[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm

Bonjour FMJ,

Merci pour ta publication, en effet lors de mon propre achat d'une scie Leman à l'aveugle j'ai lu des avis sur d'autres Forum qui semblaient laissés supposés que la première génération était meilleure ce qui tombait bien puisque FTFI vendait alors une machine de démonstration (10h de fonctionnement) à 400€ avec 6 lames en plus (Merci à Mr Pironnie) et j'ai tenté vu les avis lus.

Aujourd'hui tes photos et ton retour d'expérience me confirme dans le fait que j'ai bien fait d'acheter une fin de série de la première génération de LEMAN la SST255, en effet je ne vois aucune amélioration notable sur la suivante et même quelques régressions puisque sur la première on avait tous les volants de réglage en frontal + un bâti un peu plus épais et surtout on pouvait passer un panneau de 2500*1200 sans redouter que la machine bascule LOL.

Par contre je te rejoins ce n'est pas une vraie scie à format (pas plus la Bernardo ou la JET) et, je ne le ferai pas tous les jours, c'est d'ailleurs pourquoi je me suis fait une scie à panneaux verticale grâce à des plans glanés sur les sites US.

Si tu te trouves par la suite à l'utiliser plus je te conseille de passer sur des guides plus professionnels, j'ai changé les miens pour du Veritas et c'est le jour et la nuit

En tout cas chapeau pour le fil et toutes les infos fournies aux boiseux, je ne doute pas que cela en aide beaucoup   

Bien amicalement,

VeniVidiDidici

J'ai remis les main dans la machine hier soir.

D'une part la plaque protège lame commençait à sérieusement m'énerver : elle a un désaffleur de 2-3/10mm. Suffisamment pour racler voire stopper une pièce.
Elle est tenue par 3 vis Phillips que j'avais déjà essayé de virer : impossible de les faire bouger d'1/10 de tour. J'ai bien sûr fini par flinguer leur empreinte. La colère m'a pris hier soir à 1h du mat : j'ai sorti la visseuse et le foret qui va bien. Les têtes sont parties sans histoire. Le truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y avait un circlip entre cette plaque alu et la table, avec une empreinte à son diamètre à la surface de la table. Aucune idée sur l'utilité de la chose, et surtout je me demande comment ils ont pu mettre cette vis si c'est le circlip qui coinçait la vis ???????? Peu importe, les vis sont plus là : je vais les remplacer par 3 vis inox avec empreinte torx. Là on sera plus emmerdé.
Pour le désaffleur, j'ai commencé à limer en biseau l'angle de la table fonte, celui qui est en regard avec la plaque alu. Comme ça, plus de risque de racler ou de bloquer. D'autre pas je vais ajouter des cales en papier pour combler l'écart de 3/10mm : la plaque alu sera enfin complètement affleurante avec la table en fonte.
C'est à ce genre de petits détails qu'on sent bien qu'on a affaire à un produit chinois ... Réutilisation d'une pièce de X autres modèles, sans trop se préoccuper si la conception du bâti ou de la table a changé un tant soit peu .

Ensuite, j'ai eu besoin de sortie le couteau séparateur pour faire du rainurage. Ce dernier est réglable mais réglé au plus bas, son point haut est au niveau du sommet de la lame. Donc on est obligé de la virer pour cette opération. Un autre point faible de la machine : il faut enlever un cache à gauche de la lame. C'est pas difficile : il y a 4 vis. Par contre 2 d'entre elles soutiennent un interrupteur de sécurité qui vise à s'assurer que le cache est en place. Le problème, c'est qu'en le défaisant on risque de faire tomber une barre dans les entrailles de la machine. Pas top pratique.
Ensuite, virer le couteau n'est pas difficile. Là aussi il ne faut pas faire tomber vis, écrou et rondelle. Pas contre, pour le remettre c'est très chiant.
Bref, que ce soit en réglage ou en démontage/remontage, le couteau diviseur n'est pas pratique.

Pour finir, j'ai voulu sortir la lame qui commence à être bien encrassée. Lors du dernier réglage de la machine (il faut que je fasse un post dédié avec photos sur cette opération), j'avais sacrément rapproché le chariot de la lame, pour éviter d'avoir un jour de 1cm qui avait tendance à m'agacer. Je n'avais pas capté qu'en faisant cette manip, je privais la lame de toute marge de manoeuvre pour être retirée. Il a fallu que je démonte le chariot pour pouvoir la sortir. Dans les faits, ce n'est pas très gênant car cela ne fout pas en l'air le réglage du chariot : les deux vis qui calent le parallélisme par rapport à la lame ne bouge pas (elles sont prises dans le bâti) et les 4 vis Allen qui règlent l'assiette ne doivent elles aussi pas bouger normalement. Je vais en profiter pour réajuster le chariot afin qu'il soit plus affleurant avec la table principale. Lorsque je scie de petite pièce, ce déasaffleur applique à la pièce un petit angle.
Je vais rajouter des photos qui seront plus parlante que mon blabla.

Ah, en passant un autre inconvénient de la machine : son guide parallèle. Quand on passe le profilé alu de la position "guide pour panneau" à "guide pour pièce haute", cela dérègle le guide car ce dernier n'a pas la même largeur dans les deux positions. La solution choisie par le constructeur fait gagner en capacité de coude pour la position haute mais en pratique c'est très bête.

Les prochaines améliorations vont concerner les guides.
D'une part le guide du chariot m'énerve un peu car sa cale ne coulisse pas bien. Il faut que je regarde l'écrou utilisé. Il ne doit pas être bien ovalisé et doit être un peu petit par rapport à la rainure. De plus la poignée de réglage débrayable (je ne rappelle plus le nom de ce type de poignée) est pas terrible : le pas de sa vis est trop long ce qui oblige quasiment à chaque fois de la débrayer.
Pour finir, il faut que je trouve pour les deux guides un meilleur système de visée car celui en vigueur sur la machine est pénible au possible : dans les meilleurs cas je lui donne une précision de 2-4/10mm. J'aimerais leur adjoindre une visée avec loupe est une mire au milieu. Si vous connaissez des solutions dans ce style, je suis preneur.

FMJ,

A te lire ils ont gardé quelques défauts, lol, le protège lame je l'ai recalé très tôt, heureusement j'avais du clinquant en plusieurs épaisseurs du coup j'ai évité la corvée de lime  

Les vis c'est le point faible de beaucoup de matériels chinois c'est pour cela que je remplace tout par de la vis six pans creux en 8.8 dès que je reçois les machines. Tu en trouves à prix corrects auprès des divers sites de Cergy Vis ou de Visserie Service qui ont des fournisseurs italiens encore pour ces produits ou parfois chez Otelo mais uniquement en marque Umbrako sinon c'est du chinois chez eux.

Pour les guides je vois que tu as le même vécu que moi, je sais que c'est un investissement mais évite les bricolages, investis dans un produit sérieux, je sais bien que Santé et d'autres ont créé pas mal de trucs mais franchement le top c'est les guides comme ont les américains sur leurs tables, au moins un truc que les chinois ont compris puisqu'ils leur livrent des guides plus sérieux qu'à nous les gentils "pigeons" qui payont 2 fois plus pour 2 fois moins....

VeniVidiDidici

Merci pour ces conseils.

A l'achat de la machine, je ne me faisais pas trop d'illusions. Je savais qu'il y aurait de l'approximation et que la machine demanderait du boulot pour son réglage et des adaptations. Malgré ses petits inconvénients, j'en suis toujours plutôt satisfait !

Hier soir, j'ai fait la réhausse pour la plaque de la lame. 3 couches de magazine à 11/100mm, ça nous donne 33/100mm. Désormais la plaque paraît parfaitement affleurante, en tout cas elle ne gêne plus.
Pour les vis, je n'avais pas ce qu'il fallait. J'en ai bidouillé 3, en attendant d'en récupérer 3 en inox. Oui il y a toujours la possibilité de commander sur Internet mais c'est ballot de payer 8€ de fdp pour une commande de 1€ !!! Ou alors pour que ça vaille le coup il faut commander un gros assortiment.

Pour le guide, non la scie est équipée en standard d'un chariot raz de lame, je ne vais pas lui rajouter un chariot couvrant en plus ! Le seul truc que je vais ajouter, c'est un guide d'angle Incra (un miter).
En soi, ces guides me vont bien, ils sont bien droits et d'équerre. C'est juste la lecture de la mesure qui est part trop imprécise.

Pour le guide du chariot, je pense carrément remplacer l'arrêt par un autre, dans le style de celui-ci. Par contre ce n'est pas facile à trouver : on tombe surtout sur ce modèle Kreg. A part la facilité de lecture de la mesure, je souhaite conserver un arrêt basculant. C'est bien pratique.


Ou alors il faudrait trouver une mire transparente dans ce goût là (hairline cursor)



Pour le guide parallèle (les ricains appellent ça un "Biesemeyer table saw fence"), je ne sais pas trop. Soit j'arrive à trouver une bidouille (comme la mire transparente), soit il faudrait remplacer le guide et son stop. Mais là ça risque vite de chiffrer.

Alors en fait je n'ai guère avancé sur les points d'amélioration listés ci-dessus. J'ai même régressé puisque j'ai dû revenir sur des points qui étaient sensés avoir déjà été traités. Faut croire que je deviens un peu plus exigent et que la bécane a dû mal à répondre .....



Découpant essentiellement du panneau, je ne m'étais guère excité sur l'équerrage entre la lame, la table et le chariot. Or en position 90° et lame entièrement relevée (80mm de coupe), il s'avère que celle-ci présente un petit écart angulaire (0.2° d'après mes calculs) entraînant une erreur de 2-3/10mm en haut des 80mm. Donc pas totalement satisfaisant, c'est le moins que l'on puisse dire. Le hic, c'est que l'écart ne peut être corrigé en inclinant la lame : on est en butée à 89.8° (et non à 90.2°).
Bref, il faut agir dans les entrailles de la bête. Mais ce coup-ci j'ai été fainéant pour la redémonter (je commence à bien connaître ....). On fera ça une autre fois, à temps perdu.



Quant à s'intéresser à l'équerrage, je me suis repenché sur la coplanéité chariot-table. Il faut dire qu'avec la modif d'alignement du chariot, je suis obligé de le désolidariser du châssis pour sortir une lame, ce qui a pour fâcheuse habitude de modifier le réglage des petites vis Allen sans tête qui calent l'assiette. (je pense d'ailleurs faire machine arrière et remettre un écart suffisant entre le chariot et la lame afin de pouvoir la retirer sans toucher au chariot).
Pas de pb pour aligner chariot et table. Par contre, il n'en est pas de même avec le cadre du chariot. Celui-ci est en tubes soudés, et le tube qui vient toucher le chariot a été soudé à la va vite. Résultat : il n'est pas coplanaire avec le reste du cadre et dépasse de quelques dixièmes. J'ai donc dû le limer pour rectifier tout cela. Je suis arrivé à quelque chose d'acceptable. Par contre il faut que je remettre un petit coup de peinture avant que le métal à nu ne rouille. Je mettre quelques photos dans le 1er post.
Durant l'opération, j'ai malheureusement fait tomber la cale cylindrique qui règle l'équerrage du guide chariot par rapport à la lame. Bref, j'ai dû mis recoller pour le recalibrer. Après x tâtonnements, je ne suis pas mécontent : avec la méthode de 4 angles à 90°, j'arrive à un écart de 2/10mm max pour un rectangle de 65cm de côté . Il faut donc diviser par 4 cette erreur, ce qui me donne grosso modo un écart de 1/10mm pour une coupe de 1220mm de long ! Pas mal !



Ensuite, j'ai souhaité faire des guides d'équerrage pour des serre-joints Uniklamp. N'ayant pas encore de défonceuse sous table, j'ai voulu faire le rainurage à l'aide de la scie stationnaire. Et là j'ai été reconfronté au problème du couteau diviseur dont la plage de réglage ne permet pas de le descendre sous la ligne de la lame.
Je l'ai donc redémonté et entrepris une petite révision en règle. Je sais pas de quel revêtement de surface ils l'ont doté mais c'est un sacrée vacherie à travailler. Limes et scie étant inopérantes, vive la perceuse à colonne, la tronçonneuse à disque et ..... le Dremel !
Au final, là aussi je ne suis pas trop insatisfait : j'arrive à descendre le couteau 5mm sous la ligne de la lame.
Pour se faire, il suffit de virer un cache, de relever la lame à fond et d'utiliser une clé de 16mm longue. Ca prend 1min, sans avoir à démonter le couteau (heureusement car c'est bien pénible à remettre en place !). Là aussi, je mettrai quelques photos dans le 1er post.


A noter l'apparition de pas mal de points de corrosion sur la table (et même sur la barre du guide parallèle). J'ai mis un petit coup de laine d'acier en 000 et attend un bon pot de Siblegleit pour remédier à tout cela.


Je sais pas combien de temps j'ai déjà passé à bidouiller cette bécane, mais aux taux horaires standards, on doit commencer à sacrément se rapprocher du coût d'une Hammer .... D'un autre côté, c'est très pédagogique pour apprendre à régler une machine   

Bonjour,

J'ai eu les mêmes soucis que toi pour les points de rouille et décidément les grands esprits..... j'ai aussi mis du Silbergleit et depuis un an plus de soucis   

Je ne sais pas si tu as déjà rencontré le problème, mais la barre ronde pleine qui soutient le chariot à tendance à s'affaisser, la cause en est le fait que les écrous circulaires ont une tendance à se desserrer, n'hésite pas à mettre un point de Loctite frein filet faible quand le problème apparaitra, en effet sinon la partie aluminium du chariot se soulève de quelques dizièmes et tu te retrouves avec des coupes avec un angle "aléatoire".   

Amicalement,

Veni

Je n'ai pas remarqué ce problème de déserrage au niveau de la barre du guide parallèle mais tu fais bien de le préciser, je vais vérifier.
Non pour mois le problème avec ce guide parallèle, c'est plutôt un histoire de frottement lorsque le guide passe au-dessus de la table d'extension (celle en mécano plié et un peu soudé) : ça broute et c'est très désagréable. Faut que je rajoute un peu de Silbergleit et que je reteste la coplanéité.

Pour en finir avec ce guide, je vais remplacer les vis à main qui tiennent le guide alu par des boutons étoiles bien plus pratiques.

la partie aluminium du chariot se soulève de quelques dizièmes et tu te retrouves avec des coupes avec un angle "aléatoire"
Pourrais-tu développer un peu ce problème car je ne vois pas exactement de quoi il est question. Tu dis que la "table" du chariot (la partie mobile donc) se vrille ou s'affaisse un peu d'un côté ?
Pour l'instant ça me dit rien mais il est vrai que je n'ai pas fait de mesurer "en charge".
Le seul truc que je constate, c'est que les roulements internes du chariot ont tendance à faire plus de bruit tandis que le déplacement du chariot est moins fluide. Il va falloir que je démonte tout cela pour voir s'il ne s'agit pas d'un encrassement des roulements dû à leur graissage ???

FMJ a écrit:
la partie aluminium du chariot se soulève de quelques dizièmes et tu te retrouves avec des coupes avec un angle "aléatoire"
Pourrais-tu développer un peu ce problème car je ne vois pas exactement de quoi il est question. Tu dis que la "table" du chariot (la partie mobile donc) se vrille ou s'affaisse un peu d'un côté ?
Pour l'instant ça me dit rien mais il est vrai que je n'ai pas fait de mesurer "en charge".
Le seul truc que je constate, c'est que les roulements internes du chariot ont tendance à faire plus de bruit tandis que le déplacement du chariot est moins fluide. Il va falloir que je démonte tout cela pour voir s'il ne s'agit pas d'un encrassement des roulements dû à leur graissage ???

Je dois avoir des photos du défaut, ça te parlera mieux.

J'ai eu le même soucis pour les roulements et ce n'est pas du qu'au défaut de graissage en usine !!! mais aussi à un défaut de positionnement des roulements sur le guide, ça se corrige bien, mais je ne sais pas si on y reviendra pas...

Veni

Tu veux dire que tu as constaté ce problème de roulement mais que tu ne l'as pas encore corrigé ?
Je crains que les roulements ne forcent trop et finissent pas s'user. Et comme je ne suis pas certains que cela se remplace facilement, il vaut mieux prévenir que guérir.

En fait cette machine QUI REND BIEN SERVICE permet également de bien se rendre compte de la différence entre une machine amateur bas de gamme et une machine plus haut de gamme (je ne parle même pas de machine pro).
Mais la K3 Winner Confort était légèrement hors budget ....

Au fait, tu as exactement la même ou bien un des X modèles dérivés ?

J'ai  eu un regain de courage hier aprem : je me suis recollé au réglage de la machine. Aux heures que j'y ai passées depuis le début, j'aurais peut-être pu me payer une Martin à la place ....   

La différence avec mes précédentes sessions de réglage, c'est que depuis je me suis un peu mieux équipé en outils de mesure : règle rectifiée 120cm, équerre d'ingénieur, réglets d'ingénieur, comparateur, jauge de précision. Jusqu'à présent je n'avais guère qu'un pied à coulisse numérique et de mauvais réglets. C'est un petit investissement mais c'est le minimum vital pour pouvoir régler un minimum, en évitant de faire des réglage en aveugle .... L'inconvénient, c'est que cela permet de vraiment mettre en évidence l'imprécision de la machine et le caractère peu pratique et des fois aléatoire des réglages. Bref, il faut vraiment faire un effort pour ne pas devenir exigent.


Donc, je me suis repenché sur le problème d'équerrage de la lame par rapport à la table et au chariot.
Pour mémoire, en butée de la position 90°, il restait une petite divergence de l'ordre de 0.1° (ou inférieur). En tout cas suffisamment pour voir un bon jour de l'ordre de 0.5mm en haut d'une coupe de 80mm. La plage angulaire de la lame est donc de 45° à 89.9°. Impossible donc de corriger sans un réglage interne de la machine. Une fois de plus je l'ai donc désossée.
Pour la découpe du chant d'un panneau, le réglage d'usine était suffisant. C'est plus gênant pour le tronçonnage d'un carrelé de 80mm.
Il existe une butée montée sur l'axe fileté faisant basculer le bloc moteur et la lame. Il s'agit d'un simple anneau avec un pas de vis et une vis pointeau en guise de serrage.

La procédure à suivre est simple :

1. S'assurer que la plaque d'insertion ne dépasse pas de la table (cela fausserait la mesure de l'angle). Autrement la retirer.
2. Démonter les tables (si vous êtes un peu costaud, pas la peine de désolidariser les tables d'extension et la barre portant le guide parallèle)
3. Déverrouiller la bague de butée et la faire descendre un peu de sorte que la lame peut basculer au-delà de 90°
4. Remettre la table sur la scie. Pas la peine de la revisser, avec le poids elle est relativement bien calée. Il faut juste mettre les trous en regard.
5. Régler la lame à 90° avec l'équerre de mécanicien. Attention à ne pas régler sur une plaquette de carbure. Régler le témoin angulaire de la scie pour qu'il soit pile en face du trait 90°.
6. Enlever de nouveau la table
7. Mettre la bague en butée
8. Faire basculer doucement (pour que la bague ne bouge pas) la lame jusqu'à 45°, ce qui isole la bague et permet de mieux la manipuler.
9. Bloquer fermement la bague avec la main et verrouiller la vis pointeau. C'est l'étape la plus importante.
10. Remettre la table en place, la lame à 90° en butée et revérifier l'équerrage. Si ce n'est pas bon, recommencer toute la procédure.


J'en ai profité pour passer un coup d'aspi. Soit mon aspi d'atelier est un peu asthmatique, soit le système d'aspiration de la machine est mal fichu. En tout cas il y avait de la suie partout à l'intérieur.

J'ai pu arriver à quelque chose de très satisfaisant (un écart de l'ordre de 0.05mm sur la hauteur de la lame, soit plus de 200mm) en ayant dû m'y reprendre plusieurs fois. En effet, la nouvelle position de la vis pointeau étant très proche de celle d'origine, en la serrant celle-ci revenait dans son ancienne marque.

A noter qu'il existe une autre bague d'arrêt à l'extrémité de l'arbre pour la position 45°. Comme un âne, je n'ai pas vérifier la justesse de cet angle. Mais de toute façon, cette bague est inaccessible à moins de démonter le bloc moteur-lame.

Bonjour,
.Quelle patience !!!
Qu'as tu scié pour avoir de la suie partout ???

Boh, du panneau de CP majoritairement. J'aurais faire une photo car c'était bien maculé. Par contre, je me rappelle maintenant que le conduit de l'aspi s'était bouché avec le rabot-dégau. J'avais mis un petit moment à m'en apercevoir. Peut-être que cela vient de là ????

A noter que le chariot et la table en fonte présentent une planéité vraiment satisfaisante. Je n'y ai détecté aucun trou ou bosse supérieure à 0.05mm.

Suite au réglage de l'équerrage de la table par rapport à la lame, j'ai dû refaire le réglage de parallélisme de la table et de son guide par rapport à la lame. Pour ce faire, j'ai pu m'appuyer sur un réglet d'1m avec une planéité impeccable et dont la largeur varie de moins de 0.02mm.

La procédure est là aussi fort simple :

1. Vérifier que la plaque d'insertion ne soit pas plus haute que la table. Sinon la retirer.
2. Serrer à la main les 4 vis de la table. Serrage léger donc.
3. Monter le guide parallèle.
4. Remonter au plus haut la lame en position 90°.
5. Positionner la réglet contre la lame de telle sorte qu'il soit bien plaqué contre la lame sans toucher l'une de ses plaquettes.
6. Ramener le guide parallèle au plus près du réglet au moyen du réglage micrométrique, en laissant un petit jour de 0.5mm. Attention, il faut serrer les deux molettes du guide pour que celui-ci soit parallèle avec sa barre.
7. Par de petites tapes, faire bouger la table jusqu'à ce que le jour soit homogène sur toute la longueur du guide. Utiliser une cale de précision pour la contrôler.
8. Resserrer les vis de la table, en croisant par couples successifs (ie. sans serrant complètement d'un seul coup une vis)


Attention : La lame présente un jeu latéral entre montée et descente. Lorsque je la monte, elle est 0.5mm plus proche du guide parallèle que quand je la baisse. Mais une fois en position, elle ne bouge plus. Ce n'est donc trop gênant à condition de prendre en compte ce jeu dans le calibrage et surtout lors de la mesure avant sciage.
Dans mon cas, j'ai calibré le guide par rapport à la montée. Quand je monte la lame donc, pas de pb la mesure est bonne. Par contre, si je dois baisser la lame, je la baisse nettement sous la cote à atteindre, puis je la remonte. C'est juste un réflexe à acquérir.


J'ai mis un petit coup de papier verre 600 à l'intérieur des pièces qui coulissent sur la barre. Elles avaient un peu de peinture, ce qui n'améliorait pas glisser. Un petit coup de Silbergleit aussi sur la barre.
J'en ai également profité pour remettre bien à niveau les tables d'extension avec la table en fonte.

Allez, tant que l'on y est, étape suivante : Réglages du chariot

J'ai mis un S à réglages car en fait il y a 4 différents réglages à réaliser :

• Parallélisme de la course du chariot % à la lame
  
• Position du chariot % châssis
  
• Hauteur du chariot % table
  
• Assiette % lame (et donc angle de coupe)
  

Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 mécanismes disponibles, un pour le 1er réglage, un autre pour les trois suivants. Autant le premier est simple est stable, autant le second est mal fichu, difficile, capricieux et en plus le calage de l'un des réglages impactes l'autre ... Une bonne partie d'arrachage de cheveux en perspective !

Réglage chariot : positionnement du chariot % au châssis

Ce réglage sert à positionner plus ou moins en avant ou en arrière la base fixe du chariot par rapport au châssis de la machine. L'impact est très simple à comprendre : maximiser la longueur de coupe par rapport à la course du chariot. Cela ne sert à rien d'avoir un chariot qui fait 1.25cm mais qui ne commence à découper qu'à la cote 25cm (ce qui ne laisserait que 1m de coupe).
Il a un autre impact : Plus on l'avance vers l'avant, moins la zone de la scie sera dégagée lorsque l'on tire le chariot vers l'arrière, ce qui peut entraver voire empêcher le changement de lame. C'est l'erreur que j'avais commise au départ.
Ce réglage doit donc être réalisé en prenant compte l'espacement entre le chariot et la table, réglage effectuée à l'étape [url=Parall%C3%A9lisme de la course du chariot % %C3%A0 la lame]Parallélisme de la course du chariot % à la lame[/url] et en vérifiant que l'on peut aisément sortie la lame.

Personnellement, j'ai l'habitude d'avoir le guide du chariot en position avant, ce qui conditionne également la position du chariot. Mais aucune des deux solutions ne permettent d'obtenir une longueur de coupe de 120cm. Il faut retrancher la largeur du guide du chariot + une petite marge pour ne pas toucher la lame en position relevée 80mm.

1. Mettre le chariot en butée verrouillée, de sorte que le chariot ne puisse plus bouger.
   
2. Desserrer le mécanisme de verrouillage sous les deux extrémités du chariot (une grande vis dans une plaque avec deux vis pointeaux sur le côté).
   
3. Retirer la vis de butée à tête cylindrique en partie avant sous le chariot.
   Elle empêchera de reculer le chariot comme souhaité.
   
4. Déplacer l'intégralité du chariot (base + chariot) vers l'avant, de sorte que, guide en place, sa partie avant soit positionné 10mm avant la lame relevée totalement
   
5. Resserrer le mécanisme de verrouillage sous le chariot
   
6. Déverrouiller le chariot et s'assurer que rien ne gêne dans sa course.
   
7. Vérifier qu'il est possible de changer la lame
   

Position basse (chariot tiré au max)


Position haut (chariot poussé au max)

Suite à mes diverses petites opérations de réglage de la machine, je m'aperçois de plus en plus de ces lacunes. C'est comme ça faut faire avec ou payer 3 fois plus cher.

En premier lieu, je me suis aperçu que, entre montée et descente. la lame présentait un jeu latéral de près de 0.5mm par rapport au guide parallèle. Lorsqu'on la monte, la lame est 0.5mm plus proche du guide que quand on la descend. C'est pas la mort, il suffit juste d'en tenir compte lors du réglage du guide et surtout quand on change la hauteur de la lame. J'ai rajouté cette remarque dans la procédure de réglage ci-dessus.

Ensuite, j'ai passé dernièrement beaucoup de temps à régler, dérégler, compenser le chariot. Si la machine a vraiment un gros défaut, c'est celui-là.

Tout d'abord, de base la conception du système de coulissement à billes est beaucoup trop léger. De sorte que si l'on réalise un réglage à vide, il suffit de poser sur le cadre un panneau un peu pesant pour modifier très sensiblement l'assiette du chariot. Pas d'une paille puisque cela peut aller jusqu'à 1mm voir plus. J'imagine que la pièce plastique qui tient les billes doit être trop légère.

Ensuite le système de réglage est vraiment pourri. Ce système de correction d'assiette avec deux vis Allen de 5mm ne vaut rien. Non seulement c'est excessivement difficile à régler mais encore c'est fragile ! A force de visser/dévisser la grosse vis de maintien, j'ai fini par fausser le pas de vis de l'espèce d'écrou alu qui lui est associé. En plus on est obligé de serrer fort. Même en y passant 2-3h avec les outils de mesure qui vont bien, on n'arrive à rien de très satisfaisant. Il faut faire un compromis. Et le plus important : il ne faut pas régler à vide en position de stockage mais en position de sciage (chariot tiré à l'avant) en chargeant un peu le cadre.


Continuons avec les griefs : le cadre est lui aussi assez pourri. Il a fallu que je le rectifie à la lime pour essayer d'obtenir un alignement potable avec l'assiette du chariot. Je me demande même si le fabricant utilise un gabarit pour faire ce cadre en mécano soudé.


Pour finir, avec le cadre, celui-ci comprend à mi-distance entre ces côtés une traverse qui porte le réglet d'indication des angles. Je passe sur le fait que ce dernier est bien entendu pas du tout réglé (j'indiquerai ultérieurement comment je procède - très simple, il suffit de faire des repères sur le cadre). Le vrai problème, c'est le fait que cette traverse n'est pas affleurante avec le dessus du cadre (sans doute pour ne pas buter sur les repères d'angle). Ce qui me dérange, c'est que le guide est plus large que le côté du cadre qui le porte. Résultat : quand on scie un tasseau un peu long (mais pas autant que le cadre en largeur), celui-ci ne repose que sur la largeur du chariot. Si on a le malheur de laisser reposer sur le cadre, il va s'appuyer sur cette traverse .... et donc foutre en l'air l'équerrage vertical du tasseau. Un tasseau, ça va, mais un carrelet en 70-80mm en bois massif, c'est une autre histoire. Je pense viser un tasseau de bois sur cette traverse pour compenser ce désaffleur et rendre le tronçonnage des grandes pièces plus stable.


J'avais fait des modifs sur le couteau pour pouvoir faire du rainurage. Ca marche mais il n'est pas possible de faire des rainures inférieures à 10mm car le couteau vient cogner contre le carter plastique. C'est pas grave j'ai pris le coup de main pour le démonter :
> Il faut remonter à fond la lame
> La retirer
> Dévisser le couteau quasi entièrement (mais surtout pas totalement)
> Le retirer.
Cela prendre 3min. En fait c'est surtout le remettre qui est un peu plus difficile. Mais guère en fait !


Une dernière remarque. A 90°, la lame ne monte que de 76mm (contre les 80mm annoncés). Pour l'instant cela ne me dérange pas mais il n'est pas dit qu'un jour je ne redémonte pas la machine pour aller jeter un coup d'oeil sur les butées régissant la montée de la machine. Car pour ce que je vois d'en haut, il n'y a pas vraiment de raison pour que la lame ne puisse pas monter de 10-15mm de plus. Mais bon, même si mécaniquement ce serait possible, il n'est pas dit que la machine puisse encaisser le supplément de contrainte lié à ces 15mm de plus ???!!!!

Je mettrai tout cela en images un peu plus tard.

Hello

Voici un petit lot d'amélioration pour cette scie qui me donne quelques inquiétudes : je sais pas si c'est dû à la lame mais elle fait ces derniers temps un bruit intermittent de plus en plus strident qui n'est pas de bonne augure. Je vais tester le SAV Leman histoire de voir ce qu'il vaut et éventuellement histoire d'anticiper un début de problème.

Ces améliorations sont détaillées dans les posts qui suivent :
> Ajout d'une mire de visée sur le guide perpendiculaire
> J'ai essayé de faire de même sur le guide parallèle mais pour l'instant ce n'est guère satisfaisant. Je posterai quand cela sera au point.
> Ajout d'une cale sur la barre médiane du cadre.

Ajout d'une mire de visée pour le guide perpendiculaire

De base, la visée sur cette gamme de scie est généralement très approximative. Il faut se contenter d'un alignement de la butée escamotable avec la règle. Avec l'écartement entre les deux + le fait que le cadre gêne pour viser à l'aplomb + les jeux d'ombre en fonction de l'éclairage, la visée est souvent aléatoire. OK, en menuiserie amateur, on n'a pas besoin de travailler au micro près mais  si l'on peut bosser avec une précision inférieure au mm, c'est tout de même très appréciable.

J'ai recherché un moment des lentilles de visée que j'aurais pu greffer à la machine, sans succès. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont les butées escamotables Kreg. Mais n'ayant aucune assurance que cette butée s'adapterait sur mon guide, j'ai plutôt opté pour la réalisation d'une mire maison.

Et en fait pour le guide perpendiculaire, c'est vraiment très facile :

• Découpe d'un rectangle de plexiglas 3mm (10x40mm)
  

• Traçage d'une ligne où l'on va former l'angle à 90° en laissant 15mm pour le carré qui servira de visée
  

• Traçage de la mire : tracer au tranché une ligne perpendiculaire au grand côté, sur la face inférieure, à environ 3mm max de la butée. Ce point important est expliqué ci-dessous. Passer ensuite dessus un coup de feutre indélébile fin (rouge de préférence) et essuyer au chiffon : il ne reste qu'un trait qui doit faire 0.1mm.
  

• Former l'angle droit en pressant le bout de plexiglas entre de 2 cornières tout en appliquant un petit coup de décapeur thermique (y aller tout doux car le plexi se déforme très vite à la chaleur). Faire attention à conserver les deux côtés bien plats (je montrerai ultérieurement l'astuce utilisée pour réaliser la mire du guide parallèle qui a une forme beaucoup plus compliquée)
  

• Il faut ensuite fixer la mire sur la butée, en faisant en sorte que le plexi soit le plus proche possible de la règle et que le trait de visée soit rigoureusement perpendiculaire à la règle (ie. le trait de visée doit pouvoir se confondre avec un des traits de la règle). Je vous conseille de la fixer avec un scotch double face de préférence à la colle. C'est plus facile à enlever et à corriger si l'on s'est trompé.
  

• Reste plus qu'à régler le guide perpendiculaire afin de compenser les 6-7mm ajoutés par la mire de visée.
  

En fait, plus on écarte le trait de mire de la butée, plus il va falloir régler le guide de telle manière qu'il va se rapprocher de la lame. Dans mon cas, l'insert en plastique à l'extrémité du guide se trouve à moins de 10mm de la lame. Cela ne poserait pas de problème, sauf que la molette plastique de la cape de scie vient désormais buter contre cet insert, ce qui faire dévier le couteau diviseur. J'ai dû faire maigrir cette molette au lapidaire mais cela frotte encore. Idéalement, il faudrait inverser la vis de la molette, ce qui impose de créer une empreinte carrée. Je me ferai surement.
Addendum : Après coup j'ai effectivement inverser la molette. L'empreinte carrée se fait très facilement avec un ciseau à beau de 5mm.


Finalement, je suis très satisfait de cette petite mire. C'est toute bête à faire mais cela me permet désormais d'avoir une visée précise à 0.1-0.2mm. C'est du luxe quand on voit que la règle est fausse de 0.5-0.7mm au bout de 1m, mais le luxe cela ne fait jamais de mal !!!

Ajout d'une cale de mise à niveau pour le cadre du guide perpendiculaire

Un jour, en tronçonnant des carrelets, je me suis aperçu que la coupe n'était pas parfaitement d'équerre dans le sens vertical. Cela m'a fort étonné car je venais à peine de rererererégler (y a pas de faute de frappe ...) cadre et guide perpendiculaire. Après 2s de réflexion, il paraissait évident que le guide n'était pas en cause (équerre horizontale). Mais après vérification le cadre était lui aussi bien réglé, i.e. affleur avec le chariot. Et puis j'ai fini par comprendre.
Les carrelets assez pesants de 80cm n'étaient pas assez long pour reposer sur l'extrémité du cadre. Et comme je n'avais pas suffisamment appuyé sur le carrelet au niveau du chariot, celui-ci avait tendance à venir sur reposer sur la barre médiane du cadre (celle où se trouve les références d'angle qui ne servent à rien !). Or cette barre a été soudée avec un désaffleur de quelques mm afin de pourvoir fixer dessus cette fameuse plaque avec les références d'angle.

Pour éviter ce phénomène de bascule, j'ai donc fixé sur le côté de la barre médiane une cale en medium qui est affleurante avec le haut des côtés du cadre.
Le seul petit souci, c'est que l'espace à l'intérieur du cadre pour loger la perceuse est hyper étroit. Alors soit vous possédez l'excellente Festool CXS, soit vous allez être emmerdés !
Mais en positionnant la cale sur la côté gauche (et non le droit comme moi), vous aurez un peu plus de place.

La cale



On voit que l'écart avec le haut de la barre médiane n'est pas tout à fait négligeable !!!

Encore plusieurs petites et moins petites améliorations pour ce jour. Au rythme où ça va, les Felders, MiniMax, Holzprofi, Rojek, Robland et compagnie vont faire pâle figure. Même Martin et Altendorf vont faire la tronche !

Au programme :

> Mire de visée pour le guide parallèle
> Chariot de tronçonnage
> Amélioration de la glisse du guide parallèle
> Réflexion sur la maintenance du chariot

Le tout développé dans les messages qui suivent.

Bonjour FMJ
je tenais a te tirer mon chapeau car malgré une base un peu légère.,ta recherche de precision est déterminée. .
bonne continuation. et belles realisation avec ta machine...
a plus
toma

Je te remercie.
Mais bon faut pas rêver, on ne transforme pas un âne en cheval de course. D'ailleurs un collègue se moque gentiment de moi en me disant qu'en menuiserie travailler au 0.1mm sur nos machines d'amateur est complètement illusoire. Le mm serait déjà très bien !
Alors certes, mais d'une part ça m'énerve de constater qu'avec un peu plus de réflexion pratique lors de la conception des machines on pourrait les améliorer facilement de façon très significative. Sans que cela n'alourdisse la note. D'autre part je détaille mes modifications car je pense qu'elles sont applicables sur d'autres machines. Si ça peut servir à d'autres, j'en serais très content.

Mire de visée pour le guide parallèle

Cette mire a demandé un peu plus de réflexion que pour la mire du guide du chariot. Et ce pour plusieurs raisons :

1. De base il n'était pas possible de fixer la mire directement sur la machoire du guide, à moins de tordre à 90° la barrette plastique utilisée comme mire. Mais cela ne résolvait pas le problème suivant.

2. La mire doit se trouver quelques mm sous le niveau de la table. Histoire d'éviter que le déplacement d'une pièce ne l'arrache. Cela demande d'abaisser le profilé alu supportant la règle. Ce pourquoi le profilé n'était pas prévu pour.

3. Le trait de visée de la mire doit se trouver 5 à 10mm plus à gauche de l'endroit où l'on visait jusqu'à présent. Ce qui implique de déplacer d'autant le profilé de la règle. Là aussi le profilé n'était pas prévu pour.

4. Réflexion pour avoir une double mire pour les 2 positions du guide (haute pour les carrelés et basse pour les panneaux) qui présentent une différence de largeur de 40mm. J'ai pour l'instant laissé tombé cette double mire à cause du point 5 mais également parce que je ne me sers quasiment jamais de la position panneau (essentiellement utile pour scie une pièce avec une feuillure).

5. La mire dépasse sur la gauche de la mâchoire du guide. Or pour les toutes petites coupes, ce dépassement empiète sur le chariot. Avec la mire actuelle, je ne peux scier en dessous de 8mm (autant dire que ça n'arrive pas souvent ...) Mais s'il fallait rajouter les 40mm pour la double mire, là ça deviendrait plus que gênant !



Étapes de l'amélioration :

1. Mise en forme d'une cornière alu bien rigide et fixation sur la mâchoire via deux vis avec taraudage
J'ai pris toute la largeur de la mâchoire et le max de hauteur, ce qui a nécessitait un peu de mise en forme à la lime. De plus j'ai fait en sorte que le haut

de la cornière soit 4-5mm sous le niveau de la table.

2. Alésage du profilé alu supportant le règle.
Il a fallu agrandir les 4 trous de fixation pour les décaler vers la droite et les rehausser. Le profilé commence à ressembler à un gruyère. Heureusement il

est épais et reste bien rigide.
De plus, il a fallu faire des rondelles spéciales car celles de base ne suffisaient plus (pas assez larges + le trou est contre un angle = la partie supérieure

de la rondelle doit être très fine)

3. Découpe et pose de la mire
Rien à dire de spécial. La mire est réalisée dans un plexi de 1mm d'épaisseur et fait 20mm de large. Le trait de visée se retrouve 8mm à gauche du guide.
Pour réaliser le trait, il est tracé à l'envers à l'aide d'un tranchet puis est colorié au feutre indélébile. Petit essuyage et c'est nickel.
Par prudence, la mire a été fixée au scotch double face et non à la colle (pour être changé plus facilement le cas échéant)

4. Réglage de la règle
Rien d'extraordinaire là aussi. Découpe d'une pièce pour avoir 30.00mm de coupe (vérif au pied à coulisse). Réglage de la règle pour avoir le trait de visée sur 30mm pile. Puis vérification d'une coupe à 10cm et 30cm.


On part de là


Initialement je pensais partir du mire façonnée à 90°. Mais cela ne répondait pas à toutes les attentes. Je montre également un astuce permettant d'obtenir une torsion à 90° tout en conservant des côtés bien plan.


Pose de la cornière en alu. On voit bien l'espacement qui a été observé au-dessus de la cornière.


Profilé portant la règle


Voilà ce que ça donne. Test avec une coupe de 10cm. Pas trop mal ....


Normalement, la mire ne devrait pas être choquée.


Illustration du problème de largeur avec le chariot

Chariot de tronçonnage

Le grand chariot et son guide de tronçonnage sont très utiles mais ils sont soit inopérants, soit très dangereux dès qu'il s'agit de scier de très petites pièces.
Aussi j'ai entrepris de réaliser un chariot de tronçonnage à l'instar de ce que font très souvent les nord américains. En s'appuyant sur le fait que le chariot en alu dispose d'une rainure.
A l'usage c'est extrêmement utile. Je l'utilise très souvent et ne pourrais plus m'en passer.

Je suis parti sur une base de CP en 15mm (c'est trop épais) avec des façades avant et arrière en agglo mélaminé + latté (beaucoup trop épaisses ....). Dans les faits j'ai fait du trop costaud. Alors certes c'est bien rigide mais bien trop lourd. Le rail est en pin. Je ne l'ai pas ultra bien réussi. Il reste un petit jeu. C'est aussi dû au fait qu'il n'y a qu'un seul rail. Sur les scie américaines, il y a en a toujours un second à droite de la lame qui permet de bien stabiliser le chariot. Si j'ai vraiment besoin d'une bonne précision, je plaque le guide parallèle contre le chariot (mais pas trop ou le glissement est fortement entravé).
Pour la visée :
> soit je fais un tracé sur la pièce et vise en l'alignant avec le trait de coupe de la façade avant (précision de 0.2-0.3mm)
> soit j'utilise le réglet directement sur la lame
On trouve des tonnes d'exemples pour réaliser ce type de chariot, donc je ne détaillerais pas sa fabrication.

J'y ai ajouté :

> Des orifices pour serre-joint
La façade avant est trop haute pour la saillie de mes serre-joints. Aussi j'ai fait chauffer la mèche Forster pour réaliser 2 orifices (la mèche n'est pas en carbure, elle n'a pas trop apprécié les 4 plis de mélaminé ....). J'utilise un serre joint Festool FSZ qui est le seul à pouvoir y passer.

> Un cache de protection en plexiglas
Cela permet de se prémunir des rejets de pièce et des projections de sciure. Même avec un bon aspi, ces dernières sont particulièrement présentes à cause de l'absence de la cape de lame et de la présence de la base du chariot qui entrave l'aspiration. Il m'arrive quand même de mettre un masque à poussière pour les bois reconstitués.
J'ai été bête, le plexi a été fixée dans des feuillures au-dessus desquelles a été collées des alèses. Autant dire que son remplacement ne sera pas coton ....

> Un cache arrière de protection contre la lame
Situé à l'avant de la façade avant, il permet d'éviter un coup de scie fatal si l'on avance trop le chariot. Je l'ai fait surement trop long mais je préfère être un peu gêné pour le déplacer que de pertes des doigts (car c'est vraiment traite puisqu'on ne voit la lame sortir à l'arrière qu'au tout dernier moment ...).

> Guide à 45° amovible
Il s'agit d'un  V solidarisé par un carrelé parfaitement d'équerre. Le guide est monté sur tourillons non collés sur la base. Je l'ai fait un poil trop grand, de sorte qu'un tasseau un peu long vient cogner contre le bord de la façade arrière. Erreur de jeunesse ..... Autrement l'angle est vraiment pas mal. J'ai testé en faisant un cadre dont l'affleur était très satisfaisant !



Bref, je suis très content de ce chariot. Mais à refaire, ce chariot serait plus léger, le rail plus précis, la façade avant moins haute, le guide à 45° moins large et la glisse améliorée avec des patins en strat.

Amélioration de la glisse du guide parallèle


D'une part la mâchoire ne coulisse pas super bien dans sa barre chromée. D'autre pas le guide alu n'a pas une super glisse sur la table fonte et surtout sur l'extension de table qui est peinte.

Pour la mâchoire, j'ai limé les angles intérieurs (4 pour la mâchoires principales, 2 pour la secondaires) + les irrégularités. Ca améliore un peu la chose mais c'est pas transcendant. On voit sur la photo que le niveau de finition est vraiment bof.

Par contre pour le guide alu, j'ai collé dessous un bout de strat à l'extrémité du guide. Ca ne dérange pas pour la position haute, on peut le passer en position basse sans que le bout de strat ne soit sur la face du guide sur laquelle on plaque la pièce. Par contre on ne peut pas faire la même chose en position basse car cela gênerait en position haute.
Cette modif marche très bien. Ca prend 1min à faire, faut pas se gêner

Amélioration de la course du chariot alu


En investiguant sur la maintenance du chariot alu, je me suis aperçu que les arrêts du chariot était loin d'être positionnés de façon optimale :

> L'arrêt de droite était positionné trop long, de sorte qu'il sucrait 45mm de course
> L'arrêt de gauche été lui trop court, de sorte que la butée ne venait pas en contact. C'est la cage à bille qui venait en contact. Pas super glop donc.
En fait, ces arrêts ont été positionnés au pif par le pauvre petit ouvrier chinois. On voit encore les traits de répérage au crayon. En plus les trous, taraudage et fraisage ont visiblement été réalisés à la visseuse. Visiblement le taux horaire de l'ouvrier doit être inférieur au coût d'un gabarit !

Bref je les ai repositionné après perçage et taraudage. La course du chariot a donc gagné 40mm. J'ai donc dû repositionner le chariot par rapport au châssis pour que, lame intégralement sortie, le guide de tronçonnage soit au ras.
Je suis content car, lame intégralement sortie, le course est désormais de 1290mm. Et pour un panneau de 10mm en 1250mm de long, il faut juste sortir la lame de 25mm pour pouvoir scier toute sa longueur.