Résine époxy et utilisation avec le bois

Salut,

Je ne savais pas où créer ce topic, alors je l'ai mis ici. Si un modérateur veut le déplacer, à sa guise

Il y a quelques temps je suis tombé sur des vidéos d'utilisation de la résine époxy.
Les possibilités sont infinies ou presque ?!
Décoration, substitution au vernis de finition, ...

Et je me demandais même si ça ne pourrait pas faire office de "marbre" vu la planéité de la résine une fois sèche. Et sachant qu'elle peut être très épaisse en la coulant en plusieurs fois.


Si vous avez des expériences à partager sur le sujet, n'hésitez pas

Une vidéo parlant mieux qu'un long discours ...
https://www.youtube.com/watch?v=O7qyKCTwiMI


Et pour coller un peu plus à l'esprit "création bois", en voici une qui m'a littéralement scotché!
https://www.youtube.com/watch?v=z0MhO_sCpR0

@+
Oliv'

Et je me demandais même si ça ne pourrait pas faire office de
"marbre" vu la planéité de la résine une fois sèche. Et sachant qu'elle
peut être très épaisse en la coulant en plusieurs fois.

Oh si, ça peut... Mais à quel prix!

Un vrai marbre en fonte d'occase te reviendra sans doute moins cher... et sinon, il y a la solution classique qui marche tout aussi bien, tu vas à la déchetterie chercher une vitre ou un miroir, c'est parfaitement lisse, la géométrie est bonne surtout au delà de 4mm d'épais, et ça ne coute pas un kopec!

++
Lionel

Bonsoir,

Lionel a raison, l'Epoxy a un coût : entre 25 et 40€ le Kg selon conditionnement.
Par ailleurs, une grosse épaisseur pose des problèmes.
En effet, il faut couler en plusieurs fois, avec autant de défauts pouvant s'accumuler,
et sur les fortes épaisseurs, il peut y avoir des ondulations.
D'ailleurs, sur la vidéo du bar western, on le voit bien alors qu'il doit avoir +-5mm.
Imagine avec 15mm...

La résine est auto-lissante dans des petites épaisseurs.
D'ailleurs, les meilleurs rendus que j'ai eu, ça a été sur des petites couches.
En couche fine, elle est rentable et a de belles propriétés optiques.
D'ailleurs, à mon avis c'est son point fort : une seule couche fine,
c'est très résistant est la finition est top.
Un polissage par dessus et c'est à tomber !

Pour moi la résine est un must à l'atelier,
j'en utilise pour coller, réparer, faire des composites, vitrifier...

Je conseille à tout le monde d'essayer la résine au moins une fois.
Le kit de base serait 1kg de résine crystal (tant qu'à faire) avec un temps ouvert de 35mn.
Et 1 kg de fibres de coton ou cellulose pour faire des colles.
Si vous voulez faire des moulages, prenez aussi 500g de poudre de fer, bronze ou aluminium. Effet garanti.
Inutile de prendre des rouleaux débuleurs, c'est cher, sale, et un coup de décapeur thermique fait aussi bien.

Il est possible de teinter l'Epoxy avec divers colorants.
Les colorant spéciaux Epoxy permettront des teintes très lisses, opaques ou transparentes.
Personnellement, je ne les prends qu'en transparents, car pour les opaques,
on obtient d'aussi bons résultats avec des encres de couleur, de la peinture acrylique (beaux-arts),
et même des pigments purs. Dans ce cas, à noter que le polissage est indispensable,
car certains grains remontent en suface.

Pour mélanger les adjuvants à la résine : on les mélange avec le durcisseur de manière homogène,
puis on fait le mélange durcisseur-résine. Ainsi on n'entame pas le temps ouvert inutilement,
car certaines charges ou pigments peuvent prendre du temps pour être mélangés correctement.
Par ailleurs, une fois que le mélange résine / durcisseur-adjuvants est uniforme,
vous savez que votre mélange est parfait.

Attention de bien respecter le dosage préconisé avec la résine.
Contrairement à ce que l'on pense, plus de durcisseur fait une résine plus souple !
Ça peut parfois être utile encore qu'il existe des Epoxy souples ou caoutchouc toutes prêtes,
et sans risque de ratés. Au contraire, une Epoxy avec moins de durcisseur sera plus dure,
mais aussi plus cassante, et son temps de prise pourra s'allonger énormément,
voir ne jamais prendre totalement.

A noter que la résine a une fenêtre ou elle sera demi-prise et encore façonnable.
Alors, vous pourrez la contraindre sur une forme pour la cintrer, par exemple.
Une fois dure, vous pourrez l'usiner, la poncer, la polir.

A noter que l'Epoxy n'est pas la seule résine.
La polyester est moins chère, a plus de retrait et des dégagements nocifs.
Par ailleurs son dosage est moins évident.
L'acrylique est la moins chère des trois (10€/kg), pas de dégagements nocifs,
facilement usinable, très belle finition, notamment des chants après usinage,
simplement en réchauffant la matière. En plaque, on l'appelle Plexiglass ou PMMa,
vous connaissez, j'imagine ! Pour les grosses coulées c'est l'acrylique qu'il vous faut.

Voila à peu près tout ce que je connais sur la question.
J'en ai encore utilisé 200g aujourd'hui ! (collages)

++JM

Bonsoir J- max

Je ne peux qu'approuver ! Tu as tout dit sur l'époxi !

A+ Pierre

J-Max.fr a écrit:
Attention de bien respecter le dosage préconisé avec la résine.
++JM

bonjour
pour l'avoir découverte en fabriquant un canoé, mieux vaut faire les dosages en masse qu'en volume (en général les deux dosages sont indiqués sur les bidons)

en rajoutant des charges, on peut faire une colle tres puissante, reboucher des trous etc etc

info marine :
elle est pas anti uv en général mais pour refaire ma coque cet été j'en ai pris une anti uv (ca existe chez Resoltech) et ca évite la couche de vernis

attention aussi avec les vernis traditionnels (genre le tonkinois) qui n'accrochent pas sur cette résine trop moderne (ya fallu tout enlever et remettre un vernis PU !)

ps: elle me fut nécessaire pour rigidifier la coque mais je m'amuserais pas à faire le dessus d'un bar ; c'est pratique mais je la mets pas à toute les "sauces"

Salut,

Ah les résines c'est toujours beau a voir quand c'est neuf ça brille c'est transparent et joli a voir...mais très peu support les UV même sous lumière artificielle donc bien se renseigner avant.
Toutes les remarques de "J-Max.fr " sons excellentes.

Les résines époxi maintenant il y en a à toutes les sauces c'était pas le cas avant c'était juste réserver dans les composites, fibres de verre de carbone ou kévlar.

@ +

J-Max.fr a écrit:Bonsoir

<...>
Si vous voulez faire des moulages, prenez aussi 500g de poudre de fer, bronze ou aluminium. Effet garanti.
<...>


++JM

Merci pour ton retour d'expérience très instructif.
Tu aurais des photos de ce que ça donne ?

Merci à tous pour vos commentaires, ça permet ensuite de se poser les bonnes questions.
Notamment la résistance aux UVs, je n'y avais pas pensé

Bonjour,

Blakkness a écrit:Tu aurais des photos de ce que ça donne ?

De ma propre expérience (lancer le diaporama) : This is not a nugget
Sinon en plus classique :

++JM

.

Impressionnant j-max, la (non) pépite.
Ca donne effectivement envie d'essayer la chose. Même si effectivement la limite du coût doit être vite présente.

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Blakkness a écrit:Tu aurais des photos de ce que ça donne ?

De ma propre expérience (lancer le diaporama) : This is not a nugget
++JM

Excellent

J-Max, tu as l'air de vraiment en connaitre un rayon sur l"epox, et j'aurais une question
je me souviens qu'il y a des années, j'avais rencontré un type qui faisait des bateaux, et
qui mélangeait avec son épox du vernis, ou de la peinture glycero mais je ne sais plus dans quelles proportions
pourrais tu m'aider ? je dois repeindre mes volets cet été et je pensais faire comme ça en mélangeant epox et peinture
je me souviens qu'il m'avait dit que ça tenait facilement 20 ans
merci de l'aide

Bonsoir,

Le mélange avec vernis, je ne vois pas l'intérêt, ce que le vernis fait, la résine le fait aussi.
Avec de la peinture glycéro, pourquoi pas, mais certaines doivent être galère à mélanger...
Bon, ça doit permettre de vider les fonds de pots glycéro, mais ça n'apporte rien à la résine.
Au niveau proportions, je ne sais pas précisément, mais pas plus de 25% de toute manière.

Ce n'est pas une chose que j'ai essayée.
Dans les peintures glycéro, il peut y avoir plein d'additifs pas forcément idéaux pour l'Epoxy.
Comme des sicatifs, des agents isotropiques... Et ça on ne sait pas précisément ce qu'on va trouver.
L'Epoxy c'est pas la ruine, mais c'est un budget, mieux vaut ne pas gâcher.

Aussi, première option je peindrai (de préférence à l'acrylique mate), puis je résinerai à l'Epoxy.
Deuxième option, juste teinter l'Epoxy pour une couleur translucide, avec de la pâte pigmentaire
spéciale époxy, soit avec de la peinture à l'huile Beaux Arts.
Troisième option, pour un effet laque : une charge pour opacifier (poudre de marbre fine à 20%)
plus une teinte, comme dans la deuxième option. Les charges et les teintes ne sont pas très chères.
On mélange les deux dans le durcisseur, avant de mélanger avec la résine.

++JM

JMax 
Merci des precisions  très interessantes sur l'utilisation de l'époxy, notamment la  comparaison avec les  resines acryliques ou polyester.
Je n'ai pas l'experience de l'Epoxy comme vernis, ni comme  peinture, ni pour faire de la fausse pierre, faux metal,  faux marbre,  etc, mais  j'ai une bonne experience en matière de pâtes à bois. Cette  experience  recoupe tout à fait la tienne et me fait preferer l'Epoxy à toute autre resine. 

l'Epoxy est à la base une resine colle et a une  puissance adhesive exceptionnelle. cela  fait tout son interêt dans des applications structurelles. Elle  colle en joint mince ou épais, elle comble les manques (fentes, cassures avec manques,  vermoulures,  usinages imparfaits), elle colle en bois de bout, elles colle presque tout ce qui se colle, sans usinages, (y compris metaaux, verre, pierre,etc)  elle se charge de diverses substances inertes:  pigments,   sciures, limailles, poudres de ponçage,  silice colloïdale, ponce etc. Utiliser dans le domaine du  bois,  elle assure aussi bien des qualité esthetiquers que structurelles. Elle se travaille,  s'usine et se fint a peu près comme le bois, Elle peut enfin s'associer à d'autres techniques comme celle des flipots ("patchs" de bois encastrés pour combler des manques) ce qui permet d'ameliorer  l'aspect visuel (association de plusieurs couleurs de resines et de plusieurs techniquers de remplissages des manques rend les reparations moins discernables) 
J''utilise constamment ces pâtes à bois performantes  tant restauration d'ancien qu'en en neuf  (surtout les  bois ronceux, les broussins etc,  souvent difficiles à travailler et à finir mais le resultat en vaut la peine.   
 
Pour obtenir la bonne couleur de ma resine "faux bois"  je la charge de   sciures de poncage de bois très fines, que je garde à dessein dans de petits pots de confiture,  par couleurs.  On peut ainsi faire, en une ou plusieurs fois des faux bois veinés et accidentés, ce qui permet de fondre une réparation dans le bois environnant,  ou bien mettre en palae des flipots avec des joints de colle peu visibles.
La première  photo est là par erreur (elle montre un peparation pas terminée, sans interêt, mais je n'arrive pas à la supprimer ce logiciel de reponse est une sacrée galère!)

Tant pis je vous montre pas à pas ma technique de flipot collé à l'Epoxy. Sur cette assise de siège, j'ai rebouché une fente qui traversait le siège de part en part (ecorce incluse)  et comme le resultat esthétique n'etait pas terrible, j'ai decidé de mettre un flipot. Le rebouchage donne une base de reparation saine et  j''ai juste defoncé la zone reparée, à la défonceuse (et au ciseau, pour supprimer les extremités arrondies revelatrices) . J'ai  decoupé un flipot dans un bois apparié (le flipot est ici encore recouvert du papier qui a servi à  relever par frottis le contour du defoncement, et a guider la decoupe du flipot "sur mesure"))Pour avez ensuite les etapes: preparation de la resine colorée,  ici à la sciure de poirier qui a la bonne couleur,  encastrement du flipot, mise sous presse ce qui fait "degueuler" le resine, et enfin le resultat après arasement et ponçage. 


les deux dernières photos portyent sur une autre assise en orme de la même serie de chaises , avec encore plus de defauts! j'ai du mettee en six ou sept flipots differents. C'est presque une assise en flipots assemblés!.

 (Bon sang! ce nouveau logiciel est une vraier galère!ce n'est pas evident déditer son texte, on voit apparaître les photos en clair sans pouvoir les manipuler...)




Une autre assise de la mêm serie de chaises   a necessité six flipots differents pour boucher les defauts. (Si je n'avais pas eu d'époxy à disposition, cette assise aurait fini au feu. Ca aurait été dommage,  l'orme qui est le bois  bois preferé pour ces assises  n'est plus si facile à trouver, surtout sous forme conjuguant de places ronceuses decoratives et des plages de bois sain au niveau des mortaises

Bonjour,

Supers photos Vincent, ça illustre à merveille la technique
de rebouchage à l'Epoxy, avec de la sciure fine de bois
Mesure-tu la quantité de sciure ou fais-tu à l’œil ?

++JM

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Supers photos Vincent, ça illustre à merveille la technique
de rebouchage à l'Epoxy, avec de la sciure fine de bois
Mesure-tu la quantité de sciure ou fais-tu à l’œil ?

++JM

La sciure étant  juste là pour colorer le mélange se fait à l'oeil . Il n'y a pas besoin d'épaissir le melange ici, je prends  pour cet usage  de L'Araldite  de Hunsmann qui est assez visqueuse. Pour les gros rebouchages et les moulages,  je prend l'epoxy West system , liquide et  moins chere.

Petit HS pour Vincent:

https://www.youtube.com/watch?v=5SveP71RLs4&feature=youtu.be

Il y a pas beaucoup d'action avant 10 minutes

Ave
Dans ces époxys quelle est celle qui se rabote le mieux, ou autrement dit la moins désaffutante ?

Niaproum
Pour moi l'Epoxy se travaille facilement,  pratiquement comme le bois avec les mêmes techniques et les m^mes outils (rabotage, sciage, taraudage, perçage. collage, ponçage, teinture, vernis...kif kif le bois). il n'ya a que pour le vissage ou le clouage)que ça change une peu, les avant-trous sont obligatoires. 
C'est sûr que ça doit   désaffuter un  peu plus que les bois ordinaires  mais pas tant que ça . Bon, je ne fais pas non plus une affaire d'avoir à affuter un peu plus souvent: Je travaille beaucoup à la main,, j'ai une technique simple d'affutage alors que je rabote de  l'araldite , de la cole d'ebeniste des petits noeuds, du  plexiglas, du  CP .ça ne tire pas à consequence.C'est moins galère que des bois comme le  robinier ou  l'ipé. Bien sûr le gars qui fait de la production à la machine et qui doit envoyer ses fers à l'affutage il est peut-être moins cool que moi sur ce sujet . 

 Je n'ai pas  observé non plus de difference selon les marques  d'Epoxy. Il ya peut-être là une difference de dureté plus significative selon que tu travailles  l'Epoxy peu après la prise de la resine,   ou des mois plus tard.   
Vincent

Re,

Les différences entre les époxy sont le temps de polymérisation, et éventuellement la tenue aux UV.
Pour le reste, la dureté peut être assez similaire si le dosage est bien réalisé (trop de durcisseur = résine flexible).
La haraldite, il y a des charges dedans et des agents, c'est de la colle Epoxyde, mais pas de la résine.

L'Epoxy, effectivement on peut mettre un coup de ciseau ou de rabot dessus, mais je déconseille.
Mieux vaut mettre la bonne quantité, et racler éventuellement le surplus avant prise.
Ensuite passer à la finition avec ponçage et polissage au besoin, c'est ce qui est le plus rapide et le mieux.
Même en cas de gros surplus, je préfère poncer.

Pourquoi voudrais-tu la raboter ? C'est pour faire une pièce en résine ou pour un cas particulier ?

++JM

merci J-Max pour les réponses, je vais réfléchir à ce que je vais faire, de toute façon, vu le temps qu'il fait, j'ai le temps
par contre vincent-91, qu'est ce qu'il y a dans les seringues ? serait ce l'epox et le durcisseur, comme ça ça permet de doser en petites quantité ?

Ave
Une reprise d'une fente que je ne voudrais pas combler par un flippot mais il  faudra que ce soit raboté ou super poncé, pour moi raboté ce serait plus rapide.

Re,

La finition est meilleure avec un ponçage, sans doute aussi plus rapide...
Mais si la fente est très fine, ça a peu d'importance. Tu verras l'Epoxy ça se travaille bien.

++JM

Ok merci
et la durée de conservation du produit non mélangé ?
les conditionnements sont tous supérieurs à ce besoin isolé.