Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)

Petite réflexion sur le nerf de la guerre, je veux parler du coût de cette "option" pour nos machines..

Bien sur la liste commence à s'allonger, mais ça semble valoir le coup pour atteindre une grande précision et surtout une répétabilité des réglages, comme les pro !
Bref, si je totalise l'ensemble de la liste de Jean-Paul + le contacteur de mise à zéro + Arduino, nous arrivons allègrement aux alentours de 250€... + toute la petite quincaillerie qui va autour (adaptation du moteur sur l'axe de la manivelle, visserie et autres composants électroniques...).
Je ne parlerai pas de la programmation considérant que les MB sont partageurs en open source pour les MB

Donc, il s'agit de ne pas se louper et de bien appréhender l'approche, pour cela je pense qu'une étape prototype est recommandée sinon nécessaire, bien sur, pour déboucher sur la mise en oeuvre d'un pseudo kit que l'on pourrait acheter en achat groupé pour les intéressés, voir en négociant avec des Sorotec ou autres et en se répartissant les couts d'achat du matériel ayant servi à mettre au point le proto pour "dédommager" en quelque sorte celui qui a mis au point le proto, car forcément il va y avoir du déchet ou des erreurs d'achat... Je n'ai pas cité le volontaire désigné pour le proto, il se reconnaitra s'il en est d'accord.
Voilà mes réflexions du jour, cette démarche nous permettrai de gagner beaucoup de temps et de limiter les tests de matériels de chacun dans son coin en doublant, voir triplant les erreurs...

Qu'en pensez-vous ?

"Il" est d'accord!  
Ce soir je ne peux pas, mais on en reparle dès demain...
Bonne soirée à tous,
JPaul

Allez, moi aussi je coupe, c'est vraiment addictif MB !

Bonne soirée à tous,
Bernard.

Bonsoir à tous ,
je dis rien (parce que je sais pas quoi dire ) , mais je n'en pense pas moins ,
bref , ça va encore être une tuerie à la Diomedea

D'accord pour l'aspect groupe et mutualiste, avec achats groupés et participation aux frais du programmeur...
Mais qui va s'y coller ? Perso je n'ai guere de compétences en électronique...
En attendant je prends un ticket...

Bonjour

Je suis avec grande attention.

Mais je ne peut que rêver, vu les forces qu'il faudrait mettre en œuvre pour la montée/descente de ma bécane.



J'aime bien l'idée de la mutualisation des essais et de l'effet de groupe.

Amicalement
chado

Bonjour à tous,
OK pour l'organigramme, mais je n'ai pas bien saisie pour les LED, quelles sont leurs fonctions?
Le plus simple désormais c'est que je fasse mes courses!
Donc, si j'ai bien compris...
Je peux me contenter d'un Arduino™ UNO si je prends des modules de ce type? (voir ici)
Ce qu'ils disent:
- Mode compteur/décompteur (via 2 entrées).
Le microcontrôleur intégré à ce module est équipé d'un bootloader Arduino™...


Donc je suppose qu'ils ne prennent que de deux sorties et qu'ils sont compatibles avec l'Arduino?
Il y à également ce modèle ci, moins chère, mais si j'ai bien compris, pas utilisable dans l'état...

Le clavier: ici (sur ce site ils ne semble pas avoir de modèle souple...)

Reste l'alimentation que je n'ai pas trouvé...
Il me faudra également tous les petits accessoires, comme des cordons, pour relier et faire marcher tous ce petit monde!  
Je vais donc déjà commander cette première partie et la faire marcher avant de passer à la suite...

chado a écrit:Mais je ne peut que rêver, vu les forces qu'il faudrait mettre en œuvre pour la montée/descente de ma bécane.

Ça ne doit pas être impossible!
Et vue l'ergonomie de la machine... C'est la que l'on voit les énormes progrès qu'a permis la construction mécano soudée! La fonte c'est bien, mais pas pour tout!
Bon dimanche,
JPaul

Bonjour à tous,

Il ne faut pas se précipiter pour commander, de toutes façons en 48 heures on a les pièces.
Il faut définir le schéma fonctionnel définitif (logigramme) avant tout passage à la construction,
sinon on va peut être s'apercevoir que l'on a oublié une fonction et que l'on est coincé avec le matériel envisagé.
Pour l'alim, une de PC doit suffire.

POur le clavier, ça c'est mieux http://shop.mchobby.be/tactile/83-clavier-16-touches-souple-3232100000834.html

IL y a ce shield également pour l'affichage
http://shop.mchobby.be/shields/40-shield-lcd-rgb-2-pins-affichage-negative-3232100000407.html



Eric

Bonjour à tous,

Tes deux afficheurs fonctionnent avec un Arduino mais le premier a des digits qui mesurent 20 mm de haut et 10 mm pour le second. A voir lequel est le plus agréable pour toi.

Si tu choisis un de ces afficheurs, on peut se contenter d'un petit Arduino (uno, leonardo,...) et ça facilite le câblage et la programmation.

Si tu me dis 'ok' je te fais le schéma cet après-midi et on finalise la commande dans la foulée.

Bon choix....

Bonjour à tous les deux,
OK! Ça me va!
JPaul

Cool

En 10 ou 20 mm de haut ?

20!

Bonjour,

Je vois que cela avance fort et bien... J'ai du mal le dimanche matin... Donc je prends en route les échanges.

Pour les LED, leur fonctions est de savoir ce qu'attend l'Arduino comme entrée pour chaque étape.
La LED 1 du logigramme indique la hauteur de départ, la LED 2 => la hauteur cible (à atteindre au final), la LED 3 => la hauteur du pas pour chaque passe (limitée par programme en fonction de la capacité de la machine ET avec deux passes de "finition" avant d'arriver à la hauteur cible afin d'avoir un meilleur état de surface, comme je le ferai manuellement, mais je ne sais pas si tout le monde pratique ainsi).
Les LED état en rouge indiquent que les données respectives ne sont pas entrées, le passage en clignotante vert indique la donnée en cours de saisie, le passage à la saisie suivante rend la LED en vert fixe donnée enregistrée (en vert, état de validation de la valeur), passage à la suivante..etc...

Je ne sais pas si je suis bien clair, mais l'objectif est de savoir ce que l'on saisie et si les données sont bien rentrées avec seulement 3 LED (bicolores), je vais au plus simple, d'autres couleur sont possibles voir en tri colores...).
Cette méthode a l'avantage de se contenter des deux afficheurs 7 segments très lisibles en 20mm, par rapport à un affichage en deux lignes bleu, qui affichent des caractères de seulement 5mm de haut.

Autre avantage de la signalisation par trois LED, c'est que lorsqu'elles sont toutes les trois au vert fixe, on peut commencer le rabotage sans se poser d'autres questions... Ce qui n'empêche pas de vérifier tout de même que la hauteur de table est adaptée à la première passe.

Voilà, j'espère avoir répondu à la question posée par JP.

Il reste a s'assurer que les afficheurs LED 7 segments se contentent bien de 2 sorties chacun et qu'il restera suffisament de sorties pour les autres fonctions (LED bicolor).
Maintenant, pour le stade proto, je pense qu'une Arduino Méga serait plus adaptée avant toute phase d'optimisation, sachant qu'elle est strictement full compatible avec la Uno, ensuite en cour sd'optimisation nous nous rendrons compte certainement qu'une Uno est suffisante, mais vu l'écart de prix entre une Méga et une Uno, je ne voix pas l'intérêt de se passer des E/S supplémentaires de la Méga, amha....

Ne pas oublier non plus l'entrée du contact d'étalonnage/mise au zéro de la table et que nous serons certainement amené à utiliser des BP en plus du clavier, car un clavier ne fait pas forcément tout ou alors il demande à être assorti d'une documentation, c'est pourquoi je verrais bien 3 BP dédiés à : Départ - Arrêt - Reset.
Mais ce n'est qu'une idée... A moins de personnaliser le clavier.

@+, Bernard.

PS: Je rajouterai bien la fonction de montée directe à une valeur cible, sans passer par la fonction "rabotages successifs" qui induit la notion de pas. A méditer, mais cela complique le programme, j'en suis conscient.

Voilà j'ai fait le schéma sur Fritzing car c'est graphique donc plus parlant qu'un schéma pour les débutants.


(L'image est hébergée en pleine résolution pour lire le texte)

Par contre je n'ai pas mis l'alimentation de l'Arduino, l'alimentation du moteur pas à pas et le driver a une forme de connecteur car je n'ai rien trouvé qui y ressemble.

J'ai regardé chez Lextronic, Gotronic et Sorotec pour les commandes et j'ai remarqué que tu pouvais tout trouver chez Gotronic (même le moteur, driver et alim). Ça pourrait te permettre de ne faire qu'une seule commande. La seule différence concerne les afficheurs 7 segments. Les afficheurs sont identiques chez les deux fournisseurs mais le circuit imprimé est plus grand chez Gotronic (c'est en fait un shield au lieu d'un module simple). Donc tu dois laisser un peu plus d'espace entre les deux afficheurs mais rien d'insurmontable. Le prix est identique (1 € de différence).

http://www.lextronic.fr/P28372-module-afficheur-bleu-opensegment.html (5-6 couleurs à choix)
http://www.gotronic.fr/art-shield-afficheur-4-digits-rouges-dev11849-20759.htm (seulement en rouge et blanc par contre)

A toi de voir...

grosb a écrit:ensuite en cour sd'optimisation nous nous rendrons compte certainement qu'une Uno est suffisante, mais vu l'écart de prix entre une Méga et une Uno, je ne voix pas l'intérêt de se passer des E/S supplémentaires de la Méga, amha....

C'est quand même du simple au double!
J'ai un peu peur que les LED ne complique le montage, non?

Wyldix a écrit:...j'ai remarqué que tu pouvais tout trouver chez Gotronic (même le moteur, driver et alim). Ça pourrait te permettre de ne faire qu'une seule commande...

Oui, mais pas au même tarif!

Je vais donc faire deux commandes, mais pour faire la première il me manque encore une référence pour l'alim' de l'Arduino...
++
JPaul

Tout à fait pour le prix de la Méga, je ne m'étais pas rendu compte...

Pour les essais, n'importe quel bloc secteur au dessus de 5,5V doit convenir (style 7,5V= 400mA), l'Arduino a son propre régulateur.

Pour les LED, cela ne complique pas vraiment amha, mais prend des sorties sur l'Arduino.
Bref, on peut s'en passer, mais dans ce cas il me semble opportun d'utiliser l'afficheur du haut (sur 4 lettres-chiffres) pour indiquer ce que l'on doit saisir comme données qui s'afficheront sur l'afficheur du bas, mais ce n'est qu'une idée, je n'ai jamais vu comment fonctionne la Felder citée en référence.

Il en est de même avec les BP que j'ai suggéré, le clavier peut aussi se suffire à lui-même, à condition de savoir à quoi vont correspondre les touches A,B,C & D.

En tout cas, Wyldix pour ta réactivité, je sens bien que cette fois va être la bonne pour mener à bien cette amélioration majeure tant recherchée sur nos machines et bien sur aussi à J-Paul pour servir de prototypeur - metteur au point.

Je suis vraiment impatient de voir tourner tout ça, en espérant que l'adaptation sur l'arbre du volant ne soit pas trop compliquée à faire.

grosb a écrit:... en espérant que l'adaptation sur l'arbre du volant ne soit pas trop compliquée à faire.

t'inquiète!

grosb a écrit:Pour les essais, n'importe quel bloc secteur au dessus de 5,5V doit convenir

Mais encore?  

Bonne soirée à tous, et encore merci pour votre aide!
JPaul

Pour le bloc secteur, il suffit qu'il dispose d'un jack japonais de dia. 5,5 avec le + au centre, que sa sortie courant continu entre 5,5V et 9V et un ampérage de l'ordre de 400mA...
Moi j'ai pris un vieux bloc d'un modem Olitec sortie 7,5V/400mA... ci-dessous.
L'Arduino a son propre régulateur sur la carte.


Bonne soirée, Bernard.

grosb a écrit:Pour le bloc secteur, il suffit qu'il dispose d'un jack japonais de dia. 5,5 avec le + au centre, que sa sortie courant continu entre 5,5V et 9V et un ampérage de l'ordre de 400mA...

Bonsoir à tous,
quelle ambiance fébrile sur ce post !

Sans parler de l'alim. moteur, peut-être que pour la phase de prototypage la seule alimentation du connecteur USB est suffisante (500 mA pour l'USB 2 ?), d'autant que lors de cette phase de test, on a souvent besoin de revenir au code source donc c'est plus simple de garder l'arduino branché sur le PC. Sinon une vieille alim ATX rend bien des services (+3.3, +5, +12V)...

Bon courage,
V.

Bonsoir à tous,

Jean-Paul, je sais que tu ne veux pas qu'on te parle de la partie mécanique ( ), mais je me demande s'il ne serait pas judicieux de garder le volant de montée/descente de la table de raboteuse.
Parce que le jour ou l'alim est morte ou qu'un afficheur n'affiche plus rien etc, il faudra réparer l'électronique avant de pouvoir raboter.
En plus (et j'ai cru comprendre que c'est ce que tu allais faire) tu as tout l'espace dans le bâtit pour monter ton système, et donc laisser le volant à l'extérieur ne devrait rien gêner.

Vos échanges sont intéressants,
Bonne continuation à tous !

Bonjour à tous,

grosb a écrit:Pour le bloc secteur, il suffit qu'il dispose d'un jack japonais de dia. 5,5 avec le + au centre, que sa sortie courant continu entre 5,5V et 9V et un ampérage de l'ordre de 400mA...

OK! je doit certainement avoir ça qui traine quelque part!

tontonraoul a écrit:Sans parler de l'alim. moteur, peut-être que pour la phase de prototypage la seule alimentation du connecteur USB est suffisante (500 mA pour l'USB 2 ?)

Sur ma nouvelle carte mère, il y a des USB3 (couleur bleu).

Antoine a écrit:Jean-Paul, je sais que tu ne veux pas qu'on te parle de la partie mécanique ( Wink ), mais je me demande s'il ne serait pas judicieux de garder le volant de montée/descente de la table de raboteuse.

Ne t'inquiète pas Antoine, le volant (en fonte et assez lourd) sera simplement déposé. En cas de panne il pourra être réutilisé aussi rapidement que je le fait sur la toupie, qui n'a qu'un seul volant pour deux fonctions! (Montée et inclinaison).
Juste un dernier truc avant de passer commande...
Comment les éléments seront reliés? Nappes, connecteurs, soudures?
Bonne journée,
JPaul

diomedea a écrit:
Sur ma nouvelle carte mère, il y a des USB3 (couleur bleu).

Bonjour Jean-Paul,
avec le standard usb 3 je crois que c'est 900 mA (4.5 W) ; je suis un peu une bille en électronique mais je me doute de toute manière que c'est largement suffisant pour alimenter la partie « logique » du projet.
Bonne journée,
Vincent

Bonjour,

Oui tu peux sans problème alimenter avec un port USB car le montage devrait consommer de l'ordre d'une centaine de mA. Pour les connexions, uwne solution que j'ai utilisée et que je trouve pratique est l'utilisation de barrettes qu'on enfiche dans les connecteurs de l'Arduino et on vient souder les fils sur ces barrettes. On soude directement du côté des modules ainsi on peut facilement débrancher les modules pour déboguer.

Les barrettes ressemblent à ça : http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42247784.jpg

Elles se nomment souvent barrettes droites tulipes ou quelques chose dans l'idée. Prévoir quelques fils fins de couleurs différentes (noir, rouge et bleu sont suffisants). La section est égale du moment que c'est plus grand qu'un cheveux. On consomme tellement peu de courant.

Je m'excuse pour les nombreuses fautes mais je rédige depuis un smartphone et j'ai la fenêtre d'édition en blanc! J'éditerai dès que je suis à nouveau sur on pc.

Bonjour à tous les deux,
OK, je vais en rajouter à ma commande... Et pour les fils je dois avoir quelques vielles rallonge de téléphones qui trainent!
T'inquiète pas pour les fautes! Ceux qui étaient dérangés ont quittés le forum depuis longtemps!  

tontonraoul a écrit:je suis un peu une bille en électronique...

Je suis rassuré, je ne suis donc pas le seul!
Bonne journée,
JPaul

Je m'excuse pour les nombreuses fautes mais je rédige depuis un smartphone et j'ai la fenêtre d'édition en blanc! J'éditerai dès que je suis á nouveau sur on pc.

J'ai également ce souci...

Jérôme