RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine

rello   ca veut dire re-hello   

limpide et ruse comme un fox   derechef merci pour les explications, ca aide de mettre une vraie fonction sur un nom

cette figure m'avait echappée, mais comme je cherchais surtout de l'utilitaire, je l'ai zapée, car son cote utilitaire ne saute pas aux yeux a sa simple vue pour le béotien que je suis  

ca me changera du paperclip, et en plus, j'aurai l'avis du créateur si j'ai un doute sur la qualité

bientot un premier fox dans ma collection, meme si y'a des chances qu'il ressemble plus a un gremlins qui a mangé apres minuit

Salut,

ca me changera du paperclip, et en plus, j'aurai l'avis du créateur si j'ai un doute sur la qualité

Oui, ce serait bien de mieux comprendre ce que sont les défauts listés sur la page Web et d'avoir une analyse du résultat ... je vais me le tenter, j'ai reçu ma laque de fixation .. et je ne sais pas quoi faire ..

++
David

bah aussi bizarre que cela paraisse, ca marche bien avec mon scotch de masquage, mais bien ne veut pas dire que ca pourrait pas etre mieux 

Re

Je ne sais pas si c'est une idée, mais il me semble que l'accroche dépend aussi du filament ... pourtant c'est tous les mêmes que j'ai, à part la couleur ...

Je viens juste de finir le Fox de J-Max ; si j'arrive à en faire des photos potables, je le posterais sur mon sujet de la D200 histoire de ne pas polluer ici.

bah aussi bizarre que cela paraisse, ca marche bien avec mon scotch de masquage

Mais avec une table chauffante ? ; moi je n'en ai pas

l'écrasement de la 1ière couche semble aussi primordiale pour l'accroche .. et ça se joue à 3x rien ..

allez, je vais tenter quelques photos ... la pièce à l'air nickel ... vue de loin avec des yeux pourris

edit: et voili ... et la 3Dlac colle très bien, même à froid (de toute façon, je n'ai pas le choix)



++
David

hello

ah oui, j'ai plateau chauffant, c'est vrai, quand meme un bon point pour la bete

c'est vraiment pas facile a photographier ces objets imprimes 3D, ca brille, c'est petit, on a vite des profondeurs de champ pas terrible, et si le flash s'en mele, c'est catatata

Bonjour,

La 3Dlac ça marche très bien sur le verre, mais c'est comme tout, ça atteint vite ses limites sur les pièces avec beaucoup de tension.
Ce qui arrive sur les pièces comportant des parties longues et étroites.
En tous cas, sans lit chauffant, ça doit être d'une grande aide et c'est toujours moins pénible que mettre du scotch régulièrement,
même si on doit quand même nettoyer sa plaque à l'acétone entre deux impressions.

David, c'est pas si mal pour une Dagoma, certaines impriment bien pire.
N'oublions pas que ce modèle est dessiné pour mettre en évidence les défauts ou qualités d'une imprimante et d'un filament.

Certains filaments ont des défauts : mauvais état de surface, tendance à filocher, tendance à se rétracter...
Un bon filament supprime éventuellement les défauts du fil, mais il ne corrigera pas les défauts d'une machine.
Bon, il n'y a pas de secret, pour améliorer l'impression des machines de moyenne facture,
il faut conduire des mises à jour, accompagnées sans doute de quelques pièces...

A regarder le Fox, tu n'as à priori pas de fils (stringing), donc ta rétractation doit être assez bien réglée.
En revanche, a regarder la surface, deux choses sautent aux yeux.
D'abord, et c'est commun à toutes les Dagoma, tu as un gros problème de tremblement sur l'axe Z.
Sur ta machine ça provient et du manque de rigidité de la structure, et d'un flou dans la transmission Z.
Enfin, j'imagine avec ton pedigree, que je ne t'apprends rien ici.
Ensuite tu as un défaut de régularité dans l'extrusion. D'abord, il faudrait vérifier le réglage fin du nombre de pas de l'extrudeur.
Peut-être aussi  raccourcir le tube d'alimentation le plus possible, sans doute en rapprochant l’entraînement en fil de la course du portique.
Plus le tube téflon est long, plus il y a du flou dans l'extrusion et plus ça rajoute des petits défauts (artefacts) un peu partout.
Bon, le module d'alimentation en fil de Dagoma n'est pas un chef d’œuvre d’ingénierie, si tu ne sais pas quoi imprimer,
je te fais confiance pour en redessiner un qui guiderait le fil dès la sortie du galet, et avec la fixation qui va bien pour le rapprocher de la tête.
Enfin, sur le modèle on note des déformations sur les côtés au niveau des pointes (curling).
Plusieurs raisons possibles à cela : une extrusion trop chaude du fil, et une ventilation de la pièce insuffisante.
La première, je l'écarte car on ne note pas de surchauffe sur la pointe des oreilles, donc c'est une question de ventilation.
Il faudrait un flux d'air plus puissant, concentré à la sortie de la buse.

A toutes fins utiles, je poste la trame de décodage du Fox :


++JM

PS. Pour prendre les photos des impressions 3D, voici un truc sympa à imprimer :
http://www.thingiverse.com/thing:106568

Hello

des news du front



ça c'est décollé en cours de route, le temps de l'arreter, paté  
le décollement s'est produit car les bords se relevaient sur l'exterieur des porte a faux, soit trop chaud, soir le ventilo qui souffle pour refroidir la piece est pas assez balaise / mal orienté
je penche surtout pour la mauvaise orientation; ca soufle trop haut je pense, du coup ca remonte, ca reste molasson, et la tete a fini par emporter la totale, en plus, j'avais pas mis de bord pour tenir sur le plateau, et remplissage a 100% ce qui n'arrange pas la temperature de la piece je pense

la je retente, en remplissage a 30% et bordure de 5mm, pour le moment ca tient, j'ai eu le meme phenomene de relevement, mais a force, c'est applani, mais le resultat final sera surement a la hauteur  
ah ben ayé, ca vient de se decrocher du plateau, mais j'ai presque 2 fois la hauteur du premier  

sinon la tete commandée a l'air de bonne facture, complete, avec resistance chauffante et thermistance, tube teflon et raccord, une full metal comme me l'avait conseillé J-max (pas de teflon dans la piece filetée) en revanche les tetes en "cadeau" bof bof

les tetes en cadeau, de gauche a droite, inox 0.4, puis laiton 0.4 / 0.3 / 0.2


visiblement les trous de celles en laiton sont pas aware de ce qui est ecrit sur leur flanc, je regarderai cela demain au boulot, on a la serie de foret qui va bien, si c'est juste bavure ou plus grave docteur

la tete assemblée, tube teflon et ventilo


Full metal, le teflon s'enfonce jusqu'a la petite parque noire qu'on voit, apres c'est full metal


le pont thermique full métal (pas de gaine teflon dedans) et la visse pour brider la cartouche chauffante, une BTR comme recommandé



la buse montée "qui n'est pas en cadeau" semble elle etre de bonne facture

pour rappel, j'ai pris cet ensemble en france car je voulais l'avoir vite (moins de 3 jours) et que pour le prix avec des delais raisonnables, je n'ai pas trouve les elements separes pour moins cher. La question ne se pose pas si on accepte d'attendre que tout vienne de chine a pied, la pour 10€ on a 2 tetes mais ptet pas les memes

sur ce, je file re regler la bete, car lors du dernier "plantage" j'ai eu la mauvaise idee de "homer" la tete avec l'objet coince en dessous, et du coup, la tete est incrustée dans guyzmo, vu qu'elle a fait son zero en Z en s'enfoncant dedans

rello

fallait pas lui donner a manger apres 20h, a gizmo


un leger stringing c'est la vraie fete du slip là, plutot
boum, il a trop réfléchi, boum le neurone  

il s'est creusé la tête

enfin, faut surtout pas "homer" la tete avec l'objet coince en dessous, car du coup, l'objet est trainé jusqu'au home xy, puis la tete est meticuleusement incrustée dans gizmo, vu qu'elle a fait son zero en Z en s'enfoncant dedans Very Happy



mais y'a qd meme quelque chose a en tirer, les fameux relèvements sont visibles, le ventilo souffle pas assez et surtout pas au bon endroit ? ca refond avec la couche suivante et ca gondole ?

Bonsoir,

Ouille dis donc !
Bon, alors le Guizmo tu peux l'imprimer à 10-15% de remplissage, sans problème.
En passant, on ne met jamais 100% car le fil a toujours un recouvrement, on reste à 85% ce qui équivaut à 100%.
Normalement la base est suffisante pour ne pas mettre une jupe supplémentaire.
Concernant ta ventilation de pièce,  tu peux temporairement concentrer le flux en canalisant avec des bouts de carte de visite.
Cela permet d'ajuster le flux et une fois que ton montage va bien, tu le redessine en 3D et tu imprimes la pièce.

++JM

P.S. J'oubliais, le tube téflon tu dois le pousser pour qu'il entre de quelques mm dans le haut du heatbreak. (dans la partie non filetée)
Ainsi ton fil est bien guidé tout du long.

hello

oui, j'ai verifie au demontage, le teflon viens s'enfiler un peu dans le sommet du heatbreak

je vais refaire le zero Z, je voulais deja le refaire avant le plntage de tete, la faut le faire de toute facon, la premiere couche doit pas etre bien ecrasée

je ferai photo de la ventil, je pense qu'elle sert pas a gd chose, trop haute

je vais faire comme tu dis et confectionner une chaussette au guide de ventil actuel, pour le faire soufler sur la piece et pas sur la buse d'extrusion

Re,

Si tu as un pied à coulisse, Alors c'est pas difficile.
Tu imprimes un fichier de calibration de lit, comme celui-ci : http://www.thingiverse.com/thing:29028
Puis tu mesures l'épaisseur des plaques imprimées.
Elles doivent faire l'épaisseur de la couche que tu demande.

++JM

David

c'est vraiment pas facile a photographier ces objets imprimes 3D, ca brille, c'est petit, on a vite des profondeurs de champ pas terrible, et si le flash s'en mele, c'est catatata

Ah oui, moi c'est tout au flash (+ un atténuateur) ... en fait sur les photos les couches semblent énormes, mais à l’œil ça donne juste un aspect satiné et la pièce semble bien correcte ; le flash fait ressortir le moindre défaut, ce qui est une bonne chose dans ce cas vu qu'on cherche les défauts, mais ça à de quoi rebuter quiconque n'a jamais vu de pièce imprimée "en vrai"

En prime, le noir et le blanc, c'est 2 couleurs difficiles pour la photo ..



J'aime bien, c'est très "design" ... tu nous le refait en grand format

même si on doit quand même nettoyer sa plaque à l'acétone entre deux impressions.

J'ai un buildtak, donc je n'ai pas osé l'acétone, je ne sais pas trop comment ça risque de réagir .. je le fait à l'alcool à 70°

D'abord, et c'est commun à toutes les Dagoma, tu as un gros problème de tremblement sur l'axe Z.
Sur ta machine ça provient et du manque de rigidité de la structure, et d'un flou dans la transmission Z.
Enfin, j'imagine avec ton pedigree, que je ne t'apprends rien ici.

Oui, le montage de l'axe Z est à mourir de rire, c'est même surprenant d'avoir un résultat aussi correct avec une mécanique de ce genre.

Ensuite tu as un défaut de régularité dans l'extrusion.

Tu le vois à quoi ?

Je n'ai pas encore testé la longueur extrudée.

sur l'ensemble de la première couche, j'ai eu 6 claquements de l'extrudeur, ensuite pour le reste, plus aucun.

Plusieurs raisons possibles à cela : une extrusion trop chaude du fil, et une ventilation de la pièce insuffisante.
La première, je l'écarte car on ne note pas de surchauffe sur la pointe des oreilles, donc c'est une question de ventilation.
Il faudrait un flux d'air plus puissant, concentré à la sortie de la buse.

Oui, la aussi il y aurait beaucoup à redire, avec un seul ventilo, difficile de gérer à la fois le refroidissement de la pièce et celui de la tête ; par exemple, pour la première couche, le ventilo doit quand même tourner pour éviter une surchauffe de la cold end, mais ce n'est pas l’idéal pour l'accroche .. et comme il tourne doucement pour ne pas trop refroidir la pièce, sur une 1iere couche longue, c'est la tête qui chauffe et je commence à avoir des claquements. Ensuite la buse qui délivre le flux n'est que d'un coté de la tête, donc si le surplomb à imprimer est coté buse, tout vas bien, s'il est à l'opposé les surplombs sont moches.

Donc, axe Z à refaire, tête à refaire, guides à changer (un max de jeu), rigidité à revoir ... donc en gros, machine à reconstruire

mais bon, il y a au moins de quoi voir ce qu'il est possible ou non de faire avec une imprimante, quelles sont les limites, les contraintes .. etc

++
David

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Je passe pas là pour te donner le lien des firmwares Anet A6 et A8 :  
Comme ça, tu pourras ajuster tes réglages sans avoir peur de ne pas pouvoir revenir en arrière

++JM

Bonsoir

Désolé si je suis maladroit mais je ne suis pas un habitué des forums, alors j'espère que c'est comme ça qu'il faut répondre.

Bien entrons dans le vive du sujet je voulais changer le firmware d'origine qui est en ANET V2 et installer MARLIN, déjà qu'est ce que ça apporte de plus ?
Mais avant de faire la manipulation je voudrais savoir si celui que vous donné en lien est le même que le mien, dans les infos de la carte c'est inscrit ANET V2 ?
Quand je compare avec celui que j'ai trouver sur le zip de SKYNETV2.3.1 il y a un ANET A6 STOCK dedans, il est totalement différent lorsque je les compares tout les deux avec  Notepad++.
Voyant que c’était pas les mêmes, je me suis dit je vais faire une sauvegarde de l'originale et là accrochez vous pour avoir des infos sur le net. j'ai quand même réussi à avoir quelque chose, mais aucune idée si c'est bon avec AVRDUDE et un adaptateur USBASP. Voila c'est tout pour le moment.
A+

Bonsoir,

@Cupulata,
Comprendre et paramétrer un Marlin (ou un Repetier), n'est franchement pas difficile et c'est très instructif pour comprendre les dessous de sa machine.
Il y a plein de tutoriels, notamment en français, concernant le paramétrage de Marlin.
Par ailleurs, c'est sain de le faire car on part de la dernière mise à jour du firmware, donc des dernières fonctionnalités.
Il y a des solutions pour récupérer le firmware présent sur son arduino, mais c'est très empirique. Je n'ai jamais testé.

@David,
Il y a toujours une petite enveloppe si on veut augmenter la qualité d'impression d'un kit moyen.
En revanche, si on sait quoi prendre, ça ne revient pas si cher, et ça peut se réaliser en quelques jours, impression des pièces comprises.
Déjà, beaucoup des pièces que tu possèdes sont à garder.
Sur la tienne, il faut revoir la structure, mais équipé comme tu es ça serait un jeu d'enfant, surtout que de nombreux DXF de châssis existent au téléchargement.
Je ne te fais pas l'insulte de te filer un lien pour les coupleurs rigides, tu ferais ça en quelques minutes avec une chute.
Les roulements linéaires chinois se remplacent par des bagues en bronze à moins de 0.30€ le bout.
un bon ventilateur radial pour refroidir les pièces vaut 1.20€...
Le poste le plus élevé pour une Dagoma c'est le bloc alimentation=/lit chauffant qui tournera autour des 30-50€.
Le reste n'est que quelques mètres de filaments pour les pièces. Impressions comprises c'est réglé en quelques jours.
lesimprimantes3d.fr ont un sous-forum dédié aux Dagoma, et les gars ont déjà réalisé beaucoup de mods pour ces machines.

Mais ceci dit, je conçois très bien que tu n'as pas forcément le projet d'améliorer ta machine.

Tu m'as demandé à quoi je voyais le défaut d'extrusion. En fait on le voit sur l'état de surface.
Normalement les traits doivent être très homogènes, comme sur l'image ci-dessous :

Impression en couches de 0.2mm avec du PLA (Real) à 120mm.s
Le mètre à côté est quasi collé à la pièce pour donner une idée de l'échelle.

++JM

Salut,

Mais ceci dit, je conçois très bien que tu n'as pas forcément le projet d'améliorer ta machine.

En fait, vu le faible prix des pièces je préfère en fabriquer une 2ieme et garder celle la en état de marche plutôt que de la désosser et me retrouver sans machine du tout .... même si je m'en sert peu, je suis sur que si je la démonte ... j'en aurais subitement un besoin urgent

Tu m'as demandé à quoi je voyais le défaut d'extrusion. En fait on le voit sur l'état de surface.

Ok, je vois qu'il y a aussi de petites bulles sur mon impression.

c'est vrai que c'est super clean sur ton image, surtout à 120mm/s ! ... c'est avec quelle machine ?

lesimprimantes3d.fr ont un sous-forum dédié aux Dagoma, et les gars ont déjà réalisé beaucoup de mods pour ces machines.

Oui, j'y traine depuis quelque temps

++
David

dh42 a écrit:Je n'ai pas encore testé la longueur extrudée.

Bon, c'est fait ; pour 100mm demandés, j'ai 102mm extrudés, donc 2% de trop.

Par contre sous Pronterface, je n'ai pas trouvé comment extruder du fil sans faire chauffer la tête, si je suis en dessous de 185° il me met un message du genre 'extrusion annulée, trop froid'. (mais bon, le fil n'est pas dans la tête, donc pas besoin de chauffer)

Ce n'est pas risqué de faire chauffer la tête sans filament à l'intérieur ?

Est ce que le fait de réduire le flow de 2% suffit à compenser, ou faut il vraiment en passer par le flashage du firmware et re-calcul du step/per ?

++
David

Bonjour;

En fait il y a une sécurité logicielle qui empêche de faire tourner l'avance de fil si la buse n'est pas chaude.
Cela évite la casse au cas où le fil serait chargé.
Si c'est pour quelques minutes, la chauffe hors impression n'est pas grave.
Par contre si c'est à vide, il vaut mieux éviter pour que ça ne crée pas de résidus carbonisés à l'intérieur.

Recalculer les "steps per mm" puis flasher est indispensable.
Il faut généralement le faire plusieurs fois de suite pour tomber sur la bonne valeur.
Dans ton cas, ça risque d'être 102% ici, puis peut-être 99%(ou 101%), avant d'avoir rigoureusement 100%.

Le paramètre Flow ne sert pas à la calibration, mais à ajuster le flux en fonction des variations d'une bobine à l'autre.
En effet, extruder précisément 100mm en amont est une chose, mais le volume de fil diffère un peu en aval :
le fil a tendance à plus ou moins "gonfler" en sortie. Et selon les charges (couleurs) ou la formule du plastique, cela varie.
Donc les "steps per mm" est une valeur fixe (à diamètre de fil égal), tandis que le flow peut varier.
Pour chaque nouvelle bobine on mesure donc le diamètre du fil (qui fait rarement pile 1.75mm) qu'on reporte dans le trancheur,
puis on ajuste le flux au besoin pour conserver une extrusion la plus proche possible de la perfection.
Parfois certaines pièces nécessitent un ajustement spécial du flux, notamment pour imprimer proprement des ponts.
En effet en baissant légèrement le flux de quelques % le filament est étiré plus droit et "baille" moins.

++JM

J-Max.fr a écrit:Bonsoir,

@Cupulata,
Comprendre et paramétrer un Marlin (ou un Repetier), n'est franchement pas difficile et c'est très instructif pour comprendre les dessous de sa machine.
Il y a plein de tutoriels, notamment en français, concernant le paramétrage de Marlin.
Par ailleurs, c'est sain de le faire car on part de la dernière mise à jour du firmware, donc des dernières fonctionnalités.
Il y a des solutions pour récupérer le firmware présent sur son arduino, mais c'est très empirique. Je n'ai jamais testé.

++JM

Bonjour,
OK Merci pour la réponse
Mais pouvez vous me confirmer que le Fimrware originale donné en lien par J-Max.fr pour la A6 est bien une version ANET V2 ?
et la version de marlin pour la Anet A6 est bien celle la SkynetV2.3.1 et sinon pouvez vous joindre un lien, car j'ai vue tellement de fausses informations sur le net que je ne sais pas quoi prendre ?
A+

Bonsoir,

Désolé, là clairement c'est trop spécifique, je n'en sais rien.

++JM

cupulata a écrit:

Bonjour,
OK Merci pour la réponse
Mais pouvez vous me confirmer que le Fimrware originale donné en lien par J-Max.fr pour la A6 est bien une version ANET V2 ?
et la version de marlin pour la Anet A6 est bien celle la SkynetV2.3.1 et sinon pouvez vous joindre un lien, car j'ai vue tellement de fausses informations sur le net que je ne sais pas quoi prendre ?
A+

hello

le vendeur fait la sourde oreille pour fournir le firmware de série ? moi j'ai eu une reponse de normand, et pour un chinois, c'est fort

Hello

je m'entête, et j'agrandis ma collection de monstres


comme fort brayard, toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus haut    ah oui, j'ai un peu changer l'ordre, sinon ca veut rien dire  

on partait quand meme du dernier modele, l'avachis par température caniculaire


pour arriver à celui ci, ou on devine un semblant de géométrie derrière


bon, un des problèmes vient de la busette qui soufflotte de l'air frais sur la piece, en fait, elle souffle surtout sur la buse, voir le bloc alu de chauffe  


j'ai corrigé l'orientation, pas photo, un cote du modele est bien plus propre que l'autre, ou l'exces de chaleur lui fait redressé les oreilles, on voit d'ou vient le vent  


et quand y'a pas de vent, ben y'a pas de relief, ca s'ecroule



c'est moi ou il me jette le mauvais oeil ?

j'oubliais, demandé couche de 0.2, obtenu 0.3

Alléluiiiiiiaaaa

hop


hophop


hophophop


J'ai rusé si je puis dire  
comme la pièce tient dans la largeur d'une bande de scotch, j'ai remis une epaisseur de scotch au bon endroit, pour compenser le Z qui me donnait hier 0.3mm pour 0.2 mm demandé


et j'ai tourné la piece de 90° pour la présenter sous un angle plus favorable a la busette d'air frais


et j'ai pas mal serré les fesses, car comme la busette est décentrée, ben elle fait bien son office d'un coté, mais de l'autre, cela laisse a désirer

a gauche, le coté "tout le temps dans le flux d'air a cause de la forme de la buse rectangulaire et décentrée, a droite, le coté "a peine" dans le flux, juste au moment ou l'extrudeur est passe

c'est plus flagrant sur les vues de coté
cote gauche bien ventilé, on devine les structures


cote droit, c'est paté et recroquevillé


Les decollements que j'ai eu viennent de la hauteur et du fait qu'avant, la buse finissait par raccrocher une des déformations, là, ça a tenu, non sans faire osciller le modele sur son pied lors de certains passages là ou la tête est la plus large

au final, toujours bien dégueux, mais au moins complet






lot de consolation : j'ai trouvé un bon parametre pour le couple dist rétractation / vitesse, y'a quasi pas de fils de string  

Je vais voir pour degotter de quoi ventiler plus efficacement la piece, et des deux cotés a la fois, pour pas que la géométrie de l'objet ne fasse une face chaude et une face froide
et j'ai du tortillonnage sur le Z, les axes verticaux doivent pas etre bien d'accord entre eux, divergences d'orientation

Salut,

Ça commence à venir

tu est à combien en T° ? (buse)

++
David

hello

j'ai deja un peu baissé, je suis encore a 195 ° et plateau a 60

c'est vrai que j'ai pas pensé a descendre encore d'avantage, je me suis focalisé sur la ventilation, j'ai retrouvé ceci dans mes brolles





pour essayer de refroidir mieux et des deux cotés, en plus j'en ai deux (la nature est bien faite, je suis bien doté ) mais j'ai peur qu'ils depotent un peu trop avec ..... 18 m3/h ca fait qd même 5 l/s
je vais voir ce soir si je trouve de la gaine pour faire deux sorties de part et d'autre de la buse, avec un seul ventilo posé en haut sur la structure

si je trouve rien, je pourrai retenter le coup a 190 ° tel quel, voir moins, si ca se trouve, le capteur de temp est pas tip top et je suis bien au dela de ce que j'affiche, faudrait que je pense a embarquer une pt100 pour voir, ou un thermocouple du boulot

Bonsoir Junkdealer,

Ah, et bien ça progresse ! Garde courage, la calibration c'est toujours long !
Et tu l'affineras encore d'ici quelques mois...

195°C c'est bien, si tu descends trop bas, tu auras d'autres problèmes comme des soucis de solidité de la pièce.
Tu es peut-être un peu trop riche au niveau filament (à vérifier),
mais ton gros soucis c'est la ventilation de la pièce.

Si tu veux mettre ton gros ventilo tu peux, n'oublies pas qu'on peut le piloter, donc le faire tourner à 20 ou 30% si nécessaire,
Et avoir un gros flux peut être utile si tu veux faire des ponts ou des surplombs importants.
Mais déjà dans l'état, un meilleur cornet pour mieux ventiler la pièce c'est envisageable.
Fais une recherche sur Thingiverse pour voir ce qu'ils proposent.

Moi j'utilise un système à double ventilo (un de chaque côté de la buse) comme sur l'extrudeur L3K,
mais celui de la Prusa i3 mk2 à un seul ventilo radial marche bien aussi (attention celui du lien est un mod)

++JM

Salut,

Moi j'utilise un système à double ventilo (un de chaque côté de la buse) comme sur l'extrudeur L3K,

C'est mes yeux qui délirent ou il à même été jusqu'à imprimer les pignons de l’extrudeur ?

++
David