Résine époxy et utilisation avec le bois

Ok merci
et la durée de conservation du produit non mélangé ?
les conditionnements sont tous supérieurs à ce besoin isolé.

Antoine a écrit:Petit HS pour Vincent:

https://www.youtube.com/watch?v=5SveP71RLs4&feature=youtu.be

Il y a pas beaucoup d'action avant 10 minutes

(Desole d'être HS moi aussi,  faut pas me brancher sur la chaise Windsor, c'est ma passion!)
Je connais  Mario Rodriguez, par ses articles dans FWW. c'est un menuisier et un enseignant qui a du bon sens, du gout du talent et une technique irreprochable. Mais sa demarche qui consite à vouloir automatiser le façonnage de l'assise des chaises Windsor est assez contestable. Soit on est un amateur (ou artisan traditionnel, il yen a de plus en plus aux USA) et on fait des chaises traditionnelles haut de gmme,   ce qui necessite beaucoup de façonnages et d'ajustages manuels, soit on travaille dans un esprit plus industriel, ce qui peut se concevoir,  mais c'est un autre metier et un autre produit qu'on fait. 
Naturellement il ya des choses qu'on peut faire soit manuellement soit mecaniquement sans perte de qualité. Le perçage des mortaise ou le  façonnage de l'assise en font  partie. Mais pour le façonnage de l'assise, le gain de temps est minime  

Le chaisier industriel  lui utilisera un système productif et facile à opérer, une fraiseuse à copieur ou une fraiseuse  CNC. Pas de soucis avec ça.
En façonnage manuel, on utilise traditionnement  trois outils successifs,  dont deux cités par Rodriguez et qui sont   le "scorp" ( plane courbe ) et l'"inshave" (ou "travisher",wastringue courbe). Rodriguez ne cite pas l'outil initial de dégrossissage qui est le "gutter adze"(herminette creuse) . Ce sont des outils efficaces . La durée du façonnage manuel de l'assise ne depasse pas 1 heure finition comprise, (pour un temps total de realisation du siège de l'ordre de  2 jours  pour un artisan entrainé). 
Naturellement la dureté du bois intervient . Les assises des sièges anglais , qui sont en orme, sont plus longues et beaucoup plus fatigantes à creuser que les assises des sièges americains qui sont en bois tendres (pin, peuplier, tulipier et ici butternut ou  noyer cendré )
C'est pourquoi les Anglais ont les premiers suggeré l'usage d'outils mecaniques pour creuser leurs assises, tout en continuant de le faire  à main levée, guidé par letracé et par le coup d'oeil. L'outil le plus utilisé à l'heure actuelle  est l'Arbotech, un disque denté qui se monte sur une meuleuse d'angle). C'est un  outil que  j'évite pour ma part: il est  efficace mais bruyant,  sale , dangereux et imprecis. Mais je ne veux  pas critiquer les Anglais. Ce sont bien sûr des gens un peu  bizarres  qui roulent du mauvais coté, donnent à leurs rues des noms de défaites, et  aiment  la cuisine anglaise,  mais bon, chacun ses gouts. Moi qui suis français j'ai mieux, j'ai un  POV (Porte Outil Vibrant Bordet. Le POV  est une gouge electrique  efficace, agreable à utiliser, sans danger et qui  laisse un bon état de surface. Mais les Français aussi sont des gens bizarres:  ils ont inventé un outil genial mais que seuls quelques professionnels connaissent, et qu'on n'a   jamais cherché à vendre à l'étranger.
L' Arbotech et  le POV relevent de la même demarche: ce sont des outils mecaniques épargnant  du temps et de la fatigue mais ils ne font pas le travail à la place de l'operateur, dont  l'oeil  reste le juge de la forme donnée à l'assise.  

La dessus les Americains arrivent. Eux aussi sont des gens un peu bizarres:  voilà-t-y pas que pour creuser une assise en bois tendre, ils se mettent à inventer des systèmes automatiques pour faire de  façon compliquée et pas forcement bonne  ce qui se fait de façon simple et parfaite à la main. J'avais lu dans FWW (la revue Fine Woodworking) un premier articleéd'un gars qui creusait son assise à la defonceuse grace à un système de copieur ,  qui était une vraie usine à gaz.   Rodriguez lui  propose,  un truc qui marche vraiment , mais qui ne peut realiser qu'une sorte de d'assise un peu  simplifiée par rapport aux formes  classiques: la  profondeur de creusage est uniforme,   le "pommel" est allongé et rectiligne (pommel=pommeau de selle), et la   courbe de raccordement entre le fond  et le bord a le même rayon que la lame de  scie. Cela donne un assise de forme un peu raide,  par ailleurs  moderne et  pas deplaisante au demeurant, mais assez  particulière et uniforme

En conclusion, selon moi, pour une production artisanale,  cette technique n'apporte pas grand chose et  devrait rester  un gadget.

Re,

niaproun a écrit:Ok merci, et la durée de conservation du produit non mélangé ?
les conditionnements sont tous supérieurs à ce besoin isolé.

Il existe des conditionnements par 100 ou 250g en beaux-arts ou sur Ebay...
Sinon, j'ai utilisé des résines ouvertes depuis 3 ans sans aléa notable. Au delà, je n'ai jamais fait.
Tant qu'elles sont bien utilisées/stockées, il semble que ça ne pose pas problème.

L'Epoxy, quand tu y a goûté, finalement un pot de 1kg, tu ne le garde pas tant que ça.
Il y a plein d'applications, tant en finition qu'en collage, sans compter le moulage.
Le dimanche quand tout est fermé, il m'est arrivé de mouler des pièces
juste car je n'avais pas assez d'exemplaires. Les résines rapides sont imbattables pour ça.
Sinon, quand j'ai prévu le mélange assez large, avec l'excédent je coule des plaques
dont je peux me resservir plus tard pour faire des pièces.

++JM

+1 avec J-Max

Je n'ai collé que de l'aluminium pour l'instant avec de l'Araldite bi composants.
Pas eu de problème pour l'instant!!!

Amicalement
chado

bricolimo

Mon Epoxy en seringue est de la marque Araldite et se presente en  deux composants très visqueux de volume égaux. l'un dit "résine"  est translucide et blanchâtre, l'autre, dit " durcisseur" ou "hardener" est transparent et  ambrée. Les volumes égaux facilitent le dosage precis et l'aspect différent des composants  evite  des  erreurs (intervertir  les bouchons par exemple).

Je reconditionne les pots (un kg de résine et un kg de durcisseur) en seringues de 50-60 ml, qui correspondent à mes usages. 
Il y a deux types de seringues de 50-60 ml selon l'embout , il faut prendre celles qui ont un gros embout, dit "embout catheter" et non celles qui ont un petit embout (dit embout "aiguille" ou embout "Luer"). J'en ai acheté un carton il ya dix ans chez un fournisseur de materiel medical, ça m'est revenu à environ 0,20 € pièce, et le carton  devrait durer  jusqu'après ma mort. Sinon on  trouve des seringues au detail par exemple chez Axminster: mais ce sont des coquins qui vendent ça plusieurs Euros  pièce. Bon, cela dit  tu n'as pas à stocker un carton pendant trente  ans...
 Pour eviter les fuites,  je  bouche l'embout des seringues avec un  bouchon conique (que je tourne en  bois dur) et comme c'est malgré tout un peu poisseux , je conserve les seringues dans leur emballage d'origine ,  je jette le tout lorsqu'elles sont  vides. 

J'utilise l' Araldite originelle . Araldite, est la marque de colle Epoxy la plus connue, qui est passée dans le langage courant comme frigidaire ou kleenex mais elle est la propriété du groupe chimiste suisse Huntsman. Ce groupe est une multinationale discrete mais tentaculaire  qui possede des dizaines de sociétés  comme Bostik et , je crois,  Sader (à vérifier), lesquelles peuvent donc utiliser le nom "Araldite" pour vendre leur Epoxy assez  cher.    
L'Araldite vaut donc,  si vous me passez l'expression, la peau des fesses. Dans la présentation professionnelle que j'utilise,  les 2 kg  (1 kg de resine, 1 kg de durcisseur)reviennent à 130 € environ . Malgré tout cela revient beaucoup moins cher que l'Araldite vendue en GSB : si je fais le calcul 100 g de colle  me reviennent  à 6-7 €,ce qui est dix fois moins cher au poids que les conditionnements GSB.  Je n'ai pas , pour le moment trouvé de presentation à la fois moins chère,  pratique et adaptée à mes besoins. 

Comme le dit JMax, on peut  trouver de l'Epoxy au kg  deux à trois fois moins chère que l'Araldite chez divers distributeurs, mais il s'agit de d'Epoxy liquide d'une part,  et d'autre part le volume de durcisseur est le dizième ou le vingtième du volume de la resine: les dosages sont plus difficiles, les seringues fuient,  il faut ajouter des charges inertes pour épaissir,   bref c'est moins pratique et j'ai du mal à m'y faire. J'utilise cette forme (West System) pour des rebouchages ou moulages assez volumineux.  

 Niaproum, pour répondre à ta question  sur la péremption,   mes deux  pots me durent quatre ou cinq ans. La date de péremption annoncée pour   l'Araldite Huntsman est d'environ deux ans. En pratique, pour mes usages et dans mes conditions de conservation (mon atelier est un sous-sol plutôt frisquet) j'e n'ai constaté aucune baisse de performance de la colle jusqu'à cinq ou six ans. Je crois que c'est un peu comme pour l'allimentaire,  il ya les vraies dates de péremption, dates auxquelles le produit est bon à jeter et et  la DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) date après laquelle le produit reste utilisable mais  sous la responsabilité du consommateur. 

La date de peremption des colles sont donc à considerer, selon moi de façon raisonnée. Elles sont imperatives (et cortes) les colles de type urée-formol dont les composants sont instables et très reactifs, beaucoup moins imperatives pour des produits stables comme la colle vinylique. Pour l'Epoxy je suis pragmatique: certes le durciseur qui contient des peroxydes très reactifs doit finir par s'éventer mais dans mon sous-sol, qui est un peu une glacière, ce n'est pas très rapide. Et surtout on a un contrôle qualité simple, c'est de faire systematiquement un témoin de collage: en pratique il suffit de conserver pendant la durée de la prise  le reste de la colle que l'on a preparée et de vérifier comment elle prend. 

 Je ne defends pas le dépassement des dates de peremption dans tous les cas. J'ai appris qu'on  colle  les ailes des Airbus à l'Epoxy. Vous imaginez la scène: 
- Eh Marcel j'ai plus de colle pour finir l'A350, on a reçu la commande?
 -Ben non Albert, y sont en rupture, mais t'inquiete j'en ai des fonds de bidon, une peu périmés mais bon t'as qu'à retirer les mouches... 
Ca me generait un peu je l'avoue. 
 Mais enfin, moi je ne fabrique pas des avions, je fabrique des chaises: si ça casse on tombe  de moins  haut!

Si cela t'interesse, je vais  faire quelques photos des utilisations possibles des résines epoxy dans le domaine du bois, en dehors des  peintures et du vernis que je ne pratique pas. connais pas.  Ce sera peut-être plus parlant que mes  pavés  d'une page! Rendez vous ce soir.
Vincent

Merci
avec ces renseignements je vais me lancer dans quelques essais

l

salut Vincent,

t'énerve pas, et repasse à l'éditeur ancien modèle, puisque tu préfères (dernier bouton à droite, tu obtiens l'ancien éditeur, écrituree blanche sur fond bleu, photos et citations sous forme de code, etc - comme avant, quoi - ). Eric a tout remis en ordre pour des gens comme toi et moi.
et ne change plus d'éditeur !

++

Vincent, toujours passionnant de te lire


Et j’espère que tu va te faire au nouvel éditeur !

Bonjour.

En parlent d'epoxy.............

Toom, ce sont des moulages avec inclusions?
C'esrt superbe, ( pas une bulle!)
Y-a-t-il une raison particulière d'utiliser l'époxy, plutôt qu'une résine acrylique par exemple?
Vincent

Antoine a écrit:Petit HS pour Vincent:

https://www.youtube.com/watch?v=5SveP71RLs4&feature=youtu.be

Il y a pas beaucoup d'action avant 10 minutes

Un autre petit HS pour Vincent: http://dblaney.wordpress.com/2013/07/03/a-very-simple-jig-for-boring-leg-holes-in-windsor-chair-seats/

Désolé de le mettre là, je me suis contenté de suivre les HS déjà créés.

@+

Re.

J'ai une petite question.............vous achetez ou vos resines et colorants epoxy?

Re,

Chez Résines et Moulages la plupart du temps, en ce qui me concerne.
A moins de grosse promotion chez des détaillants locaux (Dalbe, GSB...)
Les colorants, j'utilise de plus en plus de la peinture à huile beaux-arts.
Extrafine et pas chère, plein de teintes mélangeables disponibles.

++JM

Re,

Merci pour les infos, je suis en train de reprendre des meubles en resine.


Une petite question, comme elle reagit avec cette peinture huile beaux arts?
Elle est faite a bas de quoi?(solvent,glycero,mineral,etc........)
J'ai  eu des surprises en utilisent peinture epoxy comme colorant. 
Desole pour mon francaise, je apris d'oreille

Re,

La peinture à l'huile est à base... d'huile, qui l'eut cru ?   
Si je l'utilise c'est qu'elle réagit bien.
Bien entendu, pour les quantités il faut faire quelques essais,
car l'intensité de la couleur peut être très différente.
La peinture à l'huile donne un aspect "plastique transparent coloré",
pour une teinte opaque, soit tu charge ta résine (poudre de marbre, talc...),
soit tu peint d'abord ta surface puis tu résine pour un aspect laqué et profond.
C'est également la solution la plus pragmatique et la moins onéreuse.

La peinture Epoxy, comme toutes les peintures, contient beaucoup d'adjuvants,
(siccatifs, agents isotopiques, etc.) parfois émulsionnés et/ou fabriqués dans un processus précis pour être homogènes.
En mélangeant avec de la résine, d'abord tu change les proportions, et tu risque d'obtenir une résine qui ne catalysera jamais,
ou qui sera trop souple et peu résistante. Mais la plupart du temps, tu ne parviendras pas à mélanger peinture et composants,
car la peinture est déjà stable et la résine ou son durcisseur ne sont pas des solvants.

++JM

Bonsoir à tous. On peut teinté de l'époxy avec de l'encre de toner (cartouche d'encre photocopieur ect...). Je l'ai déjà fait en noir avec un un fond de toner vide. Désolé mais c'était à la la "louche", j'en garde le souvenir qu'il en a fallu peux et que le rendu était mat satiné ; sans phénomène de transparence quoi (stratification). Si sa peut aider.

Merci l'blond, c'est bon a savoir!

L'encre de tonner est comme l'encre chinoise ou l'encre pour tampons?

Re,

Non, rien à voir, c'est de la poudre.
La poudre, comme les pigments, peuvent poser problème et remonter à la surface.
C'est ce qui a du donner l'aspect semi-mat.
Personnellement, il m'arrive d'utiliser des pigments mais il faut oublier le beau brillant ultra-lisse de la résine.
A la fois, si c'est pour couler (moulage ou plaque), c'est moins grave car le côté moule ou plaque sera toujours lisse.

++JM

Oui trop de poudre=probleme............

Re,

Là ce que tu montre est dû à la poudre, mais pas à sa proportion.
Parfois la poudre est un peu statique et les grains adhèrent ensemble.
Dans ce cas, d'abord ça se mélange mal, ensuite de l'air est captif dans la poudre.
Et quand on a le retrait, ça bulle !
Pour corriger le problème sur tes photos, il faut débuller l'Epoxy dans une cuve à vide (ou cocote minute), avant de couler.
Même avec des colorants spéciaux ou liquides il faut débuller, c'est mille fois mieux.

++JM

Oui, c'es vrai, mais il y a un petit probleme, je me rappelle de avoir cherche une cuve a vide et elle était trop chere (4/5 annes), peut etre aujourdhui elles sont moins cheres.
Et pour le nettoyage, ce n'est pas trop complique?

Bonjour,

Ma cuve à vide est une bête cocote minute d'occasion. Pas cher, et très fonctionnelle.
Bon, je dois faire confiance au chrono car évidemment, on ne voit rien de ce qui se passe.
Je l'ai cirée à l'intérieur, s'il y a un dépot, tu laisse catalyser et tu fais sauter avec l'ongle.

++JM

Merci beaucoup pour les infos, je vais m'en procurer une tout suite! 
Malgré mon experience avec l'epoxy j'ai encore des doutes...(le monde de resines est trop baste  )
Pourrait tu nous expliquer comme ça marche avec la cocotte minute (le principe,le temps avant l'explosion ,etc....)?
Le efect de chauffer la resine, accelere la polymerization?
Par avance merci

Re,

Tu ne chauffe pas la résine, juste tu ferme la cocote et tu fais le vide par la soupape
-0.5 bar suffisent, je l'ai fait des années avec une simple pompe à main.

On peut chauffer aussi la résine (ça n'accélère pas la polymérisation) avec un décapeur thermique,
lors d'un coulage ou d'une vitrification, l'air chaud s'expanse et remonte à la surface.
Il faut essayer de rester autour des 50 °C

++JM

Bonsoir à tous. Hormis certaines gammes, l'époxy ne supporte pas les températures supérieurs à 70°C. Il y a risque de dé-laminage et c'est pour cette raison quelle n'est pas autorisé dans le bâtiment pour les lamellé_collés (résorcine ou PU dans ce cas). Le décapeur thermique est un bon moyen pour nettoyer les outils une fois la colle sèche (moins cher et moins polluant que l'alcool à brûlé, l'acétone et autres solvants pas green).

P.S: dans le cas de stratification ou de vitrification il faut travailler en T° descendante du support et non montante car sinon, comme le disait J-MAX.fr, l'air chaud s'expanse et peut créer des inclusions de micro bulles. Donc travaille à caler selon les heures de la journée  .