[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm

Amélioration de la course du chariot alu


En investiguant sur la maintenance du chariot alu, je me suis aperçu que les arrêts du chariot était loin d'être positionnés de façon optimale :

> L'arrêt de droite était positionné trop long, de sorte qu'il sucrait 45mm de course
> L'arrêt de gauche été lui trop court, de sorte que la butée ne venait pas en contact. C'est la cage à bille qui venait en contact. Pas super glop donc.
En fait, ces arrêts ont été positionnés au pif par le pauvre petit ouvrier chinois. On voit encore les traits de répérage au crayon. En plus les trous, taraudage et fraisage ont visiblement été réalisés à la visseuse. Visiblement le taux horaire de l'ouvrier doit être inférieur au coût d'un gabarit !

Bref je les ai repositionné après perçage et taraudage. La course du chariot a donc gagné 40mm. J'ai donc dû repositionner le chariot par rapport au châssis pour que, lame intégralement sortie, le guide de tronçonnage soit au ras.
Je suis content car, lame intégralement sortie, le course est désormais de 1290mm. Et pour un panneau de 10mm en 1250mm de long, il faut juste sortir la lame de 25mm pour pouvoir scier toute sa longueur.

Maintenance du chariot alu

Ces derniers temps, je trouvais que le chariot ne coulissait pas de façon très fluide et qu'il faisait un peu de bruit. J'ai donc entrepris de le démonter afin de vérifier ce qu'il en était.

Pour ce faire, il suffit de démonter les deux cales situées en dessous de la partie mobile. Ensuite Il faut enlever les deux caches situés aux extrémités de cette partie mobiles + les vis d'extrémités des 2 glissières en V. Ensuite plus rien n'empêche la cage à bille de sortir par glissement. Je ne l'ai pas fait intégralement, cela ne m'ayant pas paru utile. J'ai pu regarder les billes. Ce sont des billes d'acier de 10mm. Normal donc que ça fasse un peu de bruit. Les glissières en V étant également en acier dur, cela devrait assurer une bonne durabilité. On peut toujours les remplacer par des billes plastiques si l'on est amateur de silence. Par contre, je trouve la cage à bille un peu trop souple. C'est à cause d'elle que le chariot ploie lorsque l'on charge le cadre. Par contre, sans forcer l'absence de jeu est pas mal du tout.
Les billes et glissières ne sont (heureusement) pas huilées ou graissées. En avant des cages à billes, il y a 4 tampons qui assurent le dépoussiérage des glissières. Ils ont l'air assez efficaces.
Bref, en entretien il n'y a pas grand chose à faire. Seul un dépoussiérage plus poussé des glissières à l'aide d'un chiffon propre tous les X mois semble recommandé. Et pour ce faire, aucun besoin de démonter le chariot. Sa course permet d'atteindre toute la longueur des glissières, hormis 20-30cm.

On voit bien sur cette photo la butée d'arrêt en rouge et la glissière en V avec sa vis.

Profilage du chariot pour faciliter le changement de lame

Après ma super dernière modif qui me permettait de gagner, bouhhh..., quasiment 40mm en course de chariot, j'avais l'air malin hier en voulant changer de lame : ça passait plus !
Eh oui, avec ma mémoire de moineau, je ne m'étais pas souvenu avoir rencontré ce problème lors des premiers réglages de la machine, ce qui m'avait conduit à ne pas trop rapprocher le chariot pour que son guide perpendiculaire ne soit pas au ras de la lame.

Mais comme je suis fainéant et un peu têtu, je me suis dit qu'il devait y avoir mieux à faire que de rebouger le chariot et de reperdre les 40mm si durement gagnés !

Après une cogitation à rendre jaloux Einstein, j'ai fini par me décider à découper en biais un bout de l'extrémité du chariot afin de laisser plus d'angle à la lame pour sortir. Ca passe juste mais ça passe !

Illustration en images :

A propos de ces 40mm gagnés, cela me fait penser à une autre perte  de longueur complètement inutile. Et qui me fait rager à chaque fois que je la regarde.

En fait, les encoches d'attache du guide perpendiculaire sur le cadre sont positionnées de telle façon que le côté externe du guide est dans les 40mm du bord du cadre. Que l'on positionne le guide pour tirer ou pousser la pièce, c'est pareil. C'est d'autant plus rageant qu'il cela n'aurait rien coûté à la fabrication de les positionner en bordure du cadre.

Il serait possible de regagner cette longueur perdue mais cela demanderait un peu trop de boulot à mon goût.
Dans un premier temps, j'ai regardé s'il était possible de déplacer le guide par rapport à la butée réglable. Exemple : en tirage de pièce, la butée est placée devant le guide. J'ai donc regardé s'il n'était pas possible de positionner le guide derrière la butée. Le problème, c'est que le trou dans lequel l'ergot du guide doit venir se loger serait alors en dehors du cadre.

La seule modif qui marcherait serait celle-ci :

1. Pour le trou qui sert de pivot (celui qui est proche du chariot roulant), pas de pb on le laisse en place et on en fore un autre.

2. Par contre, pour la butée réglable, c'est une autre paire de manche. Celle-ci se compose d'un tube rond qui a été soudé dans dans le tube carré du cadre, dans le sens vertical. Un autre tube coulisse à l'intérieur, lui même contenant un ergot rétractable (freiné par un serre-clip). Enfin, un trou taraudé sur le côté du tube carré accueille un pointeau qui bloque le tube qui coulisse.
Il faudrait :
  > Abandonner le trou actuel
  > Percé un nouveau trou dans le cadre (25mm je pense)
  > Y soudé un nouveau tube (faut-il trouver le bon diamètre)
  > Percer et tarauder le trou latéral pour le pointeau.
Rien de très excitant.

3 petites astuces ce jour. Pas de celles qui vont révolutionner la machine, mais cela peut grandement contribuer au confort d'utilisation.

Astuce 1 : Bride de serrage du guide perpendiculaire

Ce système de serrage est vraiment rudimentaire et en l'état finit par ne plus donner satisfaction. Il s'agit d'un U traversé par un boulon. Le boulon vient se visser dans un écrou qui peut coulisser dans une rainure du guide perpendiculaire, tandis que l'autre extrémité présente une poignée. La bride en U vient prendre en sandwich l'un des montants du cadre que l'on serre ensuite à l'aide de la poignée. Simple et assez efficace : si on serre un peu, le guide ne bouge plus. Et comme la bride peut coulisser le long du guide, on peut la positionner où l'on souhaite, ce qui est utile quand on bouge l'angle du guide pour faire des coupes en angle.

Par contre il a un écrou unique à l'intérieur de la bride. Au fur à mesure des utilisations, il finit par se déplacer et gêner l'amplitude de serre. L'astuce consiste juste à rajouter un contre écrou afin de que ce dernier ne bouge plus. C'est ballot mais qu'est-ce qu'on gagne en confort d'utilisation !



Astuce 2 : Repérage des positions du guide perpendiculaire pour les coupes en angle

Lors que l'on veut fait des coupes en angle, il suffit de faire pivoter le guide perpendiculaire autour de son pivot. Le souci, c'est que le pivot est situé à une vingtaine de centimètres de la lame. Résultat : en pivotant, l'extrémité du guide côté lame s'éloigne de celle-ci. Par exemple, à 45°, on se retrouve avec 10-15cm non soutenus entre l'extrémité du guide et la lame. Inacceptable pour les petites pièces.

Pour y remédier, il suffit de déplacer le pivot du guide. Celui-ci comprend 2 pièces : une bride de serrage avec le pivot et une cale de marquage.
J'utilise la cale pour bien marquer la position à 90°. Il est essentiel de revenir très précisément à cette position puisque c'est à partir de celle-ci qu'a été paramétré le métrage du guide. Si on le décale, les coupes ne correspondront plus à la longueur de la règle métrée du guide !

L'astuce consiste juste à trouver la bonne position de la bride de serrage pour être à l'angle souhaité et d'écrire un repère au feutre indélébile comme illustré dans la photo suivante, ce qui permet de la retrouver tout de suite lors d'une utilisation future.
Par contre, quand on manipulera le guide, il faudra faire attention à ne pas effacer cette marque (même l'indélébile tient mal sur l'alu). C'est pour cela que dans un proche avenir, je vais faire une seconde cale d'arrêt pour fixer définitivement cette position à 45°.




Astuce 3 : Scier des tasseaux long sans retirer le guide parallèle

Mon guide parallèle présente un inconvénient majeure : il glisse mal !!! C'est dû je pense à son principe de construction avec 2 mâchoires reliées par un simple boulon. Comme l'une des mâchoires est courte et surement mal ébarbée, elle frotte lorsque l'on fait glisser le guide vers l'extérieur. Il faudra que je m'y penche sérieusement un de ces 4.

Aussi, j'ai trouvé la petite parade suivante. Comme le guide peut basculer vers le haut de quelques degrés, j'utilise un coin en guide de cale, ce qui dégage suffisamment d'espace pour faire passer un tasseau de 6-7cm de haut et une dizaine de large. Bien suffisant pour la plupart des usages. Simple et efficace ! Enjoy !

Pas de souci. J'habite pas Rome, mais on s'y fera quand même !

Petit déterrage, dont vous allez comprendre assez vite la motivation dans les posts suivants.

Bref, je commencerai par un petit coup de gueule concernant le tarif de cette petite scie : on la trouve désormais au mieux à partir de 1680€TTC, hors livraison. C'est presque 350€ de plus que ce que j'avais payé voici 2 ans. A la limite, à 1300€ ça allait encore, mais à 1700€ ça commence à être n'importe quoi. Clairement cette machine ne les vaut pas, et ce n'est pas les posts qui suivent qui diront le contraire.

PS : Et la palme d'or pour Arondia qui est passé de 1344 à 1887€ .... +40% en 2 ans !!!!!!!

Donc l'objet de ce déterrage. Depuis quelques temps, la montée de la lame commençait à faire des siennes : ça forçait de plus en plus en montée et surtout en butée. Et puis hier, couic, impossible de la remonter, ça forçait de folie, pas envie de tout casser.

Bref, j'ai pris le taureau par les cornes et ai tout démonté ! Faut dire qu'il y avait 3 autres problèmes qui me turlupinaient depuis un moment et qui ne pouvait se régler qu'avec un démontage complet. Dans l'ordre :

> L'agrégat n'est pas monté bien d'équerre par rapport au châssis. Résultat : il fallait bidouiller comme un âme pour mettre et la table et le charriot de biais afin qu'ils soient bien parallèles à la lame. Ce qui entraînait tout un tas de problèmes, dont le fait que le bord du charriot se trouvait désormais à 7-8mm de la lame, et à moins d'1mm d'une extrémité de la table. J'ai donc ovalisé les orifices d'attache sur l'agrégat afin de disposer d'une plage de réglage bien plus large.

> Pour faire des rainures, il faut retirer le couteau diviseur, ce qui est très très pénible à réaliser (c'est l'enfer pour remettre l'écrou et toutes ses pièces). J'avais bien fait une modif du couteau afin de pouvoir le baisser d'avantage, mais pas au point qu'il soit plus bas que la lame. Pour y parvenir, il fallait tronçonner un bout du support du couteau diviseur. Opération réalisable qu'en sortant l'agrégat.

> Ensuite, j'en ai profité modifier le carter de la lame en plastique. Deux modifs : aller au bout de l'idée initiale du fabricant et permettre que sa partie supérieure puisse complètement se plier afin de permettre un accès bine plus confortable à la lame et au carter (pour le nettoyer par exemple). De plus j'ai coupé un bout de renfort en plastique qu entravait bêtement l'herméticité de ce carter.

> Découpe d'une fenêtre latérale pour un meilleur accès dans les entrailles de la bête, sans avoir à sortir l'agrégat.

Donc démontage de l'agrégat. Bon dieu, l'ingé qui a pondu cette machine n'a pas pensé une seule seconde aux contraintes du montage et du démontage !!! Mais que c'est étroit ! Impossible de s'en sortir sans s'aider d'un treuil. L'agrégat n'est pas démesurément lourd (40 à 50kg), mais il est très incommode à sortir et à rentrer dans le châssis. Mon dieu que c'est mal conçu !

En résumé, les opérations du démontage :
> Démontage table en fonte
> Démontage du charriot
> Démontage lame + cache lame + bloc de commande + sécurité carter (qui ne marche pas !) + volants + tuyau d'aspiration
> Dévissage de l'axe externe servant à la bascule (démontage par goupille)
> Dévissage de l'agrégat + levée progressive
> Il faut ensuite enlever les berceaux d'inclinaison puis on peux sortir complètement l'agrégat en faisant bien attention car les 2 axes gênent. Au pire, on peut facilement démonter l'axe de bascule mais pas celui de plongée qui est bien chiant.

Je n'ai pas complètement déposé l'agrégat, j'ai uniquement bossé en suspension.


Bref, la partie qui pose problème concerne les pièces :
> 49 : berceau de la scie à travers lequel passe l'axe (74)
> 74 : axe de plongée dont l'une des extrémités est reliées au volant. C'est son autre extrémité qui pose pb
> 75 : support d'axe qui actionne le bras de levier (110) faisant monter et descendre la lame. Il est fixé à ce dernier avec une vis accompagnée d'une entretoise en laiton (76) qui présente une usure marquée.
> 72 : entretoise qui maintient l'axe en place tout en lui permettant de tourner. C'est un mécanisme primaire d'asservissement : l'entretoise présente au milieu de sa périphérie une rainure dans laquelle vis se caler une vis (126). De cette façon, l'entretoise (et donc l'axe) peut tourner mais ne peut pas sortir de son logement. Sur le papier du moins.

J'ai l'impression que l'entretoise est bien malade et a dû s'ovaliser car elle ne pouvait plus tourner que partiellement dans son logement (même en virant la vis). Et surtout elle n'est plus fichu de tourner librement autour de l'axe. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à la sortir de l'axe, autrement il faudrait bourriner avec le risque de péter le serre-clip. Ca bouge mais ça coince en sortie. De toute façon, je n'ai pas de tour métal pour la rectifier. Je l'ai donc simplement poncé et ai limé son orifice jusqu'à ce que l'entretoise puisse tourner librement autour de son orifice dans le berceau.

Après cette opération de limage/ponçage, j'ai tout remonté et ai testé. Bilan : ça marche pas mieux qu'avant. La descente ne pose pas de pb, mais la montée force anormalement. Je pense que c'est toute la liaison qui est malade : l'entretoise, ainsi que le support d'axe (en alu ... dont le filetage est peut-être usé ?) ainsi que son entretoise laiton usée. J'espère que le berceau de la scie ou l'axe ne sont pas tordus ....


Par chance, je suis toujours dans les clous au niveau de la garantie qui s'arrête en août. Je vais tester le support Leman. Mais même s'ils me dépannent en me fournissant un axe et des entretoises neufs, je ne suis pas sûr que ça dure guère plus longtemps que la version originale. La conception est simplissime et sur le papier ça devrait marcher. C'est la réalisation qui pèche et surement les matériaux utilisés. Si l'on devait lever/baisser la lame 10 fois par jour, je ne lui donner pas 1 mois de survie ...... !!!!



L'éclaté de la scie


On réouvre


Sortie de l'agrégat


Le bout d'axe avec l'entretoise qui pose problème.

Bernardo, Jeannot l'ébéniste, Kitty, Holtzman, Axminster et même Jet ! ils vendent tous la même machine du même fabricant, à quelques détails près, et bien sûr avec une robe aux couleurs de la marque !

C'est exactement la même, sans cadre et avec un charriot plus petit. 1050€ contre 1700 !!!
http://www.bernardo.at/shop/en/wood/wood-working/sawing-machines/table-saws/pks-250-f.html

Pile poil la même
http://www.holzmann-maschinen.at/product_info.php?cPath=21_45&products_id=323&osCsid=1jqvddlkej1fk61h17d2vl1q92

idem
http://www.axminster.co.uk/jet-jts-600xlm-saw-bench




En passant, je viens de voir cette Leman SST256 à 1510€
http://www.kity-rouen.com/leman-scie-circulaire-sst256-avec-chariot-ras-de-lame-255mm-hauteur-de-coupe-max-80-mm-2100-29-cv-xml-351_379_367_373-905.html

C'est curieux ce que tu dis, parce qu'il me semble me rappeler que footix avait acheté la Jet, et qu'il en était assez satisfait, en particulier, justement, sur les accès lames.
S'il passe par là, il pourra nous confirmer.

je biffe ce que je viens d'écrire, footix, c'est celle-la : JET JTSS 1700

Ce n'est pas la même que mon lien ci-dessus. Elle fait au moins le double de son prix. Elle boxe dans une tout autre catégorie.
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/scie-jet-jtss-1700-t42328.html

(tu as été plus rapide que moi pour corriger)

sangten a écrit:C'est curieux ce que tu dis, parce qu'il me semble me rappeler que footix avait acheté la Jet, et qu'il en était assez satisfait, en particulier, justement, sur les accès lames.
S'il passe par là, il pourra nous confirmer.

Bonjour à tous,

Je passe par là et effectivement ma scie est le modèle au dessus.
Un très bon outil, bien conçu dans l'ensemble, bien dimensionné (lame 315 mm, 400 kg, puissance suffisante, chariot sérieux), sans souci.

Tu ne voudrais pas le céder par hasard ????

Salut

FMJ, tu as oublié de terminer ton message à footix par

Et encore, j'ai été raisonnable : je n'ai pas parlé de don à titre gracieux ....



Il n'empêche, cette panne de la scie m'embête bien car c'est évidemment de toutes les machines stationnaires celle dont je me sers le plus souvent et qui m'est le plus indispensable.

Et si je devais en changer, je serais bien embêté sur quel modèle choisir. Car entre cette entrée de gamme plutôt insatisfaisante à 1350€ et la belle machine de Footix à 4500€, il y a un petit gap financier qui sera pas facile à franchir.

D'un autre côté, je regarde depuis un moment pour une toupie séparée, là aussi sans trouver de solution à un tarif raisonnable. Quitte à devoir investir, est-ce que ça sera pas l'occasion de chercher une combinée scie/toupie ???? Entre 3000 et 4000€, il doit y avoir moyen de trouver quelque chose de correct ???

A part le prix, le seul hic quand on parle de machine correcte, c'est son poids. Or mon atelier se trouve à la cave, avec un accès par un escalier en colimaçon. J'ai bien réussi à descendre la rabot/dégau de 350kg moyennant un désossage en règle. Mais si la machine fait 500kg, ça risque de coincer ...

effectivement, la SAF est une machine indispensable, en tout cas quand on y a goûté, voire quand on en fait un plat de résistance.

Peut-être tu pourrais mettre tes investissements à venir dans le fichier du groupement d'achats qui pourrait éventuellement te faire bénéficier d'un prix avantageux sur des achats programmés à plus ou moins long terme.

Les ascenseurs, on fait pas, pas plus que les changements de maison. J'avais suivi en son temps ton fil sur la descente de R/D. Une SAF ça se démonte aussi, tout au moins en partie, puisque tu as descendu ta SST. D'autant qu'on la reçoit en 2 ou 3 cartons, je ne me souviens plus.

Une toupie, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait l'investissement. Ca doit aussi pouvoir se démonter en partie. Tu as sans doute gardé la luge et tout le dispositif.

J'ai effectivement conservé scrupuleusement tout le merdier. Car je me doute qu'un jour ou l'autre je serais amené à déménager l'atelier.

Note bien que démonter ses machines présente un gros avantage : on les connait ainsi bien à très bien ! Ses points forts et ses faiblesses.


La scie à (pseudo) format a été mon premier investissement voici 2 ans, époque à laquelle je ne pensais pas mettre la main dans l’engrenage à ce point. C'est toujours la même musique : si j'avais su, j'aurais investi mieux et de de façon plus conséquente....

Mais je retiens ta suggestion sur le groupement d'achat et vais m'y inscrire.

Je m'aperçois que je n'ai pas donné de news sur ce pb de montée de lame.

Après démontage et tentative de réparation du bout d'axe et de son entretoise, ceux-ci s'avéraient trop abîmés pour fonctionner correctement.

Entre temps, j'ai eu le SAV Leman, plutôt très sympa. Il était prêt à m'envoyer toutes les pièces que je souhaitais, ce qu'il a partiellement fait (mais stock incomplet et vacances estivales font qu'une partie des pièces sera envoyée en septembre). Je ne sais pas si cette très bonne volonté est liée au fait que je me débrouillais tout seul question main d’œuvre (leurs clauses de garantie ne sont pas claires à ce niveau), mais en tout cas j'ai reçu les pièces sous quelques jours. Et là effectivement, avec des pièces neuves, le mécanisme de lever coulisse désormais comme sur du velours.
J'en ai profité, un peu obligé, de refaire tout le réglage de la machine. Et dieu que c'est lonnnnnnnnnnnng ! Même en étant habitué à la manœuvre, comptez 2-3h min. Il y a une quinzaine de réglages à faire. Ce qui est long, c'est que certains réglages sont interdépendants : tu en modifies un et ça modifie l'autre. C'est ça qui prend du temps. Il faudrait que je prenne la peine de décrire la procédure de A à Z.

Toujours est-il que la petite modif des alésages de maintien de l'agrégat m'a permis d'obtenir une lame bien plus alignée sur le bâti. Résultat : j'ai pu considérablement rapproché le chariot de la lame (en laissent 5mm de garde). Désormais, j'ai un "vrai" ras de lame....
Pour rentabiliser cette maintenance lourde, je voulais faire plusieurs améliorations :
> Une fenêtre d'accès latérale, en découpant la tôle du châssis. Mais finalement, je me suis dis qu'il n'était pas très difficile de sortie la table en fonte et de rerégler son parallélisme. Donc amélioration abandonnée.
> Rendre pivotant le capot de protection de lame (celui sous le chariot) afin de rendre l'accès au carter de lame plus aisé (pour changer la lame et surtout sortant les bouts de bois qui y restent coincés. Hésitant sur la manière de procéder et étant un peu pressé de récupérer la scie opérationnelle, je l'ai différé.
> Modifier le support du couteau diviseur pour lui permettre de descendre sous le niveau de la lame : cf ci-dessus
> Refaire un plaque d'insertion plus enveloppante : cf ci-dessus
> Rendre pivotant le bloc de commande : cf ci-dessus

Bref, j'ai enfin pu récupéré une scie qui pète le feu.

Les deux pièces coupables. On voit mal l'intérieur de l'entetroise qui était très abîmé. J'ai d'ailleurs eu un mal fou à la retirer de l'axe.

Amélioration : changement de la plaque d'insertion côté chariot

La plaque d'origine était bien nulle et ne collait pas du tout à la lame (le fait qu'elle soit en métal n'y est sans doute pas étranger).
Bref, j'ai ai refait une plus grande en CP qui colle à quelque mm à la lame. En CP, la lame peut mordre le plaque tant qu'elle veut !

J'ai suis très satisfait (sauf du point de vue esthétique) :
> Il y a moins de petits morceaux de bois qui tombent dans le carter lame
> L'aspiration est bien meilleure : j'en prends beaucoup moins dans la poire !

Un petit coup de peinture gris atelier et ça sera parfait !

La plaque d'origine (en bas, sous la flèche). On voit bien que c'était une vraie passoire.


La nouvelle plaque


Le dégagement est minimal

Amélioration : Articulation du bloc de commande

C'est une amélioration qui me trottait dans la tête depuis longtemps car il est très pénible de se tortiller dans tous les sens pour aller appuyer sur ces foutus boutons situés sous le cadre du chariot. Vive le boitier de commande déporté ! Bref, les bidouilles que JPaul nous met honteusement sous le nez ont été un peu l’élément déclencheur .... pour une réalisation un poil plus simpliste

Bref, le principe est simpliste, avec 2 bras en pivot montés sur des plaques de CP. Un des bras présente un petit angle qui permet de présenter le boitier vers le haut. Quand les commandes sont à 70cm de hauteur et que l'on fait plus d'1.8m, ce n'est pas négligeable. En remontant la machine, j'avais pris soin de laisser suffisamment de mou au niveau des câbles.

Pour l'instant, j'en suis plutôt très satisfait. Là aussi, un petit coup de gris d'atelier et ça serait parfait !

Le mécanisme de rotation


Dans un sens


Dans l'autre

Amélioration :Couteau diviseur

Bien que n'ayant pas une vraie lame à rainer, j'utilise assez souvent la scie pour faire des rainures. Le souci, c'est que de base le couteau diviseur ne peut pas descendre plus bas que la lame. Et comme il est vraiment pénible à retirer et encore plus à remettre, une petite amélioration s'imposait. Celle-ci a été fait en 2 temps :

> Le couteau est réglable en hauteur. J'ai prolongé les ouvertures qui lui permettent de coulisser. Pas si simple car le couteau présente un état de surface très très dur.
Mais cette opération s'est avérée insuffisante car la descente complète du couteau était entravée par une petite équerre sous le couteau. En l'état il était très difficile d'aller l'usiner dans le carter de la scie

> J'ai donc profité de la dépose de la machine pour découper cette pièce. Pas intelligemment car en la découpant complètement, la plaque qui tient le couteau a un peu perdu en rigidité. Mais au final désormais plus besoin de démonter le couteau pour l'abaisser sous la lame.


Rectification du couteau


La flèche indique l'équerre qui gène la descente complète


Et ça découpe !


Le résultat

Amélioration : Rectification du cadre d’équarrissage

Une vieille amélioration. Je viens de retomber sur les photos de sa réalisation.

Le cadre est réalisé en tube carré. Le tube avec le système d'attache sur le chariot n'a pas été soudé parfaitement d'équerre, ce qui entraînant un soulèvement de la pièce à scie de 2-3mm. Pas gênant pour du panneau mais embêtant pour de petites pièces qui n'étaient pas tronçonnées à pile 90°. Il a fallu sortir la lime pour corriger ce petit souci.

Au passage, je me demande pourquoi on parle de cadre d' "équarissage", sachant qu'il est essentiellement utilisé pour du panneau. Certes on fait quelques fois du plateau mais je ne suis pas Undertaker et le cadre n'est vraiment pas indispensables pour mes plateaux !