[fabrication - CNc] coffret électrique en MDF

Ouch! Ca te sert juste de "dégrossisseuse" avant la CNC alors  
Bonne réussite,

a+

Potacolle a écrit:Ouch! Ca te sert juste de "dégrossisseuse" avant la CNC alors  
Bonne réussite,

a+

Oui, tout à fait ... ou alors il y a des heures de ponçage (et je n'aime vraiment pas ça) ....

Ça le fait pour faire une cabane en planche ou un établi ou raboter une plinthe, mais si tu veux faire du meuble, voir même simplement de la menuiserie (portes/fenêtres) c'est une horreur .

++
David

Oui j'imagine, de quoi s'arracher les cheveux.
Tu trouveras peut-être une bonne occaz' un jour, et remplacer celle-ci non?
Le seul combiné sur lequel j'ai travaillé (j'ai fait une petite serie de croisées dessus), c'était un Pierre Bénite je crois, ça allait pas trop mal, je bosserai pas avec ça tous les jours, mais j'en aurai un dans le garage, je serai bien content!

Tu trouveras peut-être une bonne occaz' un jour, et remplacer celle-ci non?

J'avais envisagé la même que plang
http://www.metabricoleur.com/t2266-minimax-c26-genius#32207

Peut être pour la retraite  ... mais je fais peu de bois, donc elle serait très sous employée ..

Bon, j'ai finis les découpes CNC (à part le petit cadre), j'essayerais de mettre les photos et vidéo ce soir, si l'orage veux bien me ficher la paix ... j'ai des coupures de jus toutes les 10 minutes, faut viser juste pour arriver à faire une pièce à la CNC entre 2 coupures !!

Je coupe le PC aussi .... fait ch*** le seul truc que je trouve à faire quand il y a de l'orage, c'est le ménage ...  

++
David

Salut,

Les préparatifs avant usinage.



Et l'usinage des 4 cotés.



La suite des photos demain si je trouve le temps

++ 
David

Bonjour,

Joli travail David !
Je vois que ton sabot d'aspiration est terminé. Ingénieux.
As-tu prévu de réduire l'ouverture supérieure (plaque de plexi percée aux dimensions des outis/pinces)
afin que l'aspiration soit suffisante pour "déboucher" les perçages et les rainures ?

++JM

Salut,

Pour l'aspiration, il y a pas mal de temps qu'elle est finie, et j'avais déjà une plaque en plexi, mais je l'ai enlevé pour plusieurs raisons.

- si ça bourre dans le tuyau, "l'anneau" en alu se rempli de copeaux et sa bourre instantanément, ensuite galère pour les enlever sans arrêter l'usinage.

- j'ai modifié mon porte outil (moins de porte à faux), ce qui fait que la fraise ne tombe plus tout à fait au centre et accroche.

- d'un point de vue fonctionnement, je ne vois aucune différence avec ou sans la "vitre", et avec des rainures étroites, surtout avec ce type de fraise, ça ne dégage pas la rainure, vitre ou pas. (en fait même avec le tuyau de 50 tenu à la main, sur les rainures de 3 ou les trous le MDF n'a pas envie de sortir  

Mais bon, ce n'est pas grave, l'important et que la poussière ne vole pas partout, surtout le MDF, c'est une horreur pour ça

Ce qui est sur, c'est qu'il faut plusieurs modèle de système d'aspiration en fonction du type de pièce à faire, de plus c'est un peu galère sur cette machine, les "rebords" limitent les possibilités de passage.

http://www.metabricoleur.com/t2192-systeme-d-aspiration-pour-cn

++
David

Re,

Merci David pour ton retour d'expérience.
Effectivement, j'avais suivi ton sujet, mais je ne l'avais pas vu en fonctionnement.
Dans le système que je prévois pour la mienne, je pars sur un diamètre 100mm pour l'aspiration.
Par ailleurs, même si le système de "corne" est tentant - que tu as réalisé (et Lionel aussi, si ma mémoire est bonne) en deux parties -
Je vais essayer de conserver un diamètre constant pour ne pas freiner l'aspiration.
Pas sûr cependant que ce soit plus efficace dans les rainures ! Tu auras l'occasion de voir ça en temps utile.

++JM

Le problème de cette version, c'est que le tuyau de 20 sature vite si je tente de les utiliser en ébauche sur les pièces que je fais habituellement et de plus ce n'ai vraiment efficace que sur les pièces plates ; sur la CN2  j'ai mis du 100 et 2 "jupes" qui empêchent les copeaux de gicler avant que l'aspi ne les ai attrapés, c'est plutôt efficace bien que mon aspi soit très "mou" (pas de risque d'aspirer un outil avec celui-là )



D'autre vues du montage d'aspiration ici

La galère c'est pour arriver à former la buse d'aspiration à chaud, pas simple de faire une forme bien clean !!

++
David

Re,

Evectivement, avec du tube de 100, la donne doit être toute autre.

Au boulot, quand les gars forment à chaud pour un prototype,
ils utilisent toujours un martyr. Je fais comme eux maintenant.

Pour les tubes, je fais une pièce de bois à dimension de la sortie que je veux.
C'est important justement en aspiration, pour conserver une bouche équivalente au diamètre, et ne pas perdre d'aspiration.
Quand le tube est à température (entre 80 et 90°C), je positionne le martyr à l'intéreur,
puis je compresse et maintient le tube dessus avec une ou plusieurs presses à une main en attendant que ça refroidisse.
L'extrémité maintenue, je peux éventuellement chauffer et couder le reste avec un ressort ou simplement à la main.



Pour le suceur plat ci-dessus, j'ai inséré un martyr à dimension sur la longueur,
puis j'ai chauffé, et quand c'était à température, j'ai serré le tout entre deux planchettes. Nickel.
Dans un deuxième temps, j'ai chauffé l'extrémité pour la souder au flexible.
A noter que le PVC se rétracte toujours en refroidissant, ce qui serre les assemblages.

++JM

Salut,

Suite du reportage ..

Je commence par un rappel aux nouveaux utilisateurs de CNC, parfois on ne pense pas à des truc bêtes, et qui ne sont pas visibles en simulation.

Par exemple, penser à vérifier que la fraise est assez longue pour faire l'usinage sans que le nez de broche ne vienne toucher le dessus de la pièce, ou plus sournois, que le nez de broche n'accroche pas une bride, souvent on pense à laisser de la place pour la fraise, mais lorsque la fraise est courte, il faut penser au Ø du nez !!

Il faut toujours monter les outils au plus court possible, entre une fraise de 3 qui sort de 10mm du nez de broche et une qui sort de 20mm, c'est le jour et la nuit en terme de vibrations, de bruit, de qualité de coupe ... et de longévité.

Attention, il ne faut par contre jamais serrer sur les dents ; si vous avez une fraise avec 17mm de longueur taillée, il faudra obligatoirement faire sortir toute la longueur des dents. Il peut donc être intéressant d'avoir des fraises de plusieurs longueurs taillées dans les mêmes Ø pour optimiser l'utilisation de l'outil

Ici je vérifie que lorsque ma fraise est à sa position la plus basse, le porte outil ne vienne pas toucher le système d'aspiration.


Les résultats de la découpe des 4 pièces


Détail de l'ébavurage des queues droites ; je le fais à la sableuse.(au corindon)
en haut brut de découpe, en bas après sablage et un coup de toile pour faire sauter l'attache.


montage à blanc




Découpe du fond dans de l'agglo de 16 (récup), comme dis plus haut, je le fais à la CN car je n'arrive pas à faire assez précis avec ma scie circulaire.
Ensuite j'enlève le papier décor au décapeur thermique.


tout à l'air de bien s'ajuster.


Découpe de la porte ... et présentation sur le coffret.






La j'ai dut merder en mesurant les position des trous sur les charnières, les pré-trous ne tombent pas en face grrrr !!


J'ai choisis de câbler le coffret avant de monter les cotés, c'est plus accessible  

Prêt pour les essais ... bientôt ..




Sans rapport avec ce sujet, je trouve que j'ai beaucoup de mal à obtenir une mise au point correct des photos sur le MDF, l'autofocus n'a pas l'air d'aimer  

++
David

Bonjour David,
Beau reportage!
Avec quelle type de fraises découpe tu le MDF? Les HSS ne doivent pas faire long feu dans un matériau aussi abrasif!
Pour ta Lurem, tu devrais te refaire un guide sérieux, comme celui que j'avais fait pour ma ryobi. Je le réglait avec une équerre à chapeau et ça ne bougeait pas...
Pour l'autofocus du 350D c'est normal, la surface du MDF n'est pas assez contrastée pour qu'il puisse accrocher. Même les AF de compét' comme celui du 5DIII on parfois du mal sur ce type de matériaux...

Bonjour,

Pour le réglage de la focale, quand j'ai une surface sur laquelle le capteur ne se cale pas,
je pose un objet ou ma main dessus, que je retire une fois la focale réglée.

++JM

Oui,
ou retoucher manuellement!

Salut les gars,

Avec quelle type de fraises découpe tu le MDF?

Ce sont des fraises carbure à denture brise copeaux. (Ø3 - queue de 3.175  -  2.55€ TTC la pièce)
Dans le cas présent, ce sont même des fraises usées qui ont déjà des dizaines d'heures d'usinage dans les dents et que j'ai déclarées HS pour le boulot.



Ok pour l'autofocus, ce n'est donc pas l'APN qui a un problème. Par contre je ne me rends compte du flou qu'une fois sur le PC, dans le viseur je n'y vois pas assez pour savoir si c'est net.

Pour ta Lurem, tu devrais te refaire un guide sérieux, comme celui que j'avais fait pour ma ryobi.

Oui, mais elle me sort par les yeux cette machine, et je m'en sert de moins en moins, à part comme table de travail  

Si je faisais un guide, je pense que je le ferais fixe à 90°, je fais très rarement des coupes d'angles.

++
David

Merci pour ta réponse.
Pour ta Lurem, peut être qu'un bon guide te la ferait redécouvrir! Je crois que Damien à également des problèmes avec la scie de sa Lurem, pourtant c'est une verte.
Autre chose, en quel mode AF est tu?

Autre chose, en quel mode AF est tu?

Le mode ONE SHOT, avec tous les collimateurs activés.

++
David

Salut,

Un petit Up des travaux en cours.

J'ai fait le plus simple (pour moi), c.a.d. le dessin, la programmation pour la CN, les pièces, le câblage (ça marche, j'ai testé cet aprèm), et j'ai collé/vissé les cotés du coffret en MDF. Pas de photos, rien de bien différent des précédentes, si ce n'est la colle qui bave, les vis et ... pas mal de traces de doigts sales .. ..

Maintenant il va falloir que je passe aux choses compliquées et désagréables   ...  La finition  

Dans le sujet de JP (Diomedea) sur la modif de sa raboteuse, j'ai noté l'utilisation d'un produit appelé 'vitrificateur' en guise de sous couche, et j'ai un certains nombres de questions sur la marche à suivre et sur les produits compatibles avec le MDF .. et entre eux.

Pour le vitrificateur, est-ce cela ... j'ai un doute, on dirait un truc pour faire briller les planchers  
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/vitrificateur-parquet/prod3931/

0.75L, c'est suffisant pour tout le coffret ? et ça se passe avec quoi, peut on le faire au pinceau (pas envie de sortir le pistolet  )

Je voudrais ensuite le peindre en gris (martelé si j'en trouve, y pas trop de choix à brico), cette peinture est elle compatible avec le vitrificateur ?
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/peinture-aerosol/prod3950/

Ah oui, j'oubliais, faut il poncer avant et/ou après le vitrificateur ?

++
David

Bonjour David,

Juste un égrainage au P240 sur le médium.
Ensuite, le médium étant très poreux, il faut effectivement bloquer le support.
On peut le faire avec un vitrificateur, mais c'est pas obligatoire.
Personnellement, pour ça, j'utilise un vernis (un fond de vieux vernis, n'importe lequel),
que j'ai préalablement dilué à 50% avec sont diluant.
Pour l'application, un chiffon (propre et non pelucheux) que tu imbibes dans le vernis dilué,
puis tu le passe en essuyant la surface. Une couche fine à la fois, sans repasser au même endroit.
Dès que c'est sec au toucher, tu passe une autre couche. Avec deux ou trois couches, ça devrait être bon.
Tu laisse bien sécher selon les indications du vernis (je laisse toujours 24-48h par précaution).

Une fois que le support est bloqué et sec, tu égraines au P320 (ou P240),
puis tu peux passer la finition que tu veux, martelé, laque, peu importe...
Le martelé peut se passer au pinceau en une couche épaisse (mais non coulante), que l'on ne tire pas.
Inutile d'aller plus vite que la musique, tu fais une face, tu attends qu'elle sèche,
puis tu fais l'autre (ou intérieur puis extérieur).
Avec le martelé, normalement on ne voit pas les raccords, donc c'est assez facile.
Une couche est suffisante, et mieux vaut ne pas faire de retouches.
Si les raccords se voient peu, les sur-épaisseurs se voient assez bien.

Par contre, pour le martelé, prends de l'Hamerite, c'est un peu plus cher, mais tellement mieux.
Surtout évites les pseudo martelés de la marque du magasin ou "no name".
L'effet martelé est trop léger et pas assez uniforme. Bref c'est pourri.

++JM

Salut,

Ok, donc de la peinture en bombe pour le métal, comme celle du lien, peut faire l'affaire une fois le MDF "bloqué" ?

Je n'ai pas de reste de vernis, donc je prendrais le vitrificateur.

Pour la peinture, pas bien de choix à part Brico, le Web ou 2 heures de route pour LM (enfin non, 2h00 à se trainer de feu en feu )

++
David

Re,

Je n'utilise pas de vitrificateur car c'est plus cher et moins polyvalent que le vernis.
Par ailleurs, je ne suis pas certain qu'on puisse le diluer pour qu'il pénètre en profondeur.
Libre à toi d'en utiliser, mais je ne pourrais pas te conseiller là dessus.

Sinon, la peinture en bombe c'est bien, j'en utilise souvent.
Par contre, elle doit être protégée par un vernis après, car trop fragile seule.
Par ailleurs, la peinture en bombe contient du solvant,
je ne sais pas si ça fera réagir ton vitrificateur ou pas.
Généralement tout ce qui est "poly-quelquechose" réagit mal aux bombes.

++JM

Ok, donc il vaut mieux que je fasse quelques expérience sur une chute avant   ce sera plus prudent !!

J'ai déjà utilisé la peinture en bombe noir métallisé (pour le métal) sur du MDF brut, sur la partie "lisse" d'origine pas de problème, mais sur la partie usinée (fraisée) ça fait l'éponge quelque soit le nombre de couches de peinture et je n'arrive pas à obtenir une finition brillante et lisse comme sur les pièces du pupitre de contrôle de JP.

Sur l'agglo, j'ai déjà utilisé de l'enduit pour les murs faute d'avoir autre chose sous la main, et ça marche bien (mais c'est looong à faire), jamais essayé sur du MDF, mais vu comme ça pompe la flotte, ça risque de ne pas marcher ou de tout déformer sur du 5mm .. 

Au fait, quand tu parle de vernis dilué, c'est de quel type, à l'eau ou au white spirit (j'évite la peinture à l'eau en général)

++
David

Bonjour à tous les deux,
Actuellement j'utilise celui ci, de chez V33.
C'est un vitrificateur en phase aqueuse, qui permet une couche toutes les deux heures. c'est un produit liquide, il est inutile de le diluer. Je l'étale au rouleau, que je conserve dans un film de polyane entre deux couches.
J'en passe trois avec un égrainage au 320 entre chaque, puis pour les petits objets, fini par un coup de bombe, (sans vernis de finition).
Entre autre avantage, il est sans odeur et les outils se nettoient à l'eau.
Inconvénient: coute plus chère qu'un vernis classique.
Dernier exemple d'objet traité avec cette technique:


Il s'agissait de recycler une planche à repasser ancienne, en étagère. Les flancs sont en MDF de 10mm bombés. Le bois lui a reçu deux couches de vitrificateur.

++JP

Bonjour,

@Jean-Paul, merci pour ton retour d'expérience et pour le lien sur ton vitrificateur.
Je le testerai à l'occasion. Concernant le vernis après la bombe, je ne l'utilise pas pour finir la peinture,
qui est généralement belle, mais bien pour la fixer, car elle demeure trop fragile à mon goût.
Même pour les surfaces non sollicités, je vernis toujours la peinture en bombe.
Évidemment, même en bombe, les peintures époxydes 2K n'entrent pas dans cette catégorie.

dh42 a écrit:Au fait, quand tu parle de vernis dilué, c'est de quel type, à l'eau ou au white spirit  (j'évite la peinture à l'eau en général)

Peu importe le type de solvant. Ce n'est pas lui qui fait la qualité d'une peinture ou d'un vernis,
mais la qualité des polymères employés (et là, difficile de savoir ce qu'on achète !).
D'ailleurs, que le nettoyage des outils se fasse à l'eau ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solvant.
Il est déjà dans la peinture de manière émulsionnée. Quand l'eau s'évapore, le solvant suit et le revêtement durcit.
Utiliser un formule hydrosoluble c'est pas mauvais, c'est juste (un peu) plus respectueux de l'environnement.
D'ailleurs, la plupart seront de ce type à l'avenir, de part la législation limitant la part de solvant présente.
Dans les faits, c'est juste des pots qui dureront moins longtemps et devront être utilisés
dans une fenêtre plus réduite, avec toutes les précautions de stockage nécessaires pour les faire durer :
étanchéité et maintien de l'émulsion....

Le médium est aggloméré à la vapeur sous pression. Ce qui l'altère ce sont des variations hydrométriques importantes et répétées.
En clair, quel que soit le type de solvant, il ne va pas altérer le MDF à l'application.
Personnellement, je préfère les vernis à l'eau ou à l'alcool, simplement parce qu'il est plus simple
de préserver ses outils et pinceaux avec.  

++JM

Bonjour J-M

J-Max.fr a écrit:Personnellement, je préfère les vernis à l'eau ou à l'alcool, simplement parce qu'il est plus simple
de préserver ses outils et pinceaux avec.  

+1!  

Salut,

Bon, voila, j'ai passé une première couche de vitrificateur tout à l'heure ... et avec cette chaleur ça sèche plus vite que je le passe  

Pas trouvé de papier abrasif en 320 ; 150 mini ... (ou 800 à l'eau de carrosserie que j'ai en stock)

++
David