[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format.

Bonjour à tous,
Après une semaine d’arrêt forcé, je vais enfin pouvoir poursuivre ce fil! Cela fait six jours que je n'ai plus de téléphone et je viens tout juste de récupérer ma connexion internet.
Revenons donc à nos moutons...



Les butées en dessins:


Rien de compliqué!



Toutes les parties en contact avec le rail sont en matières plastiques. Le lardon de guidage est tiré de cette planche à découpée, probablement en polypropylène.


Ce matériaux ce travail facilement avec les outils prévus pour le bois.


Ce guide sera vissé sous le bloc de laiton tiré d'une barre hexagonale de 27 sur plats, via deux vis de M4.


Je vous avait parlé il y a peu des différences qu'il pouvait y avoir entre deux cupro-alliages. Pour faire ces pièces, j'ai utilisé ce que j'avais soupçonné être un cupro-alu ou un cupronickel. Bien mal m’en à pris! je n'ai jamais réussi à le percer de part en part! J'ai essayé plusieurs types forets, de lubrifiants, de vitesses... rien à faire! Je n'ai pas pu percer au delà d'environ 10mm.
Je les ai donc refaite en laiton, et cette fois, aucun problème!


Tous les éléments d'une butée. Notez que l'axe de la butée proprement dite, n'est pas une simple vis, mais un axe en acier doux tourné. En effet les vis ne font pas tout à fait le Ø indiqué. Si je m'était contenté d'une simple vis de 8 pour un perçage de la butée à 8, j'aurais eu beaucoup trop de jeu. N'ayant pas de foret adapté, j'ai usiné un axe à la bonne cote.


Les manettes indexable viennent comme le rail de chez Radospare. Je les prends toujours en femelle, car il est très facile par la suite d'y visser une longueur de tige filetée adaptée au besoin. C'est d'ailleurs ce que font les fabricants! à la base ce sont toutes des femelles, avec une tige filetée collée au frein filet pour les mâles.


Ce montage permet de n'avoir aucun contact métal sur métal, tout en gardant une très bonne rigidité.





Le palier en bronze ou va d’articuler l'axe de guidage du rail. Pour le fixer, j'ai du reprendre un peu le perçage de la tôle, ça n'est pas idéalement centré, mais c'est sans grande importance!





J'ai également repris le perçage du doigt de l'index dans son fourreau, les deux diamètres n'étaient pas concentriques. J'ai tout repercé au gros Ø, et inséré en force une bague en bronze.


Voila. Une fois bloqué en position et avec la seule force du ressort, le jeu est très faible.


A suivre...

Salve JP,
Quelle classe !   

@+ Guilh§lmus

je suis surleculté

Bravo JP! Comme ça fait envie... Avec de l' alu et du laiton, c' est vraiment nickel!   

Cette suite mérite toute notre attention de nouveau...!
Joli boulot !

Ça semble facile quand on te lit...
En plus la finition est là.
On dirait des accessoires d'origine.

Pour tes poignées à verrouillage (noir à bouton rouge) tu te fournis où? (sans indiscrétion)

J'ai cru voir un rayon de soleil sur ta première photo, que c'est agréable de travailler dans ces conditions...
Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal...

Bonjour à tous,

Du boulot de haute volée JP... Et le résultat en jette !!

Et encore, je ne comprends pas tout, ne saisis pas toutes les subtilités car tout simplement, je n'ai pas le niveau !!

En tout cas, chapeau !

Bien cordialement
fredm

Bonsoir à tous,
Et merci pour vos commentaires!
Fred, si tu veux des éclaircissements, n'hésite pas à poser des questions! Je comprends parfaitement que certaines choses qui sont évidentes pour moi, ne le sont pas forcément pour tout le monde!

minifree a écrit:Pour tes poignées à verrouillage (noir à bouton rouge) tu te fournis où? (sans indiscrétion)
J'ai cru voir un rayon de soleil sur ta première photo, que c'est agréable de travailler dans ces conditions...
Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal...

Comme je l'ai écrit, ils viennent (comme le rail) de chez Radospares. Ils sont vendu par deux au prix de 6€86. Pour info, le rail coute 23€04 (prix TTC franco de port).
Je confirme... travailler avec un rayon de soleil est bien agréable!  

Cdlt
JP

Merci JP, c'est gentil... Mais je pense que tu as répondu à des questions que tu t'es posées, en face des contraintes qui sont apparues pour mener à bien ton projet. Je ne me suis pas posé ces questions alors j'ignore un peu le pourquoi du comment.. Par exemple, certaines pièces sur tes photos, je ne sais pas à quoi elles servent (rectangle avec deux trous).. Pourquoi du laiton et pas autre chose, etc etc...

Ceux qui ont le niveau doivent savoir, eux...

Par contre le jour ou je voudrais faire de même, je n'hésiterai pas à venir te demander conseil...

J'ai déjà appris des trucs sur l'usinage de l'alu grâce a ce fil qui en a généré un autre, c'est beaucoup !! Je suis et j'essaie de comprendre, ça me fait tourner les neurones !! C'est le gros avantage d'avoir des gens compétents sur le forum...

Merci encore, bien cordialement
fredM

Bonjour à tous,
Tu as raison Fred, je n'ai pas été assez précis!
J'ai utilisé le laiton pour des raisons de facilité, et parce que c'est ce que j'ai le plus dans mon parc à métaux!
Pour le "rectangle avec deux trous", il doit s'agir de la protection en ABS que j'ai intercalé entre le bloc de laiton et la rail en alu.


L'aluminium anodisé étant légèrement rugueux, le frottement du laiton noircirait rapidement le rail.


Premiers essais:
Un bon point, la règle ce monte et se démonte rapidement.


L’équerrage se retrouve facilement grâce a l’indexage.


Je n'ai pas posé les deux index à 45°, pour ses deux la j'ai changé d'idée... On y reviendra!  


Tout ça manque un peu de bois quand même!


Le pare éclat est en hêtre (étuvé) de 44X44.


La forme en "L" est obtenu par deux coups de scie. La présence des deux chutes, s'explique par le fait que le premier sciage à la toupie n'était pas à la bonne hauteur.


Ce pare éclat sera maintenu par un faux tenon.


Contrairement à ce que j'ai écrit, le centre du rail ne fait pas 20X20, mais 18,5X18,5. Je me suis donc mis en quête d'un tube carré de 18... En GSB J'ai trouvé du 12, 14, 16 et... 20, rien en 18, ni en acier ni en alu!


La fixation par deux vis.


La fixation du rail se fait par un lardon en alu et deux goujons M8. Notez les bagues en PTFE (Teflon), de rattrapage de jeux.


Le zéro est obtenu par une butée. En tirant le rail vers l'AR, je retrouve automatiquement le réglage des butées par apport à la lame.





La pose du mètre ruban autocollant ce fait le long d'une règle, il ne faut pas se louper!


Re essais après réglage du zéro. Voila comment ce guide va remplacer le précédent.


Le réglet débute à 80mm.


Voila pour ça!


Pour info, ce guide m'a couté 56€00, sachant qu'il y a pas mal de récu'p. Dès que j'aurais trouvé le tube carré de 18, il me restera encore à réaliser la partie télescopique...


Si pour les coupes à 90° le système d'indexage que j'ai utilisé est suffisamment précis, J'ai peur qu'il ne le soit pas pour les coupes à 45°. En effet, pour réaliser un cadre, on reporte 8X la même erreur. Je vais donc utiliser un autre système ou viendra s’appuyer directement la règle. En fait j'ai simplement copier le principe adopté par Minimax!





A suivre...

Bonjour,

Merci pour les explications supplémentaires JP !!

Pour jouer à la mouche du coche, j'ai trouvé une différence entre ta modélisation 3D et ta réalisation !!
La tranche de ton demi-disque modélisé est MOINS LISSE que ton demi disque réel !!!




Chez les gens "normaux", ce serait le contraire... Ok,   (tu vois à quoi j'en suis réduit pour trouver un défaut à ton travail...)

très cordialement,
fredM

bonjour je dit bravo pour ton travail

Bonjour JP

Que dire d'un tel fil
les mots ne me viennent pas pour donner un avis
devant tant d'ingeniosité et de professionnalisme dans tout ce que tu réalise
je rejoins fred dans sa reflextion
c'est vrais que je ne comprend pas tout voir pas grand chose  
mais j'essaye de m'instruire un max 
et j'apprend tellement à lire tes réalisations pas à pas
tellement elles sont bien faite
encore une idée que je vais mettre sous le coude
ca commence à s'empiler un peu car je n'entreprendrais rien tant que mon atelier
ne sera pas fini du moins agencé correctement

c'est agréable d'avoir des gens competents comme toi sur ce forum
encore merci

Fred je trouve que tu pousse le bouchon un peu loin   
remarque c'est deja bien d'avoir trouver la diff entre le 3D et le piece reel
moi j'avais rien vu   

JP, je suis pantois. Quelle maîtrise! Pourquoi 2 butées de longueur? Par confort, pour éviter un déplacement trop long? Je suppose que le pare-éclat fait 80mm de long.

Merci pour les infos Jean-Paul.
Bonne et belle continuation

Bonjour à tous,
Et merci!

Fred M a écrit:Bonjour,Merci pour les explications supplémentaires JP !!
Pour jouer à la mouche du coche, j'ai trouvé une différence entre ta modélisation 3D et ta réalisation !!
La tranche de ton demi-disque modélisé est MOINS LISSE que ton demi disque réel !!!


Chez les gens "normaux", ce serait le contraire... Ok,   (tu vois à quoi j'en suis réduit pour trouver un défaut à ton travail...)
très cordialement,
fredM

pompom37 a écrit:... je rejoins fred dans sa reflextion
c'est vrais que je ne comprend pas tout voir pas grand chose  
mais j'essaye de m'instruire un max ...

J’essaie pourtant d'être clair, mais j'avoue que ça n'est pas facile! Ce type de sujet particulièrement, car bien que ne traitant pas du travail du bois, ils sont quand même destinés aux boiseux. En tout cas, il ne faut pas hésiter à me dire ou ça manque de clartés!

Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Pourquoi 2 butées de longueur? Par confort, pour éviter un déplacement trop long? Je suppose que le pare-éclat fait 80mm de long.

Les deux butées sont pour avoir deux réglages en simultanés. Oui, le pare éclat fait bien 80mm!

Cdlt
JPaul

Salut Jean Paul, bonjour à tous

Comme d'hab' clair net et précis

à ta place, j'aurais peur que minimax copie le modèle  :   

Bon d'un autre coté se serait une belle reconnaissance de la qualité de ton travail qui, s'est évident, n'est plus à démontrer

amicalement

Pierre

bonjour je viens de commander du profil alu pour me faire un guide aussi.

Bonjour à tous,
Pierre en fait de copieur, j'en fais un bon! Comme je l'ai dit au début de ce fil je me suis largement inspiré du guide Minimax!

Mickael, y'a plus qu'à!
Tu as du le recevoir pour maintenant?

Vu que j'étais en panne de fers (reçu hier) j'en ai profité pour améliorer mon guide.
Le fait d'avoir la cornière en acier directement en contact avec le chariot me dérangeai, je l'ai donc isolé par des bandes de plastique (goulotte électrique), collées au double face.





Sciage du profilé à 940mm pour la fabrication de rallonge télescopique. avec le pare éclat, je bénéficie de 1020mmm rallonge ramassée.


Comme je n'avais jamais scié de tel profilé, j'ai préféré assurer le coup en rajoutant une butée... Je ne suis pas persuadé qu'elle est servie à grand chose!


Ayants en vain cherché du tube carré de 18X18, je me suis rabattu sur du 16X16 et profité de l'opportunité pour le faire glissé sur des coussinets en plastique.
Pour ça, j'ai trouvé ces cornières, probablement en ABS, de 10 et 15mm, pour 1mm d'épaisseur.


L'épaisseur de ces cornières plus celle du double face permet de compenser à très peu de chose près, l'espace entre le profilé du rail (18.5X18.5) et le tube carré de 16.
J'en ai mis en bout de la rallonge sur 20mm...


... et a l'intérieur du rail Flexlink sur 20mm également. Noter le passage laisser pour le réglet autocollant. Sur cette image, on voit également la plaque en alu de 6mm bloquée par deux vis sans têtes, qui va recevoir la vis de blocage de la rallonge télescopique.


La vis de blocage en nylon. La tête est un écrous en alu retaraudé.


La vis en nylon me permet un blocage efficace sans marquer le profilé.


Conséquence de ce montage: Le coulissement est très doux et quasiment sans jeux...


Pour fixer la partie coupée tout à l'heure sur le tube carré, j'ai utilisé le deuxième profilé plastique.








Voila le tout assemblé et fonctionnel. Le profilé d'extrémité est maintenu par deux vis à tôle


Avant de remonter le tout, j'ai refais la l'écrou de blocage du pivot.


J'ai maintenant 1855mm maxi entre la lame et la butée extrême.


Vue de dessous. Il manque encore les butées d'indexages à 45°


Je ferais la petite platine de soutient plus tard, pour l'heure je vais repasser au travail du bois!


Comme le montre les photos, les deux parties du rail sont bien axées.


Malgré le profilé de seulement 16X16, le système est suffisamment rigide. Toutefois au delà des 1,50m il commence à présenter une certaine souplesse, mais reste parfaitement utilisable!
Notez également les réglets à la lecture inversée... C'est logique car j'ai réutilisé le même ruban, mais c'est sans grande importance! Je l'ai coupé avec un ciseau à bois sur une chute l'alu.


Voila pour ça.
J'y reviendrais pour les butées angulaires et la petite platine de la rallonge.
A suivre...

Bonjour

C'et beau et propre !!
Pour le mètre, avantage : si ta butée fixée sur la rallonge est bien placée, tu peux lire la longueur au niveau de l'extrémité de ton rail de grosse section, sur le mètre fixée sur le rail de petite section
je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est pratique en tout cas !
Par contre, je ne sais pas si c'est clair...

Comme beaucoup je pense, j'ai hâte de voir le système de butée !

Avec une image (pas très travaillée j'en conviens) :

Si tout est bien réglé, là, ta butée est à 108cm de ta lame !
Edit : j'avais juste eu un souci pour poster l'image mais là c'est ok   

Je dirais même plus; 108,5cm

Oui, je dirai ça aussi   
C'était juste pour faire remarquer que, volontairement ou non, Diomedea a mis un système de lecture directe sur le rail et que ça, c'est pratique, ça évite des calculs (et donc des risques d'erreur, quand j'en vois qui fon 5+7=14, ça aussi, ça me surleculte, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur d'inattention...)

Bonjour à tous les deux,
Oui bilou(te), c'est fait exprès! J'ai le même principe sur la règle d'origine.

Bonjour

Ah mais en fait, par lecture inversée, j'avais compris que l'un allait en augmentant vers la droite et l'autre vers la gauche, et en reregardant, je me dis que c'est juste que l'un se lit d'en haut et l'autre d'en bas...
Comme tu n'avais pas précisé que c'était fait exprès (même si je m'en suis douté), je me suis dit que le signaler permettrait à ceux qui voudrait faire pareil de ne pas faire "n'importe quoi" en prenant un autre mètre et en le faisant partir de zéro...

Quand je vois certains anciens collègues (pourtant pas les moins haut gradés) qui tiltent pas quand je leur dis sans réfléchir que 18 + 5 - 18 ça fait 5, je me dis qu'un peu d'exlicatin ou d'information à ce niveau ne fait pas de mal.
En tout cas, c'est propre !

Tu as raison bilou(te), j'aurais du être plus précis!
Merci pour tes compliments.
JP

Bonsoir JP

Je ressors ce fil pour 2 questions
1 - Quel est l'intérêt de la forme en L du pare-éclats ?
2 - Le faux tenon qui maintient le pare-éclats est collé dans la mortaise ?

A+
Fred