[fabrication - CNc] coffret électrique en MDF

Salut,

Dans le but d'intégrer le matériel électrique pour ma perceuse à colonne (voir ICI) je souhaite réaliser un coffret en MDF pour y loger le variateur, un relais et un petit transfo.

Voici le dessin du coffret sous SW.







Je suis un peu fâché avec le montage des charnières ... je ne sais jamais trop comment les mettre.   

++
David

Salut.

Pour la partie de la charnière qui se trouve sur le côté de ta boite, tu ne peux pas le mettre plutôt à l'intérieur?

Vi ça serait mieux, mais je ne comprends pas comment on monte ça ; les trous de fixation des 2 demi charnières tombent en face, et les têtes de vis vont se toucher ; les trous font 5.2mm de Ø, donc pour des vis de 5 je présume et il n'y a que 2.1mm d'écart entre les 2 plaques une fois fermées ... ça ne passe pas  il faudrait que la tête dépasse de moins de 1mm, même en TF c'est trop peu ..

Je galère toujours avec ces fichues charnières

++
David

Salut dh42,
Essaie de te tourner vers les petites charnières invisibles (pas celles à larder de cuisine, qui ont le même nom), elles prennent place à l'intérieur et ne donne pas de soucis pour le positionnement/fixation. Il y en a des pas mal qui font comme des petits doigts metalliques qui s'entrecroisent.
Les charnières que tu cites, il faut en général mettre un coup de fraise dans les trous, et utiliser de la 4, voir 3.5.

Sinon, il faut voir au moment de ta conception, là tu as choisi un ouvrant à plein recouvrement, tu pourrais, par exemple, mettre ton ouvrant à l'intérieur de ton caisson, à fleur, et assurer la rotation par des pivots. Les pivots font du bon boulot, sont invisibles (ou presque), et faciles à mettre en oeuvre.

Bonne réussite pour la suite de ton ouvrage,

a+

Comme Potacolle. Quand je monte ce genre de charnière, je fraise le trou et je met des vis TF de 4. Les têtes de vis viennent à peu près au niveau de la plaque et ne se touchent plus.

Salut,

Essaie de te tourner vers les petites charnières invisibles

C'est ça ?

http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/charniere-invisible/prod29280/

Comme Potacolle. Quand je monte ce genre de charnière, je fraise le trou et je met des vis TF de 4. Les têtes de vis viennent à peu près au niveau de la plaque et ne se touchent plus.

Ok, je vais faire quelques essais pour voir les vis qui peuvent passer.

++
David

Re,
Non c'est plutôt ce genre là:
http://www.amig.es//datos/fichas/grupos179.pdf
Les charnières de ton lien, c'est des invisibles, le classique de la cuisine, ça oblige à larder la partie qui vient dans l'ouvrant.

a+

Ok, je ne connaissais pas ce modèle.

Qu'appel tu "larder" ? (moi mécano, pas connaitre ce terme  )

J’imagine que l'ouvrant c'est la porte ?

++
David

Salut,

Oui désolé je ne suis pas très clair, on me le reproche souvent, j'essaie de faire des efforts!
En fait tu dois encastrer la partie mobile de ta charnière dans ta porte, celles de ton lien c'est du 26 mm de diamètres (des petites, plutôt rares), normalement c'est du 35 mm.
Le problème c'est l'épaisseur de ta porte, il faut que tu sois assez épais pour que le perçage ne fragilise pas ta porte.
Mais si tu prévois du 19mm, alors oui, ce genre de charnières va très bien, tu fais tes perçages de 35 mm (ou de 26mm en l'occurence) à la même côte du haut et du bas de ta porte, tu enquille tes charnières dedans, tu visses, puis tu présente ta porte devant ton caisson, les deux alignés en haut et bas et tu visses dans ton caisson. Tu peux même mettre des amortisseurs sur tes charnières ensuite (c'est des charnières invisibles de cuisine).

a+

Salut,

C'est pas toi qui n'est pas clair, c'est moi qui ne connais pas les termes spécifiques à la menuiserie/ébénisterie, et pas de chance les mêmes usinages n'ont pas le même nom en mécanique  

OK, Je vois ce que tu veux dire, j'en ai déjà posé, je n'avais pas pensé à ce problème ; la porte sera un simple panneau de MDF ou peut être de CP si j'en trouve un correct, mais de seulement 10mm d'ep.

Je viens de refaire mon dessin avec les autres charnières.



++
David

Bonjour à tous, bonjour David,
C'est la bonne solution!


Ne te soucie pas du Ø des perçages, prends simplement les vis qui passent...
Les vis à têtes fraisées bloqueront naturellement les charnières.
Cdlt
JP

Bonjour,

+1 avec Diomedea,attention au vissage prés des bords dans du Mdf!!!
Il faut évidemment prépercer avant de visser mais aussi lubrifier les vis pour qu'elles ne chauffent pas trop lors du vissage(manuel).

J'aurais plutôt utiliser une charnière piano.Les perçages sont plus nombreux mais les vis plus petites.

Amicalement.

Marty

Bonjour,

Voila un coffret qui va être super pratique David !

Les charnières premier prix posent toujours des problèmes, les fraisages sont imprécis, les têtes de vis trop grandes...
Disposant d'une CNC sûre et précise, à ta place, je ne m'embêterais pas avec de la quincaillerie.
Tu peux réaliser une charnière invisible à l'aide de simples chevilles :



++JM

Avec l'axe-cheville en laiton ça ne couinerait pas et ce serait joli

Salut,

Il faut évidemment prépercer avant de visser mais aussi lubrifier les vis pour qu'elles ne chauffent pas trop lors du vissage(manuel).

Oui, c'est prévu dans les opérations CN, de plus ça augmente les chances que les vis soient pile au centre des trous, chaque fois que je monte des charnières j'ai le même problème, mon positionnement n'est pas assez précis et les axes des 2 ou 3 charnières ne sont pas parfaitement alignées après vissage  ... ça marche, mais ça crée un point dur lors de la rotation.

+1 avec Diomedea,attention au vissage prés des bords dans du Mdf!!!

C'est un peu pour ça que j'ai ajouté le cadre, les vis devraient tomber dedans et pas dans le MDF. Le plus dur va être de trouver les bonnes vis pour la porte, à brico je n'ai rien trouvé d'assez court ... y va falloir que je ressorte la "boite à fortunes"  

Avec l'axe-cheville en laiton ça ne couinerait pas et ce serait joli Very Happy

Bah ! si je l'ouvre une fois par an pour faire la poussière, ce sera le gros max, de plus le coffret sera presque au plafond (un endroit ou il n'y a pas encore d'outils )

Je vais me lancer avec les charnières ... j'ai bien un bout de charnière piano, mais impossible d'y remettre la main dessus   ..

++
David

Salut,
Excellent choix pour la durabilité de ta rotation.
De plus, la solution proposée avant, c'est un pivot, ce dont je parlais au début du post, et ça ne convient pas à ton ouvrant qui est à recouvrement, ni à l'épaisseur que tu as choisi, et encore moins au matériau (MDF, hygrométrie)
Bonne réussite!

Salut,

Bon, reste plus qu'à arriver à décrocher du PC ... et a retrouver ma CN ... c'est un peu la zone dans l'atelier en ce moment ..

++
David

Salut,

Voila, j'ai découpé les 4 cotés cet aprèm entre la sieste et les courses

Mise en place d'un martyre "à clouer" sur ma table de travail ; j'utilise souvent de simple clous (Ø 1.2) voir même des agrafes mise avec l'agrafeuse électrique pour fixer les plaques fines (ici MDF de 6mm)



Découpe de 2 "bruts" de 400x400 à la scie circulaire.



Et clouage sur le martyre (les point rouges représentent les clous, qui ne sont pas visible sur la photo)



Voici quelques vues de l'écran de la FAO, qui me permet de créer un programme d'usinage (Gcode) à partir d'un dessin. Ici j'ai fait une "mise en plan" sous SolidWorks de mes objets 3D, pour obtenir des tracés 2D de mes objets, et je l'ai sauvée en DXF pour pouvoir ouvrir le fichier 2D dans la FAO (Cambam)

Il aurait été possible d'utiliser directement des objets 3D dans la FAO, et d'en extraire les contours, mais ça demande plus de travail de préparation du dessin après extraction que d'utiliser directement un fichier 2D.

2 petits cotés positionnés sur la plaque de MDF de 400x400 ; notez la position 0,0 en XY, à l'angle inférieur gauche du dessin.

Plus tard, sur la machine, il faudra faire correspondre ce 0,0 du programme au 0,0 de la machine (vidéo plus loin)



Cette vue agrandie montre les détails du parcours de la fraise au niveau d'une des queue droite.



Étant donné qu'une fraise fait forcément un arrondi dans les angles intérieurs, l'assemblage ne se monte pas si on ne met pas les angles au carré à la lime .. ici j'utilise une fonction du soft qui permet de dégager automatiquement les angles intérieurs en effectuant un petit déplacement de la fraise pour "creuser" l'angle.

Le parcours que suivra la fraise est en bleu et il correspond au centre de la fraise, il est donc décalé de 1.5mm du bord du tracé pour une fraise de Ø 3 comme je vais utiliser ici.

Et enfin une vue en perspective qui montre les 2 passes de la découpe du contour et le mouvement de remonté de la fraise au niveau des attaches.



... à plus tard pour la suite, les vidéos ne sont pas encore cuite

++
David

Dire que j'ai déjà réalisé quelques maisons ossatures bois complètes avec juste un plan de masse et le descriptif des menuiseries ....
Quand je vois tout le travail de conception en amont pour bosser sur CNC, je me dis que finalement une epure c'est pas si compliqué
Merci en tout cas de développer toutes les phases de ton projet car je n'ai jamais pu approcher de près une machine de ce type, et encore moins pu voir comment l'on s'en sert.
Un monde nouveau s'ouvre à moi

Salut,

Ah oui, qui dit CNC dit plan .. on ne peux pas y couper à part pour des choses très simples, même si il n'était pas nécessaire dans le cas présent de faire tout un dessin 3D, le contour des planches en 2D aurait largement suffit, le passage par SolidWorks c'est juste pour le fun

Pour ma part, il me faut un plan pour couper mon steack  , alors passer de la fraiseuse normale à la fraiseuse CNC ne me change pas beaucoup, je faisais déjà toujours un plan complet avant de faire une pièce, et puis la machine ne se trompe jamais en suivant le plan, moi si !!

Dans le cas présent, le gros intérêt pour moi, c'est la précision, je suis incapable de couper des planches à la LUREM avec la précision de la CN, que ce soit pour les cotes ou pire, pour l'équerrage.

Un point qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il me suffit de changer la taille de mes planches sur le dessin (sur la FAO) et de régénérer le Gcode pour pouvoir faire une boite de taille différente, ajouter ou enlever des usinages (des ouvertures, des trous etc) ; le travail de FAO n'est donc pas "perdu", en quelques minutes je peux créer un Gcode pour une boite différente.

Pour te donner une idée plus concrète, si je voulais ajouter une ouverture rectangulaire quelque part dans ma planche, il me suffirait de dessiner le rectangle la ou je veux, puis de cliquer sur un bouton pour appliquer une opération d'usinage.

Le plus long c'est de paramétrer cette opération (Vitesses d'avance, de rotation,Ø de l'outil etc ...) ... mais, une fois que c'est fait pour un type d'outil et de matière, tu peux enregistrer ces réglages de la même manière qu'un 'style' sur un traitement de texte, autrement dit il te suffit 'd'appliquer un style' sur l'opération que tu a crée pour la paramétrer en un clic.

La vidéo suivante montre la manip, d'ajout d'une découpe rectangulaire, de son opération d'usinage, de l'application du style, et de quelques réglages supplémentaires qui diffèrent du style de base (coté de la découpe). On voit aussi qu'il y a des opérations désactivées (grisées), il suffit d'activer ou de désactiver des usinages pour pouvoir, la aussi, sortir plusieurs modèles différents de pièces à partir d'un fichier.



++
David

Salut dh42,

Ca avance bien, c'est cool!
Ta petite format à l'air sympa. Tu aurais pu simplement faire des feuillures/contre-feuillures pour tes assemblages d'onglet à la format, tu tenais aux queues droites pour utiliser la CNC?

a+

Salut,

Qu’appelle tu la format ? .... si tu veux parler de la LUREM, impossible de travailler avec précision avec cette "chose" Même pour couper le fond, qui n'est qu'un simple rectangle, je vais utiliser la CN car je suis sur qu'avec la lurem je n'arriverais pas à avoir des cotes à mieux que ±0.5 à 1mm, et sur 350mm de long même en paufinant, j'aurais aussi des défauts d'équerrage, de l'ordre de 0.5mm environ ; avec la CN ce genre de problème ne se produit pas, les angles on exactement 90°, et les cotes des pièces finies sont à 0.05 mm, tous les tenons s'emboitent bien avec le jeux latéral prévu (0.1mm)

http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26

Tu aurais pu simplement faire des feuillures/contre-feuillures pour tes assemblages d'onglet à la format, tu tenais aux queues droites pour utiliser la CNC?

J'ignore ce qu'est ce type d'assemblage, mais il est sur que le but était de le faire en CNC, à la fois pour la rapidité (35 min au total pour les 4 pièces), mais aussi pour la précision et le fait que je connais pas grand chose au travail du bois avec les outils 'traditionnels', pour moi travailler le bois c'est faire de la mécanique, sauf que j'utilise du bois à la place de la ferraille  

Bon, je vais y retourner, l'orage semble passé ...

++
David

Oui je parlais de ta "lurem". Je ne connais vraiment ces combinés, mais effectivement pour la précision, c'est pas cool, ça doit occasionner de sacrées prises de tête; C'est le guide parallèle et la chariot qui ont du jeu?

Potacolle a écrit:Oui je parlais de ta "lurem". Je ne connais vraiment ces combinés, mais effectivement pour la précision, c'est pas cool, ça doit occasionner de sacrées prises de tête; C'est le guide parallèle et la chariot qui ont du jeu?

Les chariot c'est le seul truc bien sur cette machine, mais les tables en tôle ne sont pas planes, aucun réglage ne tient, le guide // est 'flexible' et ne tient par le réglage, même chose pour le guide de coupe d'angle, je n'arrive pas à toupiller un champ perpendiculaire (défaut angulaire arbre de toupie/table chariot) et les réglages sont au mieux primaire, au pire inexistants ... une grosse erreur d'avoir acheté ça ...

++
David

Ouch! Ca te sert juste de "dégrossisseuse" avant la CNC alors  
Bonne réussite,

a+