[Fabrication] Mini table basse

Re

Par contre tout à l'heure à l'atelier j'ai regardé pour en faire un mais, ...... ça perd beaucoup de son intérêt sans chariot ras de lame ... dommage.

++
David

Re. David, tu penses à la distance entre lame et chariot, qui autoriserait des vibrations?

Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Re. David, tu penses à la distance entre lame et chariot, qui autoriserait des vibrations?

oui, et puis surtout le fait qu'on ne puisse pas couper de pièce étroite car elle ne porterais pas sur le chariot mais sur le bout de table entre la lame et le chariot.



je n'ai pas mesuré, mais il doit y avoir dans les 100 mm entre le bord du chariot et la lame

++
David

Ave
Et avec une fausse table fixée au chariot et coupée à la scie, tu ne perdrais que l'épaisseur de la fausse table, si les piéces sont fines ça peut passer.

Bah, je fais l'inverse de JP, je passe de la SAF à la scie plongeante    ... de toute façon, j'en ai marre de la bidouiller cette Lurem   

... et puis, à moins que ce ne soit de trop grande taille, il me reste les 2 CN pour les découpes de plaques fines, c'est moins rapide qu'à la scie, mais la précision et très supérieure, tant en ce qui concerne les cotes que la géométrie (angles)

Au fait, ça me fait penser que j'ai pris des photos d'un cadre fait à la CN avec des emboitement spécifiques CN, il faudra que je fasse un mini sujet

++
David

Ah oui! En guise de fausse table, une feuille de plastique transparente, rigide, 1 mm voire moins, collée au double-face sur le chariot? Mais je torsade le fil de JP là...

Rémi(de la Montagne Noire a écrit:................, rigide, 1 mm voire moins...

   Une autre vision de la rigidité sur une machine ; pour moi 'rigide' c'est plutôt 20mm de fonte   

++
David

Bonjour à tous,

chado a écrit:C'est vraiment de la soie cette lame à denture alternée ?

Par apport à la Isocèle que j'utilisais, oui!
Voici la définition de cette expression celon le dictionnaire:
"péter dans la soie": Être riche, vivre dans l'opulence, avec une attention soutenue à son confort et à son plaisir, dans un luxe excessif...

jlgcreuse a écrit:J'ai une question, j'ai pas bien compris l'histoire du taquet pour les épaulement. Peux tu en dire plus, j'ai dû rater une étapes.
Concernant le délignage, je suppose que vous connaissez ceci du merveilleux site de WhyDi.

Ce que je cherche à faire, c'est enlever la partie en hachuré. La trace laissé par l'outil dans le pare éclat en pointillés vertical, correspond à celui horizontal de la pièce usinée. J'utilise donc le pare éclat comme référence en y vissant un petit taquet en guise de butée, pour être bien aligné au niveau de la flèche.


Je n'arrive pas bien à l'expliquer par le texte, je le referais en photo...
Je connais bien le site de WhyDi, j'y est même participé...

Fred M a écrit:JP, pour cette finition cérusée, c'est juste cette cire à céruser qu'il faut employer ? Rien de plus ? J'ai bien noté qu'elle ne convenait qu'à certaines essences de bois...
Pour moi la céruse avait mauvaise réputation fut un temps, contenant du plomb ou un autre truc nocif je crois.

Je te rassure, la céruse de plomb n'existe plus! Cette finition est vraiment simple à réaliser, il suffit de remplir les pores du bois avec la cire coloré (Blanche ici) sur un bois teinté ou pas. Dans la foulée, je vais faire des cadres en gris cérusés noir, je vous montrerai le résultat...

Fred M a écrit:D'un point de vue solidité, ne faudrait-il pas mieux que les fausses languettes aient les fibres du bois perpendiculaires aux rainures ??
Je dis ça parce que j'ai lu dans un recueil du Bouvet il y peu, un gars qui disait qu'il préférait les collages à plat-joint qu'à rainures et languettes, qui selon lui étaient bien plus fragiles (et ça m'a surpris...

Plus fragile peut être pas, mais en tout cas pas plus solide! et c'est pour ça que le CP est recommandé. Mais pour le cas présent, la fausse languette ne sert qu'à maintenir la pièce lors du serrage...

Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir à tous. Pardon si je vous " gave " avec une question de néophyte mais, après avoir lu et relu le fil et vu et revu les vidéos et photos, je ne saisis toujours pas la différence fondamentale entre la technique de JP, celle de Whydi et celle de la vidéo avec blocs de mousse. Pourquoi, par exemple, JP dit-il qu' il n' aurait pas pu faire ses fausses languettes en CP avec la technique " blocs de mousse "?    Merci!

David, que je remercie! a répondu bien mieux que je ne l'aurai fais!
La différence fondamentale entre ces deux techniques, est que l'une utilise comme référence le guide parallèle (Fritz & Franz) et l'autre les butées des guides perpendiculaires.

Laurent12 a écrit:Pourquoi des fausses languettes et pas un tenon ?

Je pense que tu veux parler de "vrai" languettes.
Je préfère les "fausses" pour leurs simplicités de mise en œuvre.

dh42 a écrit: je n'ai pas mesuré, mais il doit y avoir dans les 100 mm entre le bord du chariot et la lame

C'est un chariot "raz de table"!    Sic, lu sur une annonce de vente!
C'est toujours mieux que pas de chariot...
Même les américain s'y mettent! Bon ça n'est pas encore du ras de lame, mais on progresse!


Par contre au niveau technologie, on peu faire beaucoup plus simple!

dh42 a écrit: :DUne autre vision de la rigidité sur une machine ; pour moi 'rigide' c'est plutôt 20mm de fonte  

Vision que je partage!


Aller, pour en finir...
Je suis tombé en panne de teinture, et je n'en est pas retrouver, V33 l'a retiré de son nuancier...
J'ai fait divers essais avec d'autres teintures et peintures.
Finalement j'ai réussi à trouver quelque chose d'approchant avec un mélange de peinture.


Par contre la peinture n'est pas prévue pour ça, et c'est assez chaud à étaler de manière régulière!   


Voila le résultat avant le passage de la dernière couche de cire incolore.


La fixation du plateau avec des taquets.


Notez les fonds peints pour équilibrer les contraintes dues à la finition.


Voila, l'application de la couche de cire incolore à enlevée les derniers excédents de cire blanche.


Prête à être livrée!
La teinte est plus claire que sur les modélisations de la première page, mais c'est un souhait de la personne à qui elle est destinée.


En version table de chevet...


Cdlt
JP

Bonjour,

encore un poste vraiment intéressant qui me donne vraiment envie d'aller à l'atelier

merci JP !!




Fred

Bonjour JeanPaul et bonjour à tous,

Jean-Paul a écrit:

Jean-paul a écrit:

Ce que je cherche à faire, c'est enlever la partie en hachuré. La trace laissé par l'outil dans le pare éclat en pointillés vertical, correspond à celui horizontal de la pièce usinée. J'utilise donc le pare éclat comme référence en y vissant un petit taquet en guise de butée, pour être bien aligné au niveau de la flèche.
Je n'arrive pas bien à l'expliquer par le texte, je le referais en photo...

Si j'ai bien compris, tu travailles par le dessus et le taquet pare-éclat n'est "plus" qu'une référence.

Jean-Paul a écrit:Je connais bien le site de WhyDi, j'y est même participé...

ça ne m'étonne pas! Bravo.

Bonne journée

Jean-Luc

Bonjour à tous,

Que dire ? si ce n'est Bravo ( même si c'est une fois de plus, ça fait toujours plaisir) et merci pour le partage ( c' est encore une fois de plus, mais on ne dit jamais assez merci)

Mizott  

Salut

diomedea a écrit:

dh42 a écrit: je n'ai pas mesuré, mais il doit y avoir dans les 100 mm entre le bord du chariot et la lame

C'est un chariot "raz de table"!    Sic, lu sur une annonce de vente!
C'est toujours mieux que pas de chariot...

Oui, je viens de voir ça sur la description du Bestcombi 260 vendu par HMD   

Même les américain s'y mettent! Bon ça n'est pas encore du ras de lame, mais on progresse!

Super finition pour la table et le guide, avec réglage micrométrique on dirait    

Par contre au niveau technologie, on peu faire beaucoup plus simple!

Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, ils n'ont jamais dut regarder une table de machine Européenne de près   

++
David

Bonjour à tous,

JP, t'es-t-il possible de nous donner les dimensions de ta petite table stp (H-L-P, section des pieds et taille du débord entre le piétement et le plateau sup ) ? J'ai un piétement à refaire   

Bien cordialement,
FredM

PS plusieurs fois dans ce fil vous ( JP, Toma) parlez de "cœur olivier", a priori c'est pas de bois d'olivier dont il s'agit..     Qu'est-ce donc ?? différence avec cœur tout court ?

Bonjour Fred,
Voila, je t'ai fait un PDF.
Le Frêne est parfois très foncé à cœur, on dit alors qu'il est à "cœur d'olivier".
Amicalement
JPaul

super nickel !! alors là , j'ai tout ce qu'il me faut !!!
Merci...
amicalement,
fredm
PS une banque de plans, ce serait pas mal, non ?? peut etre existe t elle deja et je n'ai pas su la trouver ??

Re,

Euh, j'ai "parlé" trop vite...
JP, comment as-tu solidarisé le plateau inférieur avec les pieds stp ? juste une encoche dans les pieds au passage du plateau ?

merci d'avance,
fredM

Bonsoir

Pour le chariot avec les roulements à bille je pense que leur argument de vente est sur la précision.
En effet tout est réglable grâce aux cames sur lesquelles sont montés les roulements à billes.
De plus je ne pense pas qu'il aurait mis un guide micrométrique si leur scie n'avait pas une précision optimum dans son guidage.

Peut être que quelqu'un a une autre hypothèse...

Souf

Bonsoir à tous,
Fred, le plateau est maintenu sur le piétement avec des taquets.


Souf, le principe de la tripotée de roulements, n'est pas bon... Ce système peux paraitre rassurant pour une clientèle habituée au... truc dont je ne me rappel jamais le nom... enfin le moignon qui sert sur les "cabinet saw", à guider la pièce pour les tronçonnage.
Les chariots "à l'européenne" sont basés sur un principe beaucoup plus simple. Soit une bille dans une gorge en V, ou une roue avec une gorge en V qui roule sur un rail cylindrique, le principe étant le même.
J'avais d'ailleurs fabriqué un chariot sur ce principe, (voir ici)
Cdlt
JP

Salut,

@Souf

Concernant les roulements, on voit mal comment c'est fait sur les photos, mais il faut éviter à tout prix de faire rouler des roulements sur une surface plane, sinon ça fait un rouleau compresseur à copeaux et ça fini vite par coincer ; comme le dit JP les roulements doivent rouler sur une barre de section ronde de façon à n'être en contact que sur un point afin de supprimer ce problème.

Ce que je ne vois pas, c'est si il y a un chariot intermédiaire (genre chariot à bille sur une glissière de tiroir) ; je n'en vois pas. Si il n'y en a pas, ça limite la course utilisable du chariot.

Ce système ne me semble pas compatible avec une machine qui fait de la poussière .... mais c'est joli   

Le coté inutilement compliqué de leur système est dut au fait qu'il faut guider le chariot sur le plan horizontal mais aussi vertical, ce qui implique de mettre des roulement dans les 2 sens. Avec des billes roulants dans un V (table de ma Lurem) ou des rouleaux en V roulants sur une barre de section ronde (table de JP), on guide à la fois en horizontal et en vertical avec le même système, donc plus simple.

++
David

Re,

diomedea a écrit:
Fred, le plateau est maintenu sur le piétement avec des taquets.

d'accord, taquets pour les deux plateaux, j'avais compris que ce n'était que pour le plateau du haut...
Merci !!

cordialement,
fredM

Bonjour à tous,
Merci David pour tes explications! Elles sont claires!
Voici un exemple en image.

Tu auras sans doute reconnu le chariot de ta Lurem!
Effectivement sur mon chariot maison, il me fallait nettoyer régulièrement les roulements et leurs pistes.

Fred, hier soir j’étais sans doute perturbé et je t'ai répondu à coté!
La tablette est maintenue par quatre chevilles:

C'est vrai qu'elles n'apparaissaient pas sur les plans, mais c'est corrigé...
Amicalement
JPaul

Bien vu pour le coup des copeaux qui se bloque : je n'y avait pas pensé..
Effectivement c'est sans doute pour rassurer la clientèle.
Souf

Bonjour,

Je me disais cette nuit en attendant le sommeil, c'est bizarre la réponse de JP, parce que sur le plan y'a pas de traverses basses...   Mais dans quoi donc qu'y met ses taquets ?? Faudra que je réépluche son pdf plus en détail...  

Je m'en vais copier intégralement ton piétement....

Bien cordialement,
FredM

souf a écrit:Bien vu pour le coup des copeaux qui se bloque : je n'y avait pas pensé..
Effectivement c'est sans doute pour rassurer la clientèle.
Souf

Salut,

C'est un peu le même problème sur les guides de scie à ruban dans ce genre.



Les roulements latéraux qui doivent juste effleurer la lame "grossissent" avec la couche de poussière qui se colle dessus et ça finis par coincer ou par tuer les roulements.

... et c'est encore pire avec le roulement arrière si il est trop près de la lame ... si un éclat de bois passe entre la lame et le roulement arrière, elle casse (ou elle prend au moins une bonne chtouille) .. je me suis fais avoir plusieurs fois avant de comprendre que le roulement arrière devait rester à 1 ou 2 mm de la lame.

JP, désolé pour le HS

++
David

Bonsoir à tous,
David, tu n'a pas à être désolé! Et puis c'est moi qui suis à l'origine de ce "HS"... au demeurant très intéressant!
Cas extrême: Un menuisier me disait avoir cassé des lames de SAR (volant de 800 ou 900) en sciant du pitchpin. La sciure très collante de ce bois venait s'accumuler sur les volant, et en n'en augmentant le diamètre, finissait par briser les lames.

Bonsoir,

Bravo pour cette réalisation et encore merci pour le tuto très formateur, j'apprends toujours avec plaisir...  

Je confirme pour le roulement arrière de la SAR, j'ai bousillé le mien (monté sur axe, il a tourné puis a grippé), j'ai modifié le montage et surtout réglé comme le dit David, à 1 à 2mm de la lame... voir plus.
Idem pour les latéraux qui sont bien aussi à 2mm de la lame.

Amicalement, Bernard.

Encore désolé pour le HS, mais ça peut servir à d'autres..