[QUESTION] Comment fixer une muraillère dans des parpaings ?

Bonjour à tous,

Ce fil pour vous poser une question simple : comment fixer une muraillère dans des parpaings ?

Je vais sans doute réaliser une mezzanine pour faire un espace de stockage dans le garage de ma belle-maman.

Il me faut donc mettre en place un solivage de mur à mur. Plutôt que de venir encastrer chaque solive dans les murs, j'aurai aimé venir les fixer sur des muraillères.

Il me faut donc fixer ces muraillères sur les parpaings. Pensez vous que les chevilles a scellement chimiques suffisent pour réaliser cette fixation (je n'en ai jamais utilisé).
ou bine au vaut mieux sceller des pattes métalliques avec du mortier ? ou d'autres solutions auxquelles je n'ai pas pensé ?
On pourrait aussi mettre des poteaux fixés au mur pour limiter le cisaillement des chevilles mais je préfèrerai pas .. ou des corbeaux... J'aurai bien évité autant que possible de faire de la maçonnerie car ça n'est pas trop mon domaine...

Bref je suis preneur de vos idées !!!

Cordialement,
Fred M

bonjour

je pense que quelques scellements chimiques, ça devrait le faire. Pour en avoir utilisé, l'arrachage est quasiment impossible. Si c'est bien fait, ton parpaing viendra avant le scellement.

j'ai un palan qui est maintenu avec des scellements chimiques, et je soulève quasiment une tonne avec. Je n'ai jamais essayé plus lourd.

Bonjour,
voici ce que j'ai fait chez moi et c'est assez facile à mettre en œuvre.
cordialement,
Geours


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Merci de ta compréhension.

Bonjour,

La cheville chimique marche trés bien. Il te faudra ajouter un tamis pour du parpaings creux.
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-CHEMIE-$MZG-INJMAUER-$MUG-F110&ekat=$EKAT-EL-FR#hyperlinkinstallationhead

c'est un peu contraignant pour la mise en oeuvre (attention temps de sechage)

Sinon chez Hilti on travaille avec de grosse cheville plastique et vis mécanique. Mais on en met 2 ou 3 fois plus comparé à la cheville chimique.

Re, merci pour vos infos !

Sangten , ton palan est fixé sur un mur vertical ? et les cheville sont bien prises dans des parpaings creux, pas dans un chaînage ?

Combien as tu de chevilles pour cette fixation stp ?

Geours, merci pour tes photos. par contre je remarque que chez toi il y a bien des poteaux sous la muraillère. Du coup tes chevilles ne travaillent qu'a l'arrachement et pas au cisaillement. Ce que je voudrais savoir c'est si je peux éviter de mettre ces poteaux...

Emi81, merci pour la précision,. C'est bien ce type de cheville + tamis que j'avais l'intention d'utiliser..

Tu confirmes qu'il n'y a besoin de rien d'autre que les chevilles ??

Ce qui m'effraie un peu c'est que le parpaing s'effrite, comme il est creux. Mais c'est juste un "ressenti", qui ne repose sur rien de concret...

je vais avoir une portée d'environ 4m (longueur des solives), sur 7m de long (longueur de chacune des muraillères). Avez vous une idée du nombre de chevilles nécessaire (1 par mètre linéaire de muraillère, ca suffirait ?) Comment calculer ce nombre de cheville nécessaire ?


cordialement
fredM

Fred M a écrit:
Tu confirmes qu'il n'y a besoin de rien d'autre que les chevilles ??
Ce qui m'effraie un peu c'est que le parpaing s'effrite, comme il est creux. Mais c'est juste un "ressenti", qui ne repose sur rien de concret...

Je confirmes, tamis+resine+tige
T'inquietes pas pour le parpaings, il ne s'effritera pas.
Et puis la chevile traverse plusieurs alvéoles.

Fred M a écrit:
Comment calculer ce nombre de cheville nécessaire ?

Le fabricant de la cheville va te donner la valeur de charge reprise par la cheville dans le parpaings.
Il faut juste vérifier la valeur de charge reprise par la cheville en cisaillement sur le bois. Et la formule, pour 1 seule plan de cisaillement à la face c'est:
  - charge maxi par cheville (kg) = 80 x diam cheville (cm) x RACINE(epaisseur du bois en cm) soit pour une cheville de 10mm dans une planche de 50mm --> 178 kg par cheville.

Emi

il faut savoir aussi ce que peut accepter ton parpaing...  creux, alvéolé, plein, stepoc... chacun d'entre eux on une résistance différente... même si ici ce n'est pas la résistance à l'arrachement qui compte, je demanderais tout de même a un vendeur de cheville ( contact sur leur site internet) ce qu'ils conseillent en fonction du support en plus ca ne coute rien !!.

J'ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions....
Je les pose toujours dans du béton plein, ou dans le chainage. dans du creux je ne le ferai pas. je préférerais poser un poteau, ou encastrer/noyer la muraliere.
Le chimique c'est tres bien, tellement bien que ca arrachera le support si le serrage est trop fort....

Précise quel type de support et si tu peux faire de la maçonnerie... avec une photo quoi !!

ce n'est que mon avis..

diwall

diwall a écrit:
J'ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions....

Et c'est normal ... Il ne faut pas mettre la percussion quand on perce du parpaings creux !
La percussion c'est pour le plein.

Emi

Fred M a écrit:Re, merci pour vos infos !
Sangten , ton palan est fixé sur un mur vertical ? et les cheville sont bien prises dans des parpaings creux, pas dans un chaînage ?
Combien as tu de chevilles pour cette fixation stp ?

oui, il est au dessus de la porte, sur le mur vertical, of course. Si mes souvenirs sont exacts, il y a un seul scellement, dans la brique. Je n'en suis pas certain. Il faut que je regarde la prochaine fois que je descends à Moissac. Une chose est sûre, je n'ai pas percé le béton sur linteau. C'est donc dans la brique.

tu n'as pas de risque d'arrachement non plus puisque le solive l'empêche. (rotation de la poutre supprimer)

pour le cisaillement le risque est limité car le solivage va faire arcbouté l'ensemble de la structure entre les deux murs.

je mettrai une cheville tous les mètres mais en alterné (haut et bas). tu vas pas posé 1 tonne sur la mezzanine??

Bonjour fred

Moi je viens de realiser une extention de mon atelier sur le cote de ma maison
j'ai donc au vu de la longueur 8mt j'ai mis deux bastain de 4 mt sceller dans les pignons
et reposant au milieu sur un bastain vertical par securite et j'ai fixer par scelement chimique
tout les 1mt mes deux bastains
je peu te joindre des photos si tu veut ce soir si j'ai le temps

Fred M, effectivement j'ai des poteaux 10x10 tous les 1.5m environ et mes muralières 10x23 sont simplement posées dessus et maintenues en place par des plaques métalliques.
ensuite le solivage 10x23 est posé dans des sabots métalliques et arcbouté sur les muralières.
Les poteaux sont fixés dans le mur de brique avec des tirefonds et chevilles plastique dans les joints ciment.


Pour le modérateur veuillez m'excuser à propos des photos, j'aurais dû lire le tuto avant, c'est noté.

cordialement,
geours

Bonjour à toutes et tous.
La solution du scellement chimique parait être la meilleure, à condition qu'il soit suffisamment traversant pour aller chercher toutes les alvéoles du parpaing. Les fabricants de poutre en I recommandent une fixation entre chaque solive dans le cas de la constitution d'un plancher d'étage
Autre chose qui n'a pas été abordé. Le fixation sera donc assurée (si cette solution chimique est retenue) par des tiges filetées. Il apparait (et là ce sont des spécialistes qui me l'ont soutenu) que ces tiges doivent passer dans un tube d'un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur de la tige, tube, bien sûr insérée dans la muralière. Ceci afin d'éviter que le filetage de la tige nue ne s'enfonce dans le bois, ce qui vu la profondeur du filet vous donne du jeu dans la fixation.
Lorsque ceci m'a été exposé, j'étais sceptique, mais je l'ai expérimentée à mes dépens. Les désordres n'ont pas été graves, certes, mais ils auraient pu être évités.
Bonne bricole
Edmond

bonsoir fred

comme prevue je te met 2 photo ou tu vois bien comment j'ai realiser les miennes
pris dans le beton en bout et bastain vertical au milieu ou repose les deux bastains
le tout fixer par cheville chimique, j'ai du mettre tout les 50cm





voila

bonsoir à tous!

mon avis qui n'engage que moi..!  
dans du parpaing, sceller des pattes, c'est facile et économique..
j'ai acheté du fer plat, ouvert le bloc au marteau, fait du mortier pas trop liquide et placé les fers..
les fers ouverts en deux coté mur pour bien prendre dans le mortier..
puis une fois sec, j'ai soudé une autre patte à 90° à l'épaisseur de la solive pour le maintien..

çà donne çà:


et çà peut même recevoir une grosse surcharge..!!:


 

bonne bricole!

den's

^Bonsoir à tous,

petite question à pompom.
tu as placé un grand nombre de tiges filetées, tenues au mortier chimique. elles traversent la poutre en bois.

comment as tu réalisé, en pratique, parce que, il me semble, les trous doivent être pilpoil en face des tiges filetées (ou l'inverse), et les tiges doivent en plus être bien perpendiculaires au mur.

merci.

++

Bonsoir bricoleux

c'est tres simple j'ai percer mon bastain avant a intervalle de 50
ensuite j'ai positionner mon bastain sur sa futur place et fait le marquage au perfo dans le parpaing
juste ce qu'il faut env 1cm
j'ai enlever le bastain et percer bien perpendiculaire en traversant le parpaing jusqu'a la deuxieme alveole
bein sur il faut percer doucement et ne surtout pas eclater la deuxieme alveole car c'est elle qui tiens la tige filete
et te tamis bien droit
et apres tu met tes chevilles tamis tu injecte ta resine et tu rentre ta tige fileté
et tu laisse secher
ensuite tu represente ton bastain et ca rentre tout seul  

Emi81 a écrit:

diwall a écrit:
J'ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions....

Et c'est normal ... Il ne faut pas mettre la percussion quand on perce du parpaings creux !
La percussion c'est pour le plein.

Emi

@EMI 81 je ne parlais pas particulièrement du parpaing creux !!!

diwall a écrit:

Emi81 a écrit:

diwall a écrit:
J'ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions....

Et c'est normal ... Il ne faut pas mettre la percussion quand on perce du parpaings creux !
La percussion c'est pour le plein.

Emi

@EMI 81  je ne parlais pas particulièrement du parpaing creux !!!

??
j'avoue ne pas comprendre. De quel parpaings parlais tu ?

Emi81 a écrit:

diwall a écrit:

Emi81 a écrit:

diwall a écrit:
J'ai déjà vu des parpaings éclater au percement (diam de 10) avec la percutions....

Et c'est normal ... Il ne faut pas mettre la percussion quand on perce du parpaings creux !
La percussion c'est pour le plein.

Emi

@EMI 81  je ne parlais pas particulièrement du parpaing creux !!!

??
j'avoue ne pas comprendre. De quel parpaings parlais tu ?

je parle du creux simple ,creux "amelioré" , de l'alveolé/perfore et meme du plein... la qualité des parpaings varie. certe en resistance a l'ecrasement ils repondent a la norme mais en resistance au percement ca arrive qu'ils eclatent...

diwall

Bonsoir à tous,

Bon me voila avec plein d'infos !! Merci Christian, Diwall, Den's et les autres !!

J'y vois plus clair.. Par contre je suis bien incapable d'identifier le type de parpaings dont il s'agit !!!

Il va peut être se greffer une histoire d'isolant dans ce garage , du coup , ca ne serait pas embetant qu'il y ait des poteaux..

Pour la solution des pattes métalliques fixées j'y ai pensé.. mais je ne sais pas souder ce genre de trucs et je ne suis pas équipé pour le faire !!!!

En tout cas merci encore pour les exemples les photos, tout ça.. MB, c'est vraiment top, y'a pas à dire !! 


Tres cordialement
FredM

diwall a écrit:
je parle du creux simple ,creux "amelioré" , de l'alveolé/perfore et meme du plein... la qualité des parpaings varie. certe en resistance a l'ecrasement ils repondent a la norme mais en resistance au percement ca arrive qu'ils eclatent...
diwall

J'ai bien compris qu'il existe plusieurs type de parpaings.
Toujours est il que quand c'est creux, il ne faut pas percer avec la percussion ! Essai tu verras la différence.
Parce que du coup tu sous entends que la fixation chimiques dans du bloc creux ne fonctionne pas bien parce que le bloc éclate... alors qu'il est juste mal percé.

Emi

le plus souvent derrière le terme "parpaing" on pense à agglomérés béton. dans ça (sauf au niveau des chainages) j'évite le marteau perforateur qui est trop violent : la perceuse à percussion "classique" est plus adaptée.

on peut améliorer la qualité de l'ancrage en introduisant ensuite un petit tuyau dans le trou pour souffler la poussière

il est en effet préférable de gainer la tige filetée dans un morceau de tuyau (même métal de pref) pour son passage dans le bois. la longueur de cette entretoise va donner le serrage : elle doit donc être un peu plus courte que l’épaisseur de bois pour le compresser un peu
perso je met un peu de frein de filet

phil135 a écrit:

on peut améliorer la qualité de l'ancrage en introduisant ensuite un petit tuyau dans le trou pour souffler la poussière

C'est même obligatoire, aussi bien pour les chevilles classiques que le chimique, selon les dtu.

En ce qui me concerne, jouvrirais à la meuleuse 6 logements dans le parpaing pour placer 3 madriers 220/75, réglage et scellement mortier prise rapide.

Deux en bout et une au milieu, sur tes 7 mètres de longueurs. J'aurais ainsi mon niveau de référence et une construction suffisamment costaude.

Bonjour a tous,

Bonjour Olivier, je viens juste de voir ton message... désolé pour ma réponse aussi tardive..

Je ne comprends pas bien la geometrie de ta solution..... Je ne vais pas mettre des madriers en travers pour supporter des muraillères qui vont supporter des solives ?? ça fait 3 épaisseurs de bois !

De plus, je viens d'avoir les cotes, le niveau fini du plancher de la mezzanine ne doit pas etre plus haut que 2.20 m.. ca ne laisse pas beaucoup d'epaisseur...

bien cordialement,
Fred