[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)

Salut Guillaume,

Oulà ! Un puis de science, j'en suis très loin !
Et puis avoir taquiné un peu la résine est à la portée de n'importe qui.

Si vous avez une trentaine d'€uros à y consacrer,
allez chercher 1.5kg de résine bas de gamme en GSB (Résine 123).
Elle sera un peu ambrée, mais vous pourrez vous entraîner avec,
coller, mastiquer ou protéger des trucs. C'est un excellent début.

Par contre, si vous voulez voir le rendu d'une bonne Epoxy, il faut compter 40 à 50€ le kg.
Comme dit plus haut, un petit conditionnement permettra d'essayer sur quelques essences.
Ceci dit, si vous achetez directement 1kg, je parie que vous l'utiliserez sans problème.

Pour ma part, j'ai toujours quelques kgs d'avance.

A noter que la polyester est beaucoup moins chère (<20€ le kg),
et l'Acrylique encore moins (<15€/kg).
La polyester est un peu moins résistante que l'Epoxy, mais tout à fait comparable.
Elle est présente sur les coques des voiliers, les planches de surf ou les skis.
L'Acrylique est aussi plus tendre, mais il y a une matière que tout le monde connait
et qui vous donnera un point de comparaison : on en fait du PMMA ou Plexiglass.

Quoi qu'il en soit, toutes les résines sont qualitatives, et assez bon marché
même par rapport à un vernis. En tous cas, le rapport qualité/prix est toujours excellent.

++JM

Bonjour à tous,

Je vais rouvrir ce fil consacré à la réalisation de ma table de salle à manger.

En effet, le plateau a mal vieilli, certains joints se sont décollés   
Voici une photo où j'ai matérialisé les joints défectueux :




Sur deux d'entre-eux, les déformations sont telles que l'on voit au travers !!!


Cela s'explique par deux raisons :
- la principale est que j'ai collé des pièces perpendiculairement. Les mouvements saisonniers (rétractation l'hiver à cause du chauffage central ; dilatation l'été à cause de l'humidité) ont donc été empêché.



- la seconde, j'ai usiné le bois sans attendre qu'il se stabilise.


J'ai donc décidé il y a déjà plusieurs mois de refaire ce plateau mais en utilisant cette fois-ci une technique adaptée.
Voici une vidéo de la technique en question.



Cette fois, je vais mettre toutes les chances de mon côté, c'est pourquoi j'ai procédé au débit du bois et à son stockage dans la pièce depuis le mois de mai.

La suite dans les prochains jours.
Amitiés, Damien.

Ave
Un petit détail qui n'apparait pas sur la vidéo (?) à 1' (ou 2' 10" pour l'autre coté) les trous dans les tenons sont légérement décalés ou percés "à la tire" de manière à coller au plateau.

Salut à Tous,

C'est toujours assez désagréable de retoucher un ouvrage qui vieilli mal.
On se dit que, s'il avait été mieux fait tout de suite, on n'aurait pas eu à le faire.
C'est le métier qui rentre...

Par contre, sur le plan éducatif, ton fil aura une grande valeur didactique.
Je te félicite grandement, Damien.
"Comment faire, puis, ne plus faire l'erreur."

Par principe, je suis tous tes fils, mais celui-ci, je vais le dévorer.

A bientôt le plaisir de revoir ta table et ton travail.
Amicalement,
Renaud

Bonjour,

Damien,

Tu as donc laissé tombé la technique du plaquage du plateau ?

A+

Marty

Bonjour à vous trois,

6°sens a écrit:C'est toujours assez désagréable de retoucher un ouvrage qui vieilli mal.
On se dit que, s'il avait été mieux fait tout de suite, on n'aurait pas eu à le faire.
C'est le métier qui rentre...

Par contre, sur le plan éducatif, ton fil aura une grande valeur didactique.
Je te félicite grandement, Damien.
"Comment faire, puis, ne plus faire l'erreur."

Salut Renaud, je suis tes fils avec beaucoup d’intérêt (même si je ne me manifeste pas forcément   ) comme celui de la table en ce moment.
Il est vrai qu'il est assez désagréable de se remettre à l'ouvrage, d'un autre côté comme tu le dis on avance de ses erreurs.
Je réalise que je ne travaille plus comme deux ans en arrière et que l'expérience accumulée (et les erreurs aussi   ) m'a permit de progresser.

Par exemple, pour le débit de plot, j'attache une grande importance à cette étape qui est fondamentale pour la pérennité de la réalisation.
Cela mérite de prendre du temps et de bien choisir les morceaux en fonction de leurs usages.

Dans le cas de mon futur plateau, uniquement des morceaux sciés sur quartier et faux-quartier d'une largeur comprise en 15 et 18cm pour limiter les déformations.

Je stocke désormais mon bois dans la pièce où sera placé le meuble plusieurs mois. Même si certains ont pu trouvé ça ridicule, je n'ai pas à me plaindre de cette précaution bien connue des anciens.



Salut Marty,

marty a écrit:Tu as donc laissé tombé la technique du plaquage du plateau ?

Nous en avions longuement parlé tous les deux, mais finalement je crains d'être au fond plus menuisier qu'ébéniste   
Cela ne m’empêchera pas de m'essayer à la technique du placage à l'avenir peut-être sur un projet moins grand !


Amitiés, Damien.

Youpi, le retour de Damien !!

je m'en vais suivre moi zôôssi ce fil avec délectation !!!

Bon courage pour la suite (et je veux bien, si tu en as le courage, des photos de tes bois de bout, histoire de comprendre un peu comment tu choisis en fonction du debit stp)

bien cordialement,
fredM

Salut Fred,

Fred M a écrit:Bon courage pour la suite (et je veux bien, si tu en as le courage, des photos de tes bois de bout, histoire de comprendre un peu comment tu choisis en fonction du debit stp)

Merci pour les encouragements !
Je vais essayer pour les photos, mais demain le programme va être assez chargé   
Le challenge : corroyage de tout le bois (+ ou - 1,6m² de bois une fois fini), rainures arrêtées pour les languettes + mortaisage pour les faux-tenons pour l'assemblage du plateau, pré-usinage des tenons en bout à la SAR et pour finir collage   

Voici la forme du nouveau plateau :




Étant donné le travail supplémentaire dû à cette technique d'assemblage, j'ai décidé de faire plus simple.
C'est d'ailleurs le schéma orignal de mon projet initial de plateau   

Amitiés, Damien.

Bonsoir tout le monde,
La seule solution que je connaisse pour faire un plateau, encadrée par 4 coupes d'onglet, et de coller (recto/verso) les lames de bois, ramenées à 3 ou 4 mm d'épaisseur, sur un CP ou autre mdf de mini 10 mm.
Pour obtenir un plateau stable de 18 mm d'épaisseur par ex.

+1

Amitiés.

Marty

Bonjour
J'ai deux réflexions à propos de cette vidéo, je précise qu’elles ne sont que théoriques n'ayant j'ai réalisé un panneau bloqué. Par contre les variations dimensionnelles du bois font partie de mes préoccupations vu l'importance des changements d'hygrométrie sous les tropiques.

Pourquoi colle-t'il alors qu'il prévois que sont plateau puisse bougé?
Pourquoi rendre ovale le trou de la cheville centrale?

Pour ma part, je collerais solidement mon panneau avec un fer à enture multiple. Puis je réaliserais mes assemblages à tenon mortaise avec un ajustement serré au centre et en prévoyant +-3 mm de jeu sur les extrémités. Avec les même jeux pour le trous de la cheville et pour la mortaise. Enfin je ne collerai pas l'assemblage, mais je le chevillerais à la tire.
Ainsi l'ensemble pourrait travailler ( donc laisser apparaître un petit décalage entre l'alaise et le plateau ) sans créer de fissure dans le plateau.

Qu'en pensez vous?

bonjour,

Damien moi quand je réalise un plateau de table style monastère,
j'utilise la technique de ta vidéo à quelques choses près,
je ne met que trois tenons de fortes sections, je réalise un renfort d'épaulement sur
la largeur total de la table donc rainurage de l'alaise ceci afin d'évité les futures déformations
je ne colle pas l'alaise, je cheville à tire, sur le tenon central de manière classique et sur les tenons extrémités
dans un trou oblong, voilà pour ma technique, quelque client vienne 2 ans après pour un petite
affleurage de l'alaise.

oups excuse toutenbois moi je n'ai pas vus ta réponse avant de poster
il s'avère que ton analyse rejoint la mienne .

Bonjour à tous,

toutenbois a écrit:Pourquoi colle-t'il alors qu'il prévois que sont plateau puisse bougé?
Pourquoi rendre ovale le trou de la cheville centrale?

Il est clair qu'un trou central ajusté avec une cheville non collée serait une meilleure solution !
Par ailleurs, il me semble qu'il ne colle que la partie centrale, laissant libre les côtés.

ebe3 a écrit:je ne met que trois tenons de fortes sections, je réalise un renfort d'épaulement sur
la largeur total de la table donc rainurage de l'alaise ceci afin d'évité les futures déformations

Brice, c'était mon intention, je suis heureux que ton avis de pro confirme mes recherches et mon intuition ! Je souhaite juste arrêté la rainure quelques centimètres avant le bord pour la rendre invisible.

je ne colle pas l'alaise, je cheville à tire, sur le tenon central de manière classique et sur les tenons extrémités
dans un trou oblong

Je pensais faire de même. J'imagine qu'il faut modérément déplacer les trous dans les tenons pour laisser le bois "bouger" à sa convenance ? Appliques-tu un produit sur les tenons pour facilité des mouvements ?
Autre question, comment usines-tu les tenons, à la toupie (au vu de ton matériel, cela ne dois pas être un problème   ) ?

J'ai mon idée pour usiner ces tenons, mais je dois dire que ton avis me serait précieux !

Aller, je file à l'atelier pour une grosse journée,
Amitiés, Damien.

oui je fais çà a la tenonneuse mais dans le temps
quand je n'étais pas équipé je faisais les arasements
a la circulaire et les tenons à la def.

Ave
Des videos un poil plus didactique sur les breadboard end
et ici
ce serait une création shaker donc milieu XIX e.
La deuxième répond a ta demande de "comment ?"

Pour les puristes    du fait main

Slu,

C''est très intéressant, j'apprends encore qque chose. Merci à vous.

Juste une question, est-il possible de remplacer le breadboard par un profil acier en L inséré dans une rainure sous table et vissé sur la largeur ? Serait-ce aussi efficace, afin d'éviter l'effet alaise sur une belle planche ?

Bonsoir à tous,

Merci Niaproun, pour la seconde vidéo que je ne connaissais pas   


Aujourd'hui très très grosse journée   Le challenge : enchainer le corroyage, l'usinage des assemblages et le collage pour limiter les problèmes de déformations.

Voici le bois brut de sciage




Pour dégauchir avec succès des longueurs supérieures à la longueur de la table d'entré, j'ai fait l’acquisition, il y a déjà quelques temps, d'une rallonge de table (sur les conseils de Pierre alias Pili   )




Cela me permet de dégauchir des pièces de presque 2 mètres de long dans de bonnes conditions.

Le corroyage est assez standard. J'ai juste alterné les faces de références lors du dégauchissage des chants (ce qui implique de commencer par dégauchir puis raboter les deux faces de chaque pièce), ceci afin que d'éventuels défauts d’équerrage se compensent.


J'ai choisi d'assembler le plateau par rainures et fausse-languettes arrêtées, je ne voulais pas prendre le risque de voir apparaitre les languettes en contreplaqué dans les tenons en bout   




Pour l'usinage des rainures arrêtées, j'ai réalisé un guide de toupie pour le travail arrêté sur le modèle de celui que j'avais déjà réalisé à voir ici. Celui-ci est encore plus grand, il fait 2m50 de long !


On entre le bois dans l'outil en appui sur la cale arrière et à l'avant sur le guide continu.




Usinage classique de la rainure




Une cale à l'avant stoppe l'usinage






On sort le bois de l'outil et on coupe le moteur de la toupie




La rainure de 21mm de profondeur à été réalisé en deux passes par précaution.


J'ai renforcé l'assemblage par deux faux-tenons à l'extrémité de chaque joint.
Une remarque : sur chaque pièce j'ai usiné 4 mortaises, l'une est usiné sans jeu pour permettre le bon position des pièces les unes par rapport aux autres. Les 3 autres sont usinées avec du jeu pour faciliter le montage.






Voici mes assemblages usinés et près à être assemblés






Le tout sous presses... le collage, toujours un moment bien stressant   




Amitiés, Damien.

Bonsoir, en fait pour ce type d'assemblage il y a 2 méthodes, la première est de coller les différentes pièces du plateau, et on usine effectivement souvent 3 tenons, un au centre et un à chaque extrémité, avec un renfort d'épaulement qui joue le rôle de languette, et une rainure et 3 mortaises sur l'emboiture.
Mortaise du centre ajusté et chevillage légèrement à la tire(on peut également la coller), et sur les exrémité mortaises plus larges avec des perçages oblongs dans les tenons.
Le plateau ne présente aucun jour puisqu'il joue dans sa globalité, par contre l'alaise finit par dépasser et on doit éventuellement rectifier le tir un an ou deux après comme l'a dit Ebe3.

La deuxième méthode que j'utilise pour des plateaux rustiques, c'est de monter le panneaux à rainure languette montée légèrement glissant, je paraffine les languettes, et à l'extrémité de chaque pièces je fais un tenon avec un épaulement et renfort d'épaulement pour éviter les jours éventuels.

Rainure et mortaises ajustées dans l'emboiture, le tout collé ou chevillé à la tire au choix.
L'avantage c'est que le jeu se répartit sur tout le plateau, du coup il est minime, entre chaque lame et se fond avec le reste, et l'emboiture ne dépasse pas, on peut éventuellement faire un léger grain d'orge dans les joints, mais sur les tables de fermes ou mobilier rustique, ce n'est pas nécessaire

Bonjour,

wil a écrit:
La deuxième méthode que j'utilise pour des plateaux rustiques, c'est de monter le panneaux à rainure languette montée légèrement glissant, je paraffine les languettes, et à l'extrémité de chaque pièces je fais un tenon avec un épaulement et renfort d'épaulement pour éviter les jours éventuels.

Rainure et mortaises ajustées dans l'emboiture, le tout collé ou chevillé à la tire au choix.
L'avantage c'est que le jeu se répartit sur tout le plateau, du coup il est minime, entre chaque lame et se fond avec le reste,

je ne suis pas très doué pour visualiser avec du texte.. La première méthode que tu expliques c'est exactement celle de la vidéo, au nombre de tenons près.

Mais la seconde.. en fait tu fixe chaque piece dans l'emboiture avec un tenon ? si le bois gonfle par reprise d'humidité, ça ne pète pas tout ??? Ou sont les renforts d'epaulement ? sur tous les tenons ? en quoi masquent ils le jeu ?
je ne comprends pas non plus à quoi servent les languettes glissantes... (décidément en ce moment, j'ai un peu l'impression d'être "l'idiot du forum" !!!)
un petit schema ça serait possible svp    ??

merci d'avance ...

cordialement,
fred M

bonjour a tous,bonjour Damien,
Quelle journée....!!!!
tout d abord ton plateau avait l air plutot beau et tu as l 'air d etre efficace en terme d avancée.
Vos infos et documentations sur la réalisation des plateaux table sont bienvenus et excellentes....
merci pour tout cela
toma
PS :as tu realisé ta rallonge de table d entrée ou est ce une achetée et adaptée ?

Bonjour à tous,

Bonjour Toma,

tomailya a écrit:as tu realisé ta rallonge de table d entrée ou est ce une achetée et adaptée ?

Ne travaillant pas le métal, je me suis contenté de l'acheter. Cette table a considérablement élargie les possibilités de ma machine   
Pierre/Pili a réalisé ce type de rallonge. Fil à voir ici

Amitiés, Damien.

damien,
je travaille sur ce projet actuellement car ma table d entree sur A3.31 est trop courte pour les pieces que j utilise régulierement ,donnant un leger ventre au degauchissage malgre les servantes si celles ci sont peu planes au depart...ainsi que la table rabot dont je parlais avec jb53,
merci pour le lien de pierre

toma
re PS:j avais acheté le meme flex d aspiration gris mais c est vraiment une horreur car il ne merite pas son nom de flexible...
pour a peine plus cher ,celui de felder est d un confort apreciable...une info au passage..

Salut Toma,

tomailya a écrit:je travaille sur ce projet actuellement car ma table d entree sur A3.31 est trop courte pour les pieces que j utilise régulierement ,donnant un leger ventre au degauchissage malgre les servantes si celles ci sont peu planes au depart...ainsi que la table rabot dont je parlais avec jb53,
merci pour le lien de pierre

C'est exactement à cause de ce genre de phénomène que j'ai fait l'acquisition de cette rallonge. Cela à solutionné le problème. Malheureusement, une servante en table d'entrée ne corrigent pas ce genre de soucis...

En achetant plusieurs support, on peut placer la rallonge sur plusieurs machines (dégau, rabot, toupie, scie, SAR, etc...).

re PS:j avais acheté le meme flex d aspiration gris mais c est vraiment une horreur car il ne merite pas son nom de flexible...
pour a peine plus cher ,celui de felder est d un confort apreciable...une info au passage..

Je suis tout à fait d'accord avec toi   
La qualité de ce tuyau d'aspi est vraiment médiocre, notamment celui que j'ai acheté chez Luxoutil et qui est très rigide...

Merci pour le plan chez Flelder, j'irai faire un tour sur leur site lorsque j'en aurai trop marre du mien   

Amitiés, Damien.

wil a écrit:La deuxième méthode que j'utilise pour des plateaux rustiques, c'est de monter le panneaux à rainure languette montée légèrement glissant, je paraffine les languettes, et à l'extrémité de chaque pièces je fais un tenon avec un épaulement et renfort d'épaulement pour éviter les jours éventuels.

Rainure et mortaises ajustées dans l'emboiture, le tout collé ou chevillé à la tire au choix.
L'avantage c'est que le jeu se répartit sur tout le plateau, du coup il est minime, entre chaque lame et se fond avec le reste, et l'emboiture ne dépasse pas, on peut éventuellement faire un léger grain d'orge dans les joints, mais sur les tables de fermes ou mobilier rustique, ce n'est pas nécessaire

Dans ce cas, les lames du plateau ne sont pas collées entre elles, les bouvetages sont réalisés avec un jeu très léger pour que les lames puissent jouer l'une par rapport à l'autre.
Plus adapté à des bouvetages à rainure languette ou rainures et fausses languettes de la même essence que le bois du plateau.
Ici les tenons et mortaises des emboîtures sont parfaitement ajustés et le chevillage sans jeu, car ce n'est plus l'ensemble du plateau, collé d'un bloc, qui joue par rapport aux emboitures, mais les lames du plateau qui jouent entre elles, laissant apparaître un léger jeu entre elles lorsqu'elles sèchent un peu

Bonjour

boiseux33 a écrit:
Ici les tenons et mortaises des emboîtures sont parfaitement ajustés et le chevillage sans jeu, car ce n'est plus l'ensemble du plateau, collé d'un bloc, qui joue par rapport aux emboitures, mais les lames du plateau qui jouent entre elles, laissant apparaître un léger jeu entre elles lorsqu'elles sèchent un peu

je comprends !!

mais du coup , quid des miettes et de la biere qui se glissent dans ces rainures ?? pas bien pratique non ?? ou alors ces fentes sont tellement minimes que ça ne pose pas de problemes ?

bien cordialement,
fredM