament "exotique" c'est une compétence pour laquelle il faut pratiquer quelques essais,
et adapter les paramètres à sa configuration matérielle.

++JM

C'est sûr que si on a 500mm de tube téflon ça sera moins facile, mais je l'ai fait avec succès avec un tube de +-250mm.

Ah oui ! ... le tube de la D200 doit faire 80 à 90 Cm de long !

++
David

Re,

Oui, grosso modo, tu as la longueur achetée par Dagoma, ça doit se vendre au mètre
Clairement, c'est une des améliorations à faire qui ne coûtent rien :
déplacer l’alimentation en fil au plus près de la course du portique et réduire le tube au maximum.
La traverse haute ou le milieu d'un des montants verticaux sont des bons spots pour l'alimentation.
Certains ont aussi imaginé un portique avec le moteur X d'un côté et l'alimentation de l'autre.
C'est pas bête car l'augmentation et l'équilibrage de la masse n'est pas si mal pour encaisser le vibrations des mouvements rapides en X.

++JM

Certains ont aussi imaginé un portique avec le moteur X d'un côté et l'alimentation de l'autre.
C'est pas bête car l'augmentation et l'équilibrage de la masse n'est pas si mal pour encaisser le vibrations des mouvements rapides en X.

Oui, c'est une bonne idée, de plus ça solutionne aussi le pb qu'il faut quand même de la longueur pour compenser à la fois les mouvements horizontaux et la possibilité d'imprimer sur 20Cm de haut sans trop plier le tube, c'est vrai que 90Cm ça fait long, mais sans changer l'extrudeur de place on ne peut pas faire bien plus court je pense.

Sur la D200 en plus, c'est vrai que c'est un pb ce moteur tout seul à gauche, le portique à tendance à descendre en crabe et à pencher du coté du moteur .. j'ai bourré 2 ou 3 fraises carbure usées coté droit pour faire contre-poids

++
David

hello

super mario a frappé, j'ai eu d'autres chats a fouetter, mais j'ai imprimé en 3D a la main un proto



reste plus qu'a essayer de fixer ca provisoirement pour imprimer un diffuseur circulaire

mon autre occupation etait plus festive



c'est que ca prend du temps de confectionner un beau gateau




je laisse les matheux calculer l'age du capitaine

Bonjour,

On dira ce qu'on veut, mais Citroën a fait un pas de géant au niveau sécurité : 7 airbags sur les modèles de base !

++JM

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

On dira ce qu'on veut, mais Citroën a fait un pas de géant au niveau sécurité : 7 airbags sur les modèles de base !

++JM

 et prégonflés



vu la biere qu il y aura ds le coffre, vaut mieux

c'est un peu encombrant mon bricolage de mario, mais j'ose pas soufler direct sur la piece, j'ai peur que ce soit trop fort et que ca foute le bordel dans l'autre sens en refroidissant trop
je vais essayer de mettre des reducteurs apres les coudes pour avoir un truc directif, si ca va pas, je remonte l'ancien et j'imprime un diffuseur avec tant bien que mal, car y'a bcp de devers, et c'est surtout là que ca pèche chez moi

soit je fais celui la en legerement plus gros en jouant sur l'echelle dans cura
https://www.thingiverse.com/thing:2037771

soit celui la pour y brancher mon "gros ventilo"
https://www.thingiverse.com/thing:1828441

sinon au lieu de réduire chaque sortie, tu réduis la prise d'air du ventilo, ca te réduira directement ton débit global.
A+ et profites bien!

Bonsoir,

Essaies le premier Junkdealer, il peut suffire avec ton ventilo actuel.

++JM

Hello

Opération ventilo effectuée


juste pour voir si c'est mieux

j'en ai aussi profité pour modifier le règlage du bed en virant les 4 visses, aberration sans nom, règler le niveau d'un plan avec 4 points, pour passer a un trait point plan, bien plus facile niveau règlage, j'ai donc viré une des visses d'angle, modifié la visse en diagonale de celle ci comme ceci, pour en faire un point "pivot"


et modifié les deux autres comme cela


on ne touche pas au reglage de la visse "pivot", mais uniquement aux deux autres qui donnent un reglage "pur" suivant un seul axe d'inclinaison

bon, c'est pas ideal vu la position des ressorts, et les visses devraient pas etre dans ce sens, le plateau devrait etre en appuis sur les tetes de visse, idéalement meme sur une bille, avec des logements adequats sous le bed pour les accueillir, mais bon, ce sera pour la version maison d'une imprimante si je vais jusque là

Bref, tout ceci facilite le reglage du plateau assez pénible, rien que par l'accessibilité aux visses, et fait franchir un petit pas niveau qualité grace a un refroidissement plus efficace


il a encore meilleure mine que son prédécesseur    même s'il reste du boulot, exacerbé par le zoom macro, c'est fou ce que c'est irrégulier, alors qu'a l'oeil nu, c'est presque pas mal  



cette fois, je l'ai imprimé "dans le bon sens", donc le "FOX" n'a pas bénéficié de tout l'air frais de la derniere fois, et cela se voit, a droite le modele précédent, a gauche le dernier


de face, y'a pas photo, le dernier, a gauche, est toujours moche, mais bien plus beau  


A forcre de triturer le chariot pour y fixer mes buses de ventilo, j'ai du comprimer les coupleurs des visses du Z, et ça a relaxé pdt l'impression, d'ou les vaguelettes encore pire que d'hab, autre point a modifier, désolidariser les noix du Z des supports du chariot, afin que ces derniers ne soient que "posés" sur les noix, et que le balotage latéral des noix en fonction de la hauteur ne se repercute pas sur un mouvement lateral parasite de la tete

comme quoi, tout est relatif, Einstein avait tout bon  

quand j'aurai fait le tour des défauts, je pourrai en construire une bien de A a Z, c'est formateur
deja, penser a laisser de la place sous le bed et sur les cotés, pour les réglages et un support un peu plus balaise que du 8 peut etre, mais surtout un support de bed mieux foutu qu'une tole alu du 2mm qui plie des qu'on la regarde

Bonjour,

Franchement, vu que les évents ne sont pas positionnés de manière optimale vers la sortie du fil,
je trouve que le résultat est déjà correct. Il n'y a pas à rougir.
Il ne faut pas oublier que le filament peut aussi avoir son influence,
et que le guizmo est justement dessiné pour révéler les défauts.

Au sujet de tes aménagements, tu as tout à fait raison pour le réglage d'assiette en 3 points.
Attention toutefois à deux choses qui peuvent elles aussi peser sur la qualité :
- le (sur)poids, qui contraint à baisser l'accélération et peut engendrer des vibrations.
- tout système pouvant "tirer" sur la tête d'impression. Sur certaines machines, rien que l'arrivée en filament joue sur la qualité d'impression.

++JM

hello

la ventilation sera virée par du plus leger des que j'aurai imprimé ce qu'il faut, et la, je pense que ca devrait etre bon, elle est pas si compliquee que ca a imprimer la buse de ventilation, une préversion par forcement jolie mais operationnelle devrait pouvoir etre imprimée

a refaire, je ferai un support de bed sur 2 barres peut etre diam >8, mais avec 3 appuis, bagues bronze ou autre, qui supporteraient les 3 points pour le trait point plan, ce que je gagnerai en poids en moins en virant une partie du chassis du bed pourrait etre mis dans la rigidite du reste de la structure

faut que j'arrete de cogiter la dessus, sinon je vais finir par en pondre une, et de simple curiosité envers l'impression 3D, pour avoir un outil capable de me pondre eventuellement une babiole, je vais passer dans un autre monde . . . . alors que le monde de la CNC "fraisage" m'appelle depuis longtemps déjà
mais cela peut etre un premier pas formateur, avant de se lancer dans dans du bien plus contraignant niveau rigidités et forces mies en jeu

j'avais pensé passer par la case gravure laser, ou gravure sur bois ou PCB, en simili light avant mais ptet que l'impresion 3D, c'est pas une mauvaise etape, et cela m'apporterait + qu'une CNC de gravure, qui a part faire de la deco ne servira quand meme a rien, sauf a dessiner sur des macarons avec un laser, ça j'ai bien vu que ça titillait quelqu'un chez moi

PS : j'ai eu des news des firmware, mais c'est un fichier .hex, pas lisible par le commun des immortels a priori, mais je n'ai fait que survole le bazard pour le moment

https://www.dropbox.com/s/xb4pz30pjxvc62a/A8-L_firmwareUpdate.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/achvqfszam66jb1/firmware_Reset.zip?dl=0

Re,

L'imprimante 3D est un excellent premier pas vers tes projets.
Il existe nombre de dessins de CNCs partiellement imprimables, et de tous types : fraiseuses, lasers, etc.
Je pense notamment à :
-ce petit laser, très simple et pas cher...
-la petite "Root2CNC", elle aussi très abordable pour les petits travaux.
-la célèbre MPCNC (Mostly Printed CNC), plus robuste, dont il existe de nombreux dérivés et aménagements.
Je passe sur les traceurs, les découpeurs de mousse, les imprimantes résine, etc.

++JM

hello

couillu le karibou, vous connaissez ? celui qui en a de tellement grosses qu'elles sont toujours bien fraiches car elles trempent dans la neige

ben ça existe en lapin aussi, avec d'encore plus grosses, tellement grosses qu'il ose imprimer un truc de ouf avec une imprimante branlante
on dirait une imprimante dyson, sans sac




wait and see  

en direct live




on va bientot refermer le beignet  

On ferme











Catata, fin du direct live, apubatterie  

ptet juste une photo finish, de toute facon le plus dur est fait, là il reste que la cheminée  

c'est toujours pareil chez moi, quand une machine fonctionne, forcément, elle a un look un peu a part, un peu comme moi quoi
enfin je suis dehors, pas tout a fait, c'est juste que c'est l'heure des joues de porc a la super des fagnes et

Bonsoir,

Il ne fonctionne pas si mal ton système de fortune.
Toute la partie en surplomb s'est plutôt bien imprimée.
Cela devrait être moins puissant que le ventilo+tuyauterie,
mais cela devrait souffler plus près sur la pièce.

++JM

Hello

oué, ça fonctionnotte façon lapin couillu, mais bon, on est loin du gabarit du caribou

je vais ptet encore imprimer l'autre modele avant de démonter mon climatiseur

La piece est "nickel" bonne pour etre utilisée en tout cas, reste a voir si y'aura assez d'air qui en sort, car ca s'enfile sur le ventilo original, mais sur l'A8 il est pas au meme endroit / sens, donc faut que je bricole un peu, ou s'il faut que j'y greffe mon ventilo a moi via un tube, a voir



je prendrai d'autres photos qd la batterie sera rechargée, là j'ai pris un vieil appareil, mais il gere tres tres mal le flash et le macro, meme pas la peine de poster le résultat

Salut,

j'en ai aussi profité pour modifier le règlage du bed en virant les 4 visses, aberration sans nom, règler le niveau d'un plan avec 4 points, pour passer a un trait point plan, bien plus facile niveau règlage

J'avoue que je me posais la même question depuis que je vois ces plateaux montés sur colonnettes ; c'est aussi le principe de base du réglage d'un pied de télescope, et c'est aussi le principe d'isostatisme si je ne me trompe pas.

Il faut aussi penser que si la plaque chauffe à ±100°, elle ne doit pas être fixée de manière 100% rigide en haut des colonnettes, les trous doivent être un peut plus grand que les Ø de vis et le serrage modéré pour que lors de la dilatation la plaque puisse "glisser" dans les trous, si c'est trop rigide à cet endroit, elle vas bomber au centre. je n'ai jamais vu de près à quoi ressemblaient les plateaux chauffants, mais ça n'a pas l'air super rigide.

sur la tienne c'est une simple plaque d'alu ou un plateau chauffant collé dessous, je n'arrive pas à voir ?

C'est plutôt réussi tes impressions avec ta bidouille Le renard se porte de mieux en mieux

faut que j'arrete de cogiter la dessus, sinon je vais finir par en pondre une, et de simple curiosité envers l'impression 3D, pour avoir un outil capable de me pondre eventuellement une babiole, je vais passer dans un autre monde

On est 2

en plus de ça, comparativement à la CNc, ce n'est pas le même niveau de dépense, même sur du matos de qualité c'est quand même bien moins cher (et ça tient moins de place, ce qui n'est pas négligeable dans mon cas !)

Pour l'instant, j'en suis plus à me poser la question du type d'architecture que je choisirais que de savoir si je vais m'y lancer ou non ...

Par contre, je ne toucherais pas à la D200, qui marche assez bien pour l'instant, car comme tu dis, entre l'aspect des pièces avec un gros coup de flash et en macro et l'aspect visuel réel, ce n'est pas vraiment la même chose.

Il ne faut pas oublier non plus que quand on fait des pièces en bois ou en métal, il y a une finition à faire si on veux un aspect parfait ; l'impression 3D n'y coupe pas non plus, tu peux poncer, mastiquer, peindre et même utiliser des produits de lissage.

Hier je me suis fait la grenouille de thinkgiverse en couches de 0.1mm ; c'est bluffant comme ça cha,ge tout au niveau de l'aspect visuel de la pièce ; ça parait vraiment nickel, au point que je n'ose pas y mettre un coup de flash de peur de voir tous les défauts invisibles à l’œil

++
David

Hello

j'ai vu ta derniere creature, fallait prendre du fil vert, je sais pas si ça existe une grenouille albinos  ou alors une grenouille cavernicole qui a perdu tout ce qui a rapport avec la lumière a force de vivre dans le noir

pareil chez moi, si je me lance dans la fabrication d'une i3D, je toucherai pas a l'actuelle, pour pouvoir imprimer un truc des fois que, et tant qu'a en faire une, autant peut etre partir sur des pieces avec moins de jeu plutot que de recuperer 10€ de barre et des glissieres douteuses

faut que je regarde si y'a pas quelqu'un qui a fait une soudeuse par point pour des accus sur thingiverse, juste la partie tete electrode, le reste j'ai deja, la soudeuse, et des guides lineaires pour faire le support electrode comme je l'ai pensé, mais bon, si qq a deja dessine un truc proche, ca ira plus vite,  donc rien que pour ca, faut en garder une en etat d'imprimer, ce que cocotte fera bientot de maniere tres satisfaisante pour des pieces d'utilité

pour la géométrie, je resterai sur du cartésien, plus facile a controler et fabriquer et regler la structure avec les outils que j'ai, un angle droit est un angle droit
pour le bed, je suis tenté par des rails prismatiques petit modele, ca me fait mal de voir comment tout descend des que je touche les axes de 8mm de l'actuelle, j'ai beau me dire qu'en utilisation, y'a aucun effort vertical sur le plateau, quand je le regle, je me demande toujours si c'est pas pour rien, mais visiblement, ca relaxe toujours de la meme maniere
en tout cas si c'est un axe, ce sera palier laiton ou bronze si je trouve, comme le propose J-Max, peut etre diametre superieur, j'ai des axes de jet d'encre, avec palier bronze, mais je crois que c'est pas assez long, meme pour faire le support de tete d'extrusion, faudrait que je requisitionne pour la benne le vieux plotter A3 qui traine dans un coin, mais j'espere toujours en faire qqch

et pour le Z, je n'ai pas encore bien compris pourquoi 2 visses trap, et pas betement un systeme a courroie comme pour le bed

bref, que de questions

pour le reglage de l'horizontalite du portique, un ami m'a filé un truc de CNC pour faire le zero, acheté sur ebay, marche pas au deballage, l'aiguille indiquait n'importe quoi, paypal rembourse, et moi j'hérite  comme d'hab avec certaines chinoiseries pas cheres, c'est a l'utilisateur final de terminer le boulot, et moyennant un demontage nettoyage de petites traces de rouille, leger polissage pour enlever des rayures mais qui n'étaient pas la cause du disfonctionnement, ben me vla avec un nouveau truc pas trop mal pour cette tache, j'ai pas encore essayé, mais faut tres peu de force pour faire bouger le comparateur, donc ca devrait aller


j'ai du faire une photo avec le doigt devant le flash a cause du vieil appareil photo qui sait rien faire sans flash, et qui en plus le fait mal  

balaise le flash, hein, c'est a travers mon doigt, c'est pour ca que les photos sont pourries, c'est un flash pour faire des paysages, celui qui illumine la tour effeil depuis le stade de france

j'oubliais, la réparation m'a couté un démontage, et un point de vernis de blocage sur l'aiguille qui était folle sur son axe, et a la moindre acceleration de celui ci, ben elle prenait entre 1 et 45° a l'arret  

Bonjour,

Belle récup' pour le comparateur

Le fait d'avoir un plateau monté "souple", ça avait plusieurs avantages à l'origine.
Déjà ça permettait de ne pas tout casser, en particulier la dalle de verre, quand la tête tapait dedans par erreur.
Ensuite, cela permettait le réglage du Z par le plateau, car à l'origine il n'y avait qu'une seule fin de course fixe enclenchée par la descente du portique.
C'est sûr qu'aujourd'hui avec un capteur sur la tête d'impression, c'est moins nécessaire.
Et certains ne règlent règlent plus rien du tout, tant le système pardonne même les montages hasardeux...

Niveau architecture, je n'ai pas accroché sur les Deltas, j'ai dessiné quelques CoreXY,
mais franchement tu as raison Junkdealer : autant rester sur une cartésienne : c'est pas compliqué à calibrer et à régler,
le nombre de composants est limité et du coup le budget reste très abordable, surtout en auto-construction (150-200€).
Comme quoi, on reste très loin des budgets fraiseuses CNC !

Concernant les rails linéaires "micro" type MGN, c'est vrai que c'est envisageable bien que ce ne soit plus du tout le même budget,
mais il faut garder en tête que, dès qu'on a deux rails, ça demande un assemblage très précis où ça coince, malgré une précision moyenne sur ces modèles.
Certains ont des axes X composés d'un seul rail, d'un seul patin, et la tête d'impression montée directement dessus.
Les guidages sur stub, c'est beaucoup plus permissif pour monsieur Toulemonde en plus d'être abordables.
Avec des bagues bronze, on est à moins de 30€ pour tous les axes de la machine, c'est assez imbattable,
d'autant qu'il n'y a pas de jeu et une rigidité adaptée aux efforts à supporter.
Car sur ta machine, je ne crois pas que le manque de rigidité vienne des guides ronds en eux mêmes,
mais plutôt de leur fixation et du jeu dans les douilles.
Il y a quelques années, je pensais également qu'il falait monter en diamètre ou remplacer les stub.
Mais force est de constater que ça produit de bons résultats si les bagues sont bonnes et la machine bien conçue.

Moi aussi j'ai conservé ma première machine (Prusa i3 en kit), mais elle n'a plus grand chose d'origine.
C'est vrai que c'est bien d'avoir toujours au moins une machine "en état" et tant qu'elle était seule,
les aménagements ont été réalisés l'un après l'autre, soit réparations, soit améliorations.
Je n'ai conduit de gros travaux que quand j'en ai eu une deuxième,
et maintenant que j'en ai trois, elle ne va pas tarder à recevoir un ravalement complet.

@David, au niveau du lit et en attendant que le M42 soit disponible pour le grand public,
le standard est aujourd'hui le MK3, composé d'une couche PCB chauffante et d'une plaque d'aluminium 3mm.
C'est assez plat pour imprimer directement dessus avec un PEI, et ça chauffe très bien en 24v avec des temps de chauffe bien raccourcis.
D'ailleurs, tu montes ton imprimante, prévois dès le départ le 24v, le prix étant grosso-modo le même.
Niveau dilatation, à priori c'est pas flagrant. J'ai percé à 3.2 comme passage de vis M3 tête fraisée et ça n'a pas l'air de coincer.

++JM

hello

parlant de PEI, y'en a plus en stock chez Zep  j'en ai cherché ailleurs, c'est assez compliqué a trouver en france, et meme en europe, ou alors je m'y prends comme une quiche ou j'ai pas le bon mot, je tombe souvent juste sur de l'adhésif 3m, celui utilise pour fixer le film
et Polyetherimide donne quasi systematiquement des sites aux usa, si on en trouve en europe, c'est one million dollar la feuille  
j'ai trouve quelques ref de PEI, sur amazon ou ebay, mais jamais moyen d'etre sur que c'est bien la meme chose, et les traductions de l'anglais depuis le chinois vers le francais laissent plus qu'a desirer, deja que la traduction du chinois vers l'anglais est pas claire   plus qu'a attendre

morceaux choisis d'une recherche de PEI, je cite "entre guillemets" en vert ci dessous

standard pour impression 3D feuilles ou autres surfaces à Pei des plaques. Le standard de l'industrie pour fixation graphique et les applications industrielles à.
Adhésif acrylique haute performance fonctionne bien après l'exposition à l'humidité et chaud/froid. Résistance à la chaleur jusqu'à 400 F. idéal pour applications d'impression imprimante 3D, lit à temps rester dans cet éventail.
Excellente résistance au cisaillement pour résister anti-dérapante et de levage. C'est important en niveau et robuste est nécessaire.
Coupe de taille pour une application facile sans dégâts. : séparer le polycoated papier kraft Premium en utilisation, et s'appliquent à nettoyer.
Ruban adhésif double face pour fixation, fixation, 10 supports, maintenir et fixer Pei à imprimer lits.

encore plus fort

   Lorsque nettoyer et chauffé à la température recommandée, votre impression de lit, la première fois et diffuse de la chaleur une fois refroidi
   Ce drap Île-du-Prince-Édouard est livré préparé avec une couche adhésif déjà appliqué pour installation rapide et facile
   Pei - Dimensions : 300 mm x 300 mm x 1.016 mm (30 x 30 x 0,1 cm)

a 57€ le bout quand meme, faut etre sur que c'est ça  



Bref  

les tophs de la buse de ventilation d'hier




j'ai cogité pendant ma séance de piscine ce midi, bah oui, le cerveau est libre pdt que les muscles bossent  
et pourquoi pas une i3D avec le bed qui monte, ou plutot qui descend, en guise de Z ? ca fait faire un chassis avec le XY de la tete en hauteur, mais fixe en Z, facile a souder en corniere ou a assembler en boulonnage ou autre, et un systeme pour faire descendre le bed, y'a pas un grand porte a faux, pas tres lourd, et du coup pour faire le reglage initial de hauteur de l'extrudeur, on a plein de place par le dessous pour acceder aux visses de reglage de niveau, toujours en trait point plan, la distance entre tete d'extrusion et moteur d'extrudeur peut etre raccourcie au minimum vu que y'a plus de Z a prendre en compte, bref comme ça, j'y vois que des avantages, mais doit y avoir un loup planqué qq part

mais bizarement, on ne voit pas trop cette geometrie, a part les i3D du commerce qui sont dans des boites fermees, les modeles "desktop", y'a une raison subliminale ?