[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)

Bonsoir à tous!

Possibilité aussi d'utiliser le Vernis G4 de chez Soloplast , qui est un polyuréthane mono-composant et que l'on peut durcir à la vapeur pour une résistance optimale (Mes seuils de portes sont vernis de cette manière et n'ont pas bougé depuis 20 ans.)

A+

Bonjour à tous,
J'ai été voir dans les "finitions" et je n'ai pas vu de produits de traitements (préventifs et curatifs) contre les différentes bestioles.
Quels produits utilisez vous ?
J'ai gagné un petit lot de chêne avec des trous (pas beaucoup, mais quand même !) ; ils font 1,5 à 2 mm de ø.
J'aimerais faire le TT tout de suite pour éviter la contamination. D'où ma question : 'qu'utilisez-vous ?'
Il faudrait peut-être ouvrir un fil ?
Amicalement,
Renaud

Salut Renaud,

Perso, j'enlève les parties abimées, jusqu'à présent je n'ai jamais eu besoin de traiter.

Amicalement, Damien.

Bonjour Renaud,

Si tu as des trous de vers dans du chêne c'est probablement dans l'aubier, c'est pas bien grave puisque tu devras l'éliminer en délignant tes plateaux.

Amitié, Francis.

Moi aussi, Francis, je croyais que les vers de chêne ne se logeaient que dans l'aubier. Et pourtant !

J'ai ouvert un fil dans finitions et traitements

Désolé d'avoir pollué ton fil, Damien

Amicalement,
Renaud

Salut Renaud,

Pas de soucis !

Amicalement, Damien.

damien58 a écrit:Bonjour à tous,

Et merci pour toutes vos sympathiques remarques Cela fait très plaisir !
J'avais pensé aux rallonges, mais je n'ai pas trouvé de système simple qui ne remette pas en cause la forme de mes traverses. Cela fait une bonne raison d'en faire une autre ?

Amicalement, Damien.

Bonjour et compliments...
de rallonge pour la prochaine.

Salut Damien,


Une affaire rondement bien mené !

C'est marrant j'ai les même chaise à la maison

Bonsoir à tous,

Damien, je viens aux nouvelles concernant la tenue de ton vitrificateur sur ta table, après un peu de temps passé vois-tu un changement avec ton vitrificateur niveau résistance etc...je te demande ça car j'ai acheté le même en mat pour mon établi mais tes impressions me rassurerai bien avant que j'attaque l'application, au fait tu avais passé combien de couche car j'ai fais des essais et je le trouve très liquide et j'ai l'impression qu'il faut pas mal de couches pour qu'il soit épais

Amicalement guillaume.

Bonsoir Guillaume,

J'avais déjà passer 5 couches très fines de vernis pièce humide puis 2 ou 3 couches de ce vitrificateur. Franchement, je ne suis pas convaincu. Le rendu n'est pas très agréable, ce produit fait un voile légèrement opaque. De nombreuses traces et rayures sont apparues au bout de quelques mois... Comme tu le vois, je ne suis guère enthousiaste.

Avec le recul et concernant une table de salle à manger, je ne sais toujours pas quel produit pourrait à la fois préserver la couleur et le toucher naturel du bois et le protéger efficacement des agressions de l'eau et du coups...
Pour ce qui est d'un établi, j'ai passer 2 couches d'huile dur et je suis extrêmement satisfait. Je repasse une petite couche lorsque le besoin s'en fait sentir. Pas contre, le bois est légèrement teinté, plus jaune.

Amicalement, Damien.

Ok et merci de ta réponse, pas facile de savoir quoi utiliser.

Amicalement guillaume.

Bonsoir Guillaume

En discutant avec les fabricants de mon vieux établi, à l'époque, ils m'avait bien recommandé de ne jamais mettre de peinture ou de vernis, ils recommandaient vraiment l'huile de lin ou une cire bien classique, j'ai toujours veillé à ne pas mettre autre chose , et je suis toujours aussi content de l'aspect et de la dureté de mon établi, et pour mon nouvel établi, je referai exactement la même chose, je ne change pas un truc qui va bien !!!!

A+ Pierre

+1, l'huile est tout à fait adaptée et n'écaille pas sous les (parfois inévitables) coups.

@Damien, tu devrait creuser la question de la résine pour ta table.
Transparence cristal, pas de voile terne, grande résistance, polissable à volonté.
++JM

J-Max.fr a écrit:
@Damien, tu devrait creuser la question de la résine pour ta table.
Transparence cristal, pas de voile terne, grande résistance, polissable à volonté.
++JM

Bonsoir J.Max, peux-tu expliciter la piste résine. Je ne connais pas !

Amicalement, Damien.

J.Max, tu veux parler de "résinence" ???
Renaud

Bonsoir à tous,

merci Damien et vous autres pour votre intervention, ma première envie pour la finition était l'huile dure et je crois que finalement je vais y revenir, ce qui me gène c'est de revenir sans cesse sur la finition en changeant d'avis et quand on a très peu de retour d’expériences personnel c'est franchement dur de trouver le bon compromis, le souci du vitrif c'est qu'il ne doit pas s'appliquer en dessous de 12° (température actuelle dans mon garage) je crois que de toute façon la période est mal choisi et je me vois mal appliquer ça dans la maison, je pense finalement tenter l'huile dure moin contraignante, aller demain j'en commande un bidon comme ça je verrais et désolé de changer sans cesse d'avis vous devez avoir la tête qui tourne à force mais bon le tournis est bientôt fini

Amicalement guillaume.

Re,

En fait, les résines peuvent tout à fait se substituer à un vernis.
Ça pénètre peu mais ça adhère très bien, pour peu que le support ne soit pas gras.

Il existe beaucoup de sortes de résines, dans trois familles principales :
Les résines Acrylique, à base d'eau, non toxiques et sans odeurs.
Les résines Polyester, pour le coup bien toxique et odorant (local ventilé ou extérieur abrité de rigueur).
Les résines Epoxy, avec de très légers dégagements et assez peu d'odeur
tant que tu ne coule pas 5 kg dans ta chambre à coucher ça va).

Il faut choisir la résine selon son usage, car elles sont plus ou moins spécialisées,
mais on peut faire de tout avec de la résine : du composite ou de la stratification,
du mastic, de la colle ou encore un traitement de surface : type vernis, ou vernis coloré, peinture...
Tout dépend de ce que l'on mélange avec.

Prenons ton cas particulier, j'ai noté que tu souhaitais conserver la couleur du bois,
donc il faudra choisir une résine crystal de coulée, personnellement j'utilise beaucoup l'epoxy,
les dosages sont simples (50-50% ou 2 pour 1 selon type), il n'y a qu'à mélanger soigneusement, puis à couler.
Le tout dans la fenêtre de temps définie par le fabricant (voir notice).

La résine est sans doute la finition la plus facile finalement.
Il faut juste être précis sur le dosage, le mélange, et le chrono. Ce qui n'a rien de difficile.
Bien entendu, il faut être organisé et vérifier que tout est prêt pour l'application
avant de s'occuper de la résine. Donc, la surface est prête, de niveau, propre et sèche,
surélevée sur tasseaux pour les panneaux, par exemple...
On a prévu un espace proche dégagé pour préparer le mélange, on a ses gants, ses lunettes,
une protection au sol au cas où, l'outillage, et une montre ou une horloge à portée de regard.

La résine à la consistance du miel liquide. On verse son godet en répartissant grossièrement sur la surface,
puis on étale à l'aide d'un peigne à colle en plastique (polypro, très bien).
Cela permet de répartir en laissant une épaisseur correcte partout.
Pour les bords ou les chants, on peut répartir à l'aide d'un rouleau dur (type roulette pour papier peint).
L'excédent tombera. Contrairement au vernis, il ne faut pas chercher à "tirer" le produit.
En effet, la résine est auto-lissante, et pour peu que la surface soit de niveau, la résine comblera
les cuvettes pour une planéité de rêve au final. S'il y a des bulles, il suffit de réchauffer la résine
à l'aide d'un décapeur thermique, et elle vont remonter à la surface et disparaître.
Il ne reste plus qu'à laisser la résine durcir, et résister à la tentation de vérifier sans arrêt.
Selon l'épaisseur, la résine va continuer de durcir plusieurs jours après.
Il y a même une phase ou la résine est prise, mais encore souple,
c'est ainsi que l'on peut "modeler" une plaque de résine et lui donner des formes inattendues.

Pour ma part, je n'hésite pas à dépasser le délai prévu par le fabricant,
car il est dommage de rater une application par impatience.

L'aspect final est réellement vitrifié (d'ailleurs la résine est un verre synthétique)
avec une belle profondeur, aucune altération du bois ou des teintes (peut se poser sur peinture),
et la meilleure dureté que l'on puisse obtenir avec un revêtement.
Bien sûr, comme le verre ce n'est pas in-rayable, mais si un plateau finit pas être rayé
après plusieurs années d'usage, il est tout à fait possible, et facile, de le polir,
et même de couler une autre couche par dessus.

Donc, contrairement à un vernis, c'est très simple d'application,
le rendu est toujours uniforme, inutile de mettre plusieurs couches.
Le temps d'application est beaucoup plus rapide que plusieurs couches de vernis,
poncés à l'eau, et préparation préalable du support...
Il m'est arrivé de m'y reprendre à plusieurs fois pour réussir un vernis.
En revanche, je n'ai jamais raté une coulée qui est à la portée
de n'importe quelle personne organisée et soigneuse.

La résine parait déroutante avant de l'avoir testée.
Le mieux est d'acheter un petit conditionnement dans un magasin de beaux-arts,
et de faire des essais tranquillement sur des chutes.
Par contre, je ne connais personne qui n'ait pas été convaincu à la suite

++JM

@Renaud, "résinance" euh... ? J'ai mal tapé ?

Bonsoir à tous

J'aime bien l'époxi, mais pour les vernis il y a mieux, l'époxi vieilli mal ,il blanchi et devient terne à la longue, il vaut mieux prendre les vernis polyester, ils gardes bien le brillant et la dureté au choc est bonne, la majorité des meubles sont vernis avec le polyester, peut ètre qu'il y à eu de nouveau progrès !!!

A+ Pierre

Pierre,
Il faut prendre une Epoxy stable aux UV
Si les meubles sont vernis par vernis PU, c'est parceque c'est moins cher à appliquer.
Le produit ne vaut rien, se passe rapidement au pistolet, séchage accéléré en cabine.
La résine n'est pas rentable dans cet usage en environnement industriel
++JM

Alors ils ont fait des progrès !!!!

A+ Pierre

Ps Mais , j'ai un gros doute !!!

@Renaud, "résinance" euh... ? J'ai mal tapé ?

Pas taper, pas taper ! Je voulais parler de ce produit que je ne connais que par ouïe dire...
Il y a des incolores.
Renaud

Re,
Ah oui, bien sur ! Résinance, vu à la télé chez Damido et Co
Sauf erreur c'est de l'acrylique et il faut passer une sous-couche
sous forme de primaire ou de peinture.
Disons que c'est un produit facile pour le grand public.
C'est assez cher (surtout pour de l'acrylique) et tout à fait remplaçable
par n'importe quelle autre résine à l'emballage moins "sexy"
Ceci dit, le résultat n'est pas mauvais, juste que l'acrylique se vend dans les 15€ le kg,
alors que chez Résinance il est aux alentours des 50€/kg.
++JM

Bonjour à tous,

Merci pour toutes ces infos consernant la résine. Juste quelques questions, l'aspect fini ne fait pas trop "plastoc" et brillant ? Comment "gérer" le chanfrein qui fait le tour du plateau ? Si j'ai bien compris, c'est un peu comme de couler une dalle... La résine ne va-t-elle pas "remplir" le chanfrein ?

J.Max, un petit tuto avec photos à l'appui sera, j'en suis sûr, très apprécié.

Amicalement, Damien.

Bonjour,

Pour le tuto, je verrai ce que je pourrai faire, au prochain boulot "sérieux"
Toutefois, les tutos sur la résine n'expliquent pas grand chose de plus que la notice. A mon sens.
En effet, la mise en oeuvre est simple et sans contact avec le produit,
on ne peut pas se faire une réelle idée.

La plupart des gens (dont je fais partie) qui ont testé la résine,
ont beaucoup d'appréhension au départ (ça ne ressemble à rien de connu).
Au premier essai, on doute de tout : de son dosage, de son mélange, de la qualité de l'application...
Puis au séchage, la dimension de la résine prend toute sa valeur,
et le résultat dépasse les espérances. Il faut faire confiance au produit.
Ensuite l'expérience apprendra qu'en matière de résine moins c'est plus,
même si on a toujours l'impression qu'il va en manquer.
Mais la résine se "tire" un peu et se lisse, et c'est là toute sa magie.

Je chanfreine toujours mes pièces et la résine ne remplit pas.
En revanche, s'il y a une rainure sur un plateau, elle sera remplie.
Un congé inversé,sera légèrement plus rempli dans la cuvette mais rien de préjudiciable.
Avec l'expérience, on fait son trait de gouge légèrement plus creux et personne ne s'en rend compte.

Si tu veux pouvoir sentir le grain du bois au toucher, ce n'est pas de la résine qu'il faut choisir,
mais un vernis mono-couche pénétrant (sans fondur ou bouche-pores). En revanche, si tu veux un aspect verni lisse et profond,
alors la résine est le meilleur choix.

L'aspect n'est pas plastique. Comment dire, c'est plus comme si un plateau de verre avait fusionné avec un plateau de bois.
Un beau plateau de bois ne se transformera pas en stratifié bas de gamme, aucun risque.
Au contraire, la transparence de la résine est telle que le veinage et même les ondes d'un érable,
seront tout à fait visibles et changeants à la lumière, même sous une couche épaisse de résine.
La sensation visuelle est d'un vernis brillant haut de gamme.

Pour ma part, je trouve qu'un vernis PU altère beaucoup plus la couleur et l'aspect du bois :
il parait plus lointain et moins naturel, presque industriel.
En revanche, on sera bien entendu à des années lumières d'un bois huilé ou ciré. Rien à voir.

D'ailleurs si vous faites un essai, tentez la résine sur un vieux bout de planche bien usé,
du bois flotté, ou un morceau de ronce ou d'écorce.
Vous serez surpris de la valorisation apportée par la résine, sans nuire au naturel de la matière.

La vidéo ci-dessous montre bien le principe simplissime.
Juste le gars met beaucoup trop de résine à mon sens.
Gaspillage et son état de surface aurait été encore plus lisse avec moins de résine.
Sinon, on voit bien que le bois est tout à fait respecté dessous,
et qu'il ne fait pas du tout "plastoc". Pourtant il part d'une surface qui n'a rien de folichon.



++JM

Salut JM,

tu est un vrais puis de science et la vidéo est impressionnante avec un rendu vraiment miroir merci pour cette vidéo.

Amicalement guillaume.

Salut Guillaume,

Oulà ! Un puis de science, j'en suis très loin !
Et puis avoir taquiné un peu la résine est à la portée de n'importe qui.

Si vous avez une trentaine d'€uros à y consacrer,
allez chercher 1.5kg de résine bas de gamme en GSB (Résine 123).
Elle sera un peu ambrée, mais vous pourrez vous entraîner avec,
coller, mastiquer ou protéger des trucs. C'est un excellent début.

Par contre, si vous voulez voir le rendu d'une bonne Epoxy, il faut compter 40 à 50€ le kg.
Comme dit plus haut, un petit conditionnement permettra d'essayer sur quelques essences.
Ceci dit, si vous achetez directement 1kg, je parie que vous l'utiliserez sans problème.

Pour ma part, j'ai toujours quelques kgs d'avance.

A noter que la polyester est beaucoup moins chère (<20€ le kg),
et l'Acrylique encore moins (<15€/kg).
La polyester est un peu moins résistante que l'Epoxy, mais tout à fait comparable.
Elle est présente sur les coques des voiliers, les planches de surf ou les skis.
L'Acrylique est aussi plus tendre, mais il y a une matière que tout le monde connait
et qui vous donnera un point de comparaison : on en fait du PMMA ou Plexiglass.

Quoi qu'il en soit, toutes les résines sont qualitatives, et assez bon marché
même par rapport à un vernis. En tous cas, le rapport qualité/prix est toujours excellent.

++JM