Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+

Bonjour à toutes et à tous

Après avoir vainement essayé d'obtenir des planches dégauchies et rabotées correctement sur mon combiné LUREM Maxi 26 quels que soient les réglages de mes fers, je me suis décidé à autopsier la bête pour voir comment elle était montée, quels étaient les éléments réglables et ceux qui ne le sont pas, et bien sur trouver d'où viennent mes problèmes.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette machine n'est pas une réussite, et elle ne déparerait pas avec un logo 'made in China', sauf pour le tarif.

Tout le châssis est en tôle pliée, les tables aussi. Les rares réglages qu'il y ai sont de vulgaires lumières avec une vis et un écrou ; Pas terrible pour une machine qui n'est déjà pas très rigide, et en plus qui est faite pour être déplacée.

Après avoir démonté la table de sortie de la dégauchisseuse, on voit un peu mieux le système d'entraînement du bois.
(Le bloc contenant les cliquets anti-retour à été déposé ; on le voit sur la table de toupie.)



Comme on peut le voir sur la photo, la fixation/réglage de la table est on ne peut plus primaire ! 4 trous et 4 vis M6, le réglage se fait par le jeu des trous ; minable !
D'autre part, pour attraper les vis coté scie/toupie c'est la misère.

On voie le rouleau entraîneur et un de ses deux ressorts de pression, le rouleau a une fâcheuse tendance à s'encrasser, et n'est pas des plus accessible pour nettoyage sans démonter la table.



Un gros plan sur les cliquets anti-retour.



Quand j'ai reçu la machine, ils étaient en vrac, disséminés un peu partout ; le circlips qui tient la barre s'était … barré !



Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais lister les problèmes que je rencontre avec la rabo/dégau.

1) Impossible de régler les lames correctement ; le test avec le bois qui doit être entraîné par la lame ne marche jamais ; ça n'entraîne jamais partout de la même manière quelque soit le temps passé à essayer de régler les lames.
2) Impossible d'aligner la table de sortie avec la table d'entrée (plan horizontal) ; chaque fois que je règle d'un coté, ça bouge de l'autre.
3) Difficultés pour entraîner le bois, même avec des lames neuves et l'entraîneur propre.
4) 2 mm de différence entre la valeur affichée sur le 'vernier' (un simple réglet vertical) et la cote mesurée sur la planche rabotée (la planche fait 2 mm de moins)
5) rabotage non parallèle même en alignant les lames par rapport au cylindre porte lame

Je vais en rester la, mais il y a d'autres détails, comme la poignée du protecteur à pont qui dépasse et que je me prends quelque part régulièrement ! Et bien sur les autres fonctions de la machine ont aussi de nombreux défauts ; mais ….. une chose à la fois !

Après avoir constaté que la table de la raboteuse ne se réglait pas, j'ai voulu vérifier la valeur du défaut ; pour ce faire, j'ai utilisé des cales 'Johnson' (cales étalon) pour déterminer l'écartement entre le dessous du porte fer et la table.

Verdict 0.2 mm de défaut de parallélisme. J'ai donc commencé par régler ce problème.

J'ai desserré les fixations du palier du porte fer coté extérieur (3 vis) et constaté qu'il y avait de la marge pour régler (probablement des trous de 8 pour des vis de 6 !). J'ai posé 2 cales rectifiées de la même hauteur, une à chaque extrémité du porte fer, puis j'ai monté la table doucement jusque ce que le porte fer repose sur les cales, ensuite j'ai resserré les 3 vis. Résultat environ 0.05mm de défaut de parallélisme sur les 260mm de large. Une chose de réglée.

On peut voir les cales 'Johnson' (flèches) une de 40 à gauche, 30+10 à droite.




Tout ce travail m'a également permis de comprendre l'origine de 2 autres problèmes ; à savoir l'erreur de cote par rapport au réglet de la raboteuse ainsi que le problème d'entraînement (je suis obligé de pousser les planches pour aider l'entraîneur, bien que la table soit bien glissante) .

Lorsque j'ai reçu la machine, les lames n'étaient pas réglées ; et je suis partie du principe que la table de sortie était bien réglée, et j'ai donc réglé les lames par rapport à la table ; grosse erreur, la table était réglée trop haute, donc pour aligner les lames avec la table, elles doivent être beaucoup plus 'sorties' qu'il ne faudrait. Cela à pour effet de prendre une passe plus importante en rabotage, et explique l'erreur de cote ; mais plus gênant encore, les lames commencent à couper alors que l'entraîneur ne fait qu'effleurer le bois, c'est ce qui explique mes soucis d'entraînement, surtout avec des petites passes. Les essais fait une fois les travaux terminés ont prouvé que le problème était réglé, entraînement OK et cote OK ; et de deux !

Allez, maintenant j'attaque le dessus !

La, il y a 3 problèmes (au moins). J'ai déjà parlé du coté peu pratique du réglage, et pire encore de la dépose de la table, ce qui est pourtant bien utile pour le nettoyage. Les 2 autres expliquent l'impossibilité de régler mes lames ; la table n'est pas plate ; elle est bombée au niveau du porte fer, et en plus elle est vrillée ; elle pique du nez du coté de la fixation du pont protecteur. 2 des trous de fixation ne permettent pas non plus de descendre la table assez bas pour avoir le bon réglage avec les fers réglés correctement par rapport au porte fer.

J'ai donc détordu la table au mieux ; de 5/10 de bombé au centre, je suis tombé à environ 1/10 ; et de 1mm de défaut en bout de table, je suis à environ 2/10 , je n'ai pas pu faire mieux. Je pense que je referais une table en 'dur' un de ces jours !

J'ai modifié le système de fixation de la table afin de faciliter le démontage. J'ai remplacé les vis et écrous qui étaient libres par des vis soudées sur le châssis. Les trous sur la table on étés transformés en lumières (et poussés un peu plus loin pour pouvoir régler la table correctement). Il suffit maintenant de desserrer les 4 écrous, et la table sort par dessus. (5 en fait, car il y a une patte qui tient le guide de règle.



Les modifs sur la table



4 lumières à la place des trous de fixations, et une pour la vis de fixation du guide. (pas encore fait sur la photo)

Le réglage de la table n'est pas une partie de plaisir ; des que l'on serre les vis, ça bouge, et tout est à refaire. Comme je veux pouvoir la démonter et la remonter sans devoir passer une heure à la régler, j'ai fait un système de réglage par butées à vis. Cela simplifie nettement les opérations de réglage, et en plus, une fois les butées réglées, je peux démonter et remonter la table sans avoir à re-régler ; je la mets en appuis sur les butées, et je serre.





Et voilà, une journée bien remplie … et je l'espère des modifs qui me simplifieront la vie !

++
David

cc
je compte realiser le meme type de modif que toi, as tu seulement fait ton systeme de reglage pour la table de sorti ou aussi la table d'entrée, pourquoi as tu fait comme cela ( choix 1 table ou 2 tables)

++

Bonsoir et bienvenu usineurdu59

La table d'entrée ne se règle pas (enfin si, à la meuleuse ), pas plus que celle de la raboteuse, je ne peux régler que la table de sortie et le porte fer. Cela implique des contraintes si on veut à la fois raboter // et dégauchir plat. Obligation de régler le porte fer // par rapport à la table de rabot en 1ier, puis ensuite la table de dégau. // au porte fer, et alignée (dans la longueur) avec la table d'entrée pour ne pas dégauchir en 'creux' ou en 'bosse'

Par chance ma table d'entrée à l'air alignée ; ça doit être le seul truc droit de cette machine

Cela répond il à ta question ?

++
David

cc

j'ai vu sur un autre site un systeme similaire au votre mais avec reglage de la table d'entrée et de sortie http://lescopeaux.free.fr/astuces/docs/Reglages%20Tables%20Maxi26+.pdf d'ou ma question

moi j'ai ma table d'entrée qui n'est plus droite apres avoir degauchie de lourde planche

usineurdu59 a écrit:cc

j'ai vu sur un autre site un systeme similaire au votre mais avec reglage de la table d'entrée et de sortie http://lescopeaux.free.fr/astuces/docs/Reglages%20Tables%20Maxi26+.pdf d'ou ma question

moi j'ai ma table d'entrée qui n'est plus droite apres avoir degauchie de lourde planche

Et bien il semble que l'on ai eu la même idée ; par contre il me semble bien que sur la mienne la table d'entrée ne se démonte pas ; il y a des soudures au lieu des vis que je vois sur ses photos. (la mienne est une maxi 26 Plus, pour "plus merdique" )

Merci pour le lien, le reste du site est intéressant aussi !

++
David

tip top, c'est clair que l'alignement d'origine est à mourir de rire!

bon, j'avais mal vu, il y a bien un moyen de régler la table d'entrée ; aussi merdique que celui de la table de sortie

Bonsoir,

Reprise des hostilités sur la LUREM .... elle m'em### cette machine !!

Bon toujours la dégau. qui me fait des misères, ou plutôt la table de sortie, encore elle

Soit je me suis planté dans mes mesures du défaut de planéité restant, soit elle a repris sa forme première (avec le froid peut être ?) mais il y a bien plus de 1 à 2/10ieme, ça tournerais plutôt vers 5 ou 6 ! et c'est très gênant.

Tout d'abord, la table est bombé dans le sens de la largeur, ce qui rend le réglage des lames très difficile et bien sur la planche peu osciller de droite à gauche pendant le dégauchissage ... pas l'idéal pour faire plat !

Elle est également en arc de cercle sur la longueur, et un des bouts (AR gauche si on la regarde par le sens d'entrée) pique du nez.

Voila une simulation 3D très exagérée de ce que ça donne.



A l'avant de la table, il y a une tôle soudée qui pourrait renforcer la table, si elle n'était pas seulement soudée aux extrémités ; j'ai fait 2 ou 3 points de soudures après avoir serré l'ensemble pour réduire le bombé en entrée de table. J'ai hésité à souder d'autres renforts ... mais je crains qu'elle ne se tortille encore plus après chauffage !!

Ça ne se voie pas vraiment sur la photo, mais entre la plaque en V et la table, je passe largement l'épaisseur d'un réglet au centre, et à 5cm des bord les 2 plaques se touchent !



ensuite surfaçage de la table.

mise en place sur des blocs rectifiés de mêmes hauteurs


Bridage et positionnement en Y de la fraise, je vais surfacer en 2 bandes de 160 mm


et c'est partie pour une première passe de ... environ 4/10 à l'endroit le plus haut.


on voit que ça ne suffit pas encore, j'ai enlevé environ 6/10iemes au total sur la partie la plus haute.



Le tas en plomb permet de limiter les vibrations, la table ne touchant pas au centre vue qu'elle est en arc de cercle.

et voila ...



Suite des trucs nuls , la règle // qui se ... dérègle sans arrêt, impossible de dégauchir perpendiculaire.

Sur la photo suivante, on vois le système de verrouillage, lorsque l'on bascule le levier (flèche rouge), cela plaque l'ensemble sur la règle graduée.



enfin ..... c'est ce que l'on pourrait croire, mais en fait il y a un jour énorme entre la règle graduée et le dessus de l'étrier, résultat, le serrage ne se fait pas sur la règle graduée, mais .... c'est la règle en alu qui porte sur la table !



pas étonnant que ça se dérègle tout le temps et qu'il soit impossible d'avoir un équerrage correct. J'ai simplement collé un bout de plastique dur (polycarbonate) sous la partie supérieur de l'étrier afin que l'appui se fasse à plat sur la règle gradué, et la ça ne bouge plus ...



La plaque de plastique de 2.8mm d'épaisseur sera collée à la Pattex néoprène (la plaque n'est pas visible sur la photo)

une fois remonté, la flèche indique la plaque en plastique rajoutée, ... erreur de conception ? .... pièce oubliée au montage ?



à suivre ..... (je suis sur qu'elle vas encore me faire un sale coup )

++
David

Mon pauvre David, elle est pire qu'une femme ta Lurem : toujours un coup là ou ca fait mal quand on s'y attend le moins....

Marc

Salut

Oui, mais une femme on ne peut pas y mettre un coup de fraiseuse pour régler le problème ( et il n'y a pas de bouton Arrêt, grave oublie !!)
Je préfère ma LUREM

++
David

dh42 a écrit:Salut

Oui, mais une femme on ne peut pas y mettre un coup de fraiseuse pour régler le problème ( et il n'y a pas de bouton Arrêt, grave oublie !!)
Je préfère ma LUREM

++
David

Effectivement .... encore que parfois une fraiseuse specifique peut aider à appaiser les turpitudes.....mais la on s'eloigne du sujet initial

Marc

Marc

Bonjour,

LUREM WARS épisode III

J'ai commencé à préparer les "maquettes" (je ne connais pas le terme boiseux ) des pièces pour mon nouveau support de CNc et j'ai donc pu tester mes modifs de la LUREM, comme prévu elle a encore tenté de me faire un coup de grisou , catastrophe (pour la machine) évitée de justesse !!

une partie des pièces


Pour l'équerrage, ce n'est pas parfait, mais je n'arrive pas à faire mieux. En tout cas ça ne se dérègle plus, c'est déjà ça



Maintenant le coup de traff.

Heureusement, je venais de finir la dernière face de la dernière pièce et la machine était en train de s'arréter quand j'ai entendu un petit bruit ....

Les crochets du système anti-éjection de la raboteuse sont enfilés sur un axe, lui même maintenu dans une équerre en tôle par 2 circlips qui l'empêche (en théorie) de sortir. (les circlips sont montés à l'intérieur)



Ici le système est désaccouplé, et comme on peut le voir le circlips de droite n'est plus à la bonne position, l'ensemble arbre + crochet s'est donc barré et est tombé sur la table de la raboteuse



Sur cette photo, on comprend tout de suite pourquoi, pas de gorge pour le circlips ... même les Chinois ne font pas ça !



Un petit coup de tour et le problème est réglé.



A coup de tour et de fraiseuse, je vais bien finir par en faire un truc qui marche de cette satanée machine

++
David

Bonsoir à tous
Bonsoir David

Effectivement c'est une vrai plaie ta machine
De toute façon quand tu travail le bois avec une machine comme cela il faut pas s'attendre a une précision au centième

Personnellement au niveau de la dégau je cherche à minimiser le défaut, mais là encore il ne faut pas s'attendre à la perfection...
Je fait un plan à la dégau puis je passe en rabotage sur les deux faces car c'est quand même beaucoup mieux. cela étant dit il faut quand même un minimum (au niveau de la dégau)

Pour ce qui est de la perpendiculaire (le chant) je le fait à la toupie avec une fraise à calibrer plus mon montage de calibrage (voir le sujet sur la réalisation d'un plan de travail)

De tout façon pour faire du bon boulot en terme de rabot-dégau il faut des machines en fonte où on peut vraiment faire des réglages fin.
j'avais réglé la machine de mon voisin en promenant un comparateur sur la table d'entré avec un trusquin posé sur la table de sortie, je doit dire que c'est un plaisir d'obtenir un face plane en un seul coup, mais bon la machine doit faire pas loin d'une tonne (500mm de large et des tables d' 1.80m )

Amicalement .::Zarkann::.

Bonsoir à tous
Bonsoir Eric

Je fait un plan à la dégau puis je passe en rabotage sur les deux faces car c'est quand même beaucoup mieux. cela étant dit il faut quand même un minimum (au niveau de la dégau)

Oui, je fais comme toi, mais sur ce coup la je n'incriminerais pas la machine, je ne me sent pas du tout à l'aise avec une dégau, je n'arrive pas à avoir un geste continu ni à gérer l'avance ....

Ce qui est pénible c'est aussi la motorisation, il n'y a pas assez de chevaux ... en rabotage elle accuse le coup, et les 4mm de prof. de passe annoncés ne sont pas tenables sur une planche de 100mm de large, même dans du pin, ça passe mais le moteur chute fortement en régime et je ne doit plus avoir la bonne vitesse de coupe. (lame neuves). et sur du 200mm je ne dépasse pas 1mm dans du chêne et ça la titille.

Je vais bientôt utiliser ma fraise à tenonner extensible toute neuve pour la première fois, heureusement que j'ai une barre brute d'avance car je sent que ça vas pas être simple à régler ce machin.

++
David

dh42 a écrit:Bonsoir à tous
Bonsoir Eric

Je fait un plan à la dégau puis je passe en rabotage sur les deux faces car c'est quand même beaucoup mieux. cela étant dit il faut quand même un minimum (au niveau de la dégau)

Oui, je fais comme toi, mais sur ce coup la je n'incriminerais pas la machine, je ne me sent pas du tout à l'aise avec une dégau, je n'arrive pas à avoir un geste continu ni à gérer l'avance ....

Ce qui est pénible c'est aussi la motorisation, il n'y a pas assez de chevaux ... en rabotage elle accuse le coup, et les 4mm de prof. de passe annoncés ne sont pas tenables sur une planche de 100mm de large, même dans du pin, ça passe mais le moteur chute fortement en régime et je ne doit plus avoir la bonne vitesse de coupe. (lame neuves). et sur du 200mm je ne dépasse pas 1mm dans du chêne et ça la titille.

Je vais bientôt utiliser ma fraise à tenonner extensible toute neuve pour la première fois, heureusement que j'ai une barre brute d'avance car je sent que ça vas pas être simple à régler ce machin.

++
David

Bonsoir David
c'est vrai que la dégau ce n'est pas évident, en plus il y a quelques combines à observer
par exemple quand une planche est cintré dans sa longueur il faut mettre la portion la plus haute au dessus de la "fraise" on passe la première moitié, puis on la retourne dans le sens opposé de façon à répartir l'annulation du défaut de par et d'autre de la planche. une fois que c'est fait on passe la planche dans toute sa longueur.

Ensuite, prendre 4mm sur une face avec une Lurem 260 est un peut trop (vibrations, arrachement de matière, etc...) Perso je prend entre 2 et 3 mm maxi

Pour ta fraise à tenonner extensible je te conseil vivement (si tu ne l'a pas déjà) le pied à coulisse de toupilleur pour la profondeur de passe, en tout cas si tu fait un sujet la dessus, je te dirais se que j'en pense

Amicalement .::Zarkann::.

Bonsoir,

Suite de la partie bois ici

http://www.metabricoleur.com/t641-support-pour-cn-bzt

Eric: J'ai un pac de toupilleur

http://www.metabricoleur.com/t181-encore-un-pied-a-coulisse-de-toupilleur

++
David

Bonjour David,

Que penses tu en general de ta machine, j'ai bien lu ton post et ca me fais un peu peur,car j'avais remarque une Lurem C26 Maxi a cote de chez moi pour mon pere mais avec tt les reglages et operations à realiser ca me fais un peu peur tt ça.

Pour un debutant s'est bien comme machine quand meme ou pas.
te remercie

Guillaume

ghg02 a écrit:Bonjour David,

Que penses tu en general de ta machine, j'ai bien lu ton post et ca me fais un peu peur,car j'avais remarque une Lurem C26 Maxi a cote de chez moi pour mon pere mais avec tt les reglages et operations à realiser ca me fais un peu peur tt ça.

Pour un debutant s'est bien comme machine quand meme ou pas.
te remercie

Guillaume

Bonjour Guillaume,

Toutes les machines nécessitent de faire des réglages à la mise en service, le problème de celle ci, c'est qu'elle se dérègle facilement, il faut donc la régler souvent.

Ce n'est certes pas une merveille, notamment en ce qui concerne la précision et si c'était à refaire je prendrais autre chose .... mais c'est quand même tout à fait utilisable pour du bricolage. Par contre si tu veux faire de l'ébénisterie tu vas pleurer

En conclusion je dirais que si tu a les moyens financier, passe ton chemin et achète autre chose de mieux, sinon ... et bien mieux vaut une machine moyenne que pas de machine du tout

Il y a d'autres personnes qui ont la même machine sur ce forum, ils te donneront probablement leur avis ... je suis peut être tombé sur une vraie gamelle !! (elle était en promo, ce n'est peut être pas par hasard)

++
David

Salut David

En faite, s'est l'attrait du prix sur lbc qui m'a donne envie, et aussi celle de faire plaisir a mon père.Mais bon je vais regarder qd mm du cote des autres combinés. pt etre un lurem mais en 220.
Merci j'attend qd mm la suite des avis.

Guillaume

Bonsoir,

Merci pour ce sujet très instructif david.

Je dois dire que le fraisage de la table de sortie me laisse admiratif.
J'ai le même soucis de table de sortie bombée au milieu, penses tu que le fraisage soit le seul moyen d'avoir quelque chose de plan ? Comment as tu fait la première fois pour revenir à 1/10ième (même si cela n'a apparemment pas suffit) ?

Charles

Bonsoir à tous les deux

Le plus gros problème de cette machine, c'est bien ces maudites tables en tôle. La première fois j'ai essayé de la détordre à la presse, ou plutôt avec une bidouille censée faire la même chose. Le fraisage à amélioré les choses, mais je ne me fait pas d'illusions, ça re-bougera, d'autant plus que la tôle est plus fine.

A mon avis, sans fraiseuse le mieux serai de la refaire en montage mécanique (pas de soudures, vis et trous taraudés) à base d'une plaque de fonte genre plaque de cheminé. Même si les plaques de cheminée ne sont pas parfaites, ça me semble 1000 x mieux que de la tôle de 3 pleine de contrainte.

Il est ensuite possible de "rectifier" la table fonte à la meuleuse avec un petit montage simple pour guider la meuleuse.

Avant cette machine, j'avais une petite rabaut/degau Woodster 3, les tables sont en fonte d'alu, ça ne vaut pas de la "vraie" fonte mais c'est quand même nettement mieux que de la tôle !

++
David

Bonsoir

Je possède une Maxi 26+ que je vais très prochainement mettre à la retraite car je m'équipe avec des machines plus abouties. Pour faire de la "grosse" menuiserie, pour préparer des planches pour le coffrage, ou pour des travaux dans le cadre de la restauration d'une maison qui ne demande pas un respect rigoureux de côtes bien définies elle convient parfaitement.... Après pour de la menuiserie fine et plus encore de l'ébénisterie là comme tu as pu le lire plus haut, tu pleures....car les réglages sont fastidieux à obtenir et ne tienne pas, il faut souvent contrôler le résultat obtenu. Comme celle de dh42 la table n'est pas plane et je l'ai eu neuve.... De surcroit devoir plonger dans les entrailles de la machine pour changer le courroie pour passer d'une fonction à une autre est très vite énervant.
Si tu en as la possibilité choisi un autre type de machine....

Cordialement
Comtois

Bonjour à tous

Je suis également détenteur d'un Lurem maxi 26+ et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit,
cela dit, le plus important c'est de cibler le type d'ouvrages que tu compte faire avec cette machine,
en effet si tu travail plutôt du gros bois bien massif ce n'est pas pareil que si tu travail des cadres par exemple où il est important d'avoir des assemblages précis

Tu peut aussi prévoir quelques adaptations comme mon système de calibrage, qui améliore pas mal de choses
notamment la perpendicularité de champ par rapport au face des planche

sinon c'est vrai que la précision n'est pas le point fort de cette machine mais comme dit David c'est mieux que de pas en avoir (si le prix est intéressant)

Cordialement .::Zarkann::.

Salut tt le monde

Merci pour vos reponse, ben s'est essentiellement pour faire de la petite menuiserie, dc je ss qd mm refroidi la, je vais plutot attendre et chercher un bon vieux modele en table fonte, de petite taille.

Merci encore pour tous vos avis
Guillaume

Bonsoir à tous,

Allez, c'est reparti, LUREM WARS épisode IV

Maintenant que les tables sont (presque) plates, les réglages corrects et le verrouillage de la règle fiable ... j'ai constaté un autre problème.

Même la règle en alu pour le guidage de coupe // (ou dégau) est .... vrillé !! si je pose la règle sur un marbre, j'ai 3mm de différence a un coin de plus la surface de la règle est bombé ... comment ont ils réussi ça ... mystère.

Ca ne gène pas pour le sciage, par contre pour dégauchir un champ à 90° .. c'est un coup de chance.

Comme on le voit sur cette photo, lorsque l'on dégauchit, on est en appui sur le bout de la règle, à l'opposé de la fixation, vous imaginez sans peine la flexion de l'ensemble un peu dans tous les sens et bien sur en plus de ça le vrillage de la règle ne laisse aucune chance d'y arriver

Vu l'ampleur du défaut de la règle, je ne peux pas lui mettre un coup de fraiseuse, il ne resterais plus assez de matière. J'ai donc choisis de faire un autre système, complétement séparé et qui ne servira que pour la dégau.



Fait à partir de tôle d'acier et de cornière de 5mm





Deux trous de Ø 10 dans la table



Une plaque d'acier de 6mm avec 2 trous taraudés est collées dessous à l'époxy.





Quelques bouts de ferraille passés au tour pour faire les vis.



après filetage et un coup de sableuse. Un point de soudure à l'arc à chaque bout fait une petite sur-épaisseur afin d'empêcher la tige de sortir.







Cette fois ci, c'est rigide, je peux appuyer comme un sourd, ça ne bouge pas, et l'angle ne se dérègle pas ....

La règle est en CP de 20 en attendant de trouver mieux ...

Demain je vais essayer de réparer le vernier à eau qui s'est cassé la gu*** , la "pince" en plastique qui le maintient en place dans le volant de la raboteuse à cassé

++
David