Prise en main Prusa MK3

bonjour tout le monde, sinon un bout de fil nylon ça nettoie vraiment bien et c'est ce que l'on vous vend fort cher sous la dénomination de filament de nettoyage.

Salut,

Sur ma Prusa j'avais eu un soucis de capteur de filament qui empêchait la détection....

Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait un détecteur, c'est peut être ça, mais bon pour l'instant je découvre donc c'est peut être aussi moi qui ai merdé !

Je suis têtu, je vais retenter le filament transparent sur une pièce pas trop longue à imprimer.

++
David

Re

Alors une impression de 20min sur une pièce plate (2mm) donc toute en remplissage plein couches de 0.2 (à 80mm/s, réglage 0.2mm Quality), avec le PETG transparent s'est passée sans histoire, pas le moindre claquement et la pièce est OK

Ensuite, sans trainer, tu pousses le nouveau filament dans l'extrudeur et tu lances le chargement du filament. Pour ma part, avant de changer de filament, je décroche l'ancienne bobine, je pends la nouvelle bobine dans le support et je coupe "à sifflet" l'extrémité du filament pour aider son engagement. En pratiquant ainsi, je ne traine pas sur la manoeuvre !

Il ne semble pas nécessaire de "speeder" car après déchargement, la buse reste à la T° de déchargement aussi longtemps que l'on ne touche à rien. La j'ai déchargé le filament transparent et j'ai attendu, la buse ne refroidis pas et reste à 230° ... jusqu'à ce que je fasse un reset (le X)

@Ramses: tu pourrais me passer le STL (ou mieux encore, un STEP) de ton guide fil ? (pas trouvé sur Cult3D   ) le mien ne va pas, trop bas, la tête touche la "pince" qui se fixe sur le cadre du portique lorsqu'elle est à sa position la plus haute   ... et en plus je l'ai cassé en tournant la machine sur le coté (pour accéder à cette foutue buse pour la déboucher) même si mon support de bobine n'est pas identique au tiens, il pourra peut être se monter dessus, sinon ça me donnera au moins une idée de la position idéale.

Y a t'il un "truc" pour rendre une pièce vraiment transparente ? sur le PMMA on peut le chauffer au chalumeau pour retrouver la transparence des champs après découpe, ça marcherait sur un "pare brise" imprimé en transparent ?

Ah oui, et une autre question, le filament flexible, c'est quoi ? du PETG, du PLA, de l'ASA ?  dans les filaments proposés par Prusa je n'ai rien vu qui permette d'identifier du flexible.



si ce n'est aucun des 2, quelqu'un à t'il les réglages à utiliser pour ce type de filament ?

++
David

On avait eu une discussion là-dessus dans le fil du petit train bois il faudra que je remette la main dessus

Ah oui, et une autre question, le filament flexible, c'est quoi ? du PETG, du PLA, de l'ASA ?  dans les filaments proposés par Prusa je n'ai rien vu qui permette d'identifier du flexible.

Edit: Ok, c'est bon, j'ai trouvé le filament Flex en faisant la mise à jour des filaments, par contre qu'en est t'il pour les vitesses d'impression ? rien n'a été ajouté dans la liste "Réglages d'impression", je peux l'imprimer avec le réglage 0.2 mm QUALITY et les mêmes vitesses que le PLA et PETG ?

Edit2: OK, trouvé aussi, la vitesse est automatiquement limitée par le MVS, donc pas besoin de changer de profil, il suffit de sélectionner le bon filament ; par exemple le Flex est à 1.2 mm³/s ; le PETG à 8 mm³/s et le PLA à 15 mm³/s

https://help.prusa3d.com/fr/article/vitesse-volumetrique-maximale_127176



Exemple avec le même profil d'impression, si je passe simplement de PLA à FLEX, la vitesse de remplissage de 80 mm/s du profil 0.2mm Quality passe de 80 mm/s en PLA à 14.6 mm/s avec le FLEX grâce au MVS





... et donc le remplissage à 80mm/s avec le PETG c'est OK

V Volumétrique maxi = hauteur couche * largeur extrusion * vitesse

0.2*0.4*80 = 6.4 mm³/s, donc en dessous des 8 mm³/s recommencés pour le PETG sur E3DV6

++
David

Bonsoir,

pour le flex 3DFil, utilise le préréglage proposé par PrusaSlicer "semi flex ou Flexfill 98A".
J'ai juste modifié qlqs points :
* ds filament : 230°C pour l'extrudeur et 50°C pour le plateau et ca pour la premiere couche et les suivantes.
* ds refroidissement : garder le ventilo toujours actif  -  désactiver le ventilo pour 1seule couche
Le reste, tu ne touches a rien

Pour le réglage d'impression en 0,2mm ou en 0,15mm, demande une seule épaisseur pour la jupe, le but étant de limiter les "balades" de la tête a vide qui vont te faire vite des fils ...
Pour l'épaisseur des parois, c'est fonction de ce que tu dessines et la "rigidité" que tu désires. Pour le remplissage, reste surtout sur du tout simple ...

Plus ce que tu imprimeras aura des "arrêtes" vives et moins ta pièce sera "belle". Puisque tu veux faire un bouchon, c'est le pied puisque c'est bien rond.

Quand j'ai imprimé les pneus loco, j'ai même fait le pneu "plein".


Bien à vous tous

Salut,

Je viens de recevoir mes buses neuves, par contre elles sont en laiton alors que celle d'origine est en acier (enfin celle qui était montée dessus, je ne sais pas si elle est d'origine ou si elle à déjà été remplacée)

Qu'est-ce que ça change ?

Et d'ailleurs, même après trempage dans du destop depuis mardi, la buse est toujours indébouchable ; pas mal de débris sont partis, mais toujours impossible d'y passer même une "aiguille" de 0.2mm .... bouchée de chez bouchée !

++
David

edit: et bien non, elle n'est pas en acier, l'aimant ne colle pas dessus ; ça pourrait être quoi ? de l'inox ?

Salut,

les buses Prusa d'origine sont en laiton (j'en ai d'ailleurs 2 de réserve depuis le début...). Comme je l'ai déjà dit, je suis toujours avec ma buse d'origine qui a vu passer des Km de filaments et elle "va" toujours comme au premier jour !

Niveau buse, j'ai lu des trucs et des trucs, avec certaines buses à des prix de fou et au final, quand je vois les résultats d'impression que certains "fous des buses de courses" obtiennent, je garde ma buse de base ! Je ne dis pas que certains filaments ne nécessiteraient pas une buse spécifique hien ... mais je laisse la main à d'autres ...

Le trempage dans le Destop aide certainement un peu mais pour ce qui est des parties carbonisées, du PETG ou autres filaments que du PLA, ca ne le fera pas je pense. Pour ce qui serait des "restes" d'ABS, l'acétone fera le taf, donc tu pourrais essayer ca. Pour le PETG, le PLA, le Flex et des plastoc carbonisés, le dichlo marche d'enfer et garantira un nettoyage complet de ta buse ! Certains sur ce forum, ayant connu des "accidents" avec du filament collé partout sur la tête s'en sont sortis, après démontage, en faisant tremper toutes les parties métalliques dans du dichlo qu'ils ont récupéré nickel après trempage et brossage.

Et ces impressions qui étaient dans le pipe, ca a été comme tu voulais, bon résultat ?

Bonne fin de journée.

Bonjour à tous !

Ou alors du laiton chromé ? je ne sais pas si ça tient à des temps si élevées !

Mais j'ai lu que les buses en laiton iraient mieux (?????) car plus conductrices
de la chaleur !

Hervé

Salut,

Et ces impressions qui étaient dans le pipe, ca a été comme tu voulais, bon résultat ?

Aucun pb au niveau de l'impression elle même, par contre j'ai une pièce qui s'est désintégrée car parois trop fines (2 fils) et en plus en 0.30 ET avec le PETG que m'a envoyé Jivé et qui n'aime pas les parois fines. (j'avais oublié) ... d'ailleurs il n'y a pas que sur les parois fines qu'il pose problème, sur le fond avec un remplissage plein, les couches se décollent les unes des autres est le fond (de 2mm d'ep) est extrêmement cassant .. ça ne l'a pas fait en couches de 0.2, au contraire, il est plutôt flexible ; j'ai refait la pièce en PLA, tj avec des couches de 0.3 mais avec des parois à 4 fils de large et pas de problème.

Ou alors du laiton chromé ? je ne sais pas si ça tient à des temps si élevées !

je ne sais pas, ça n'a pas une apparence chromé pourtant, mais si nono passe par la il saura peut être ce que c'est comme buse.

++
David

dh42 a écrit:Salut,
je ne sais pas, ça n'a pas une apparence chromé pourtant, mais si nono passe par la il saura peut être ce que c'est comme buse.

++
David

Maillechort peut être; ( couleur gris argent )

Salut,

personnellement, je n'imprime quasi jamais en 0,3mm ! je trouve qu'a part gagné un peu de temps à l'impression qui au final ne change rien à l'hitoire puisque ca imprime "tout seul", le résultat et la tenue mécanique sont bien meilleurs en 0,2mm.

Effectivement, pour la tenue des parois, on peut se permettre certains trucs niveau épaisseur mais on est vite limite. Un truc important, prends la peine de respecter le tableu des épaisseurs ... en plus de faire gagner de 30 a 40% de temps d'impression, la tenue et l'état de surface sont vraiment impressionnants.

Belle soirée à toutes et tous
2427

Effectivement, pour la tenue des parois, on peut se permettre certains trucs niveau épaisseur mais on est vite limite. Un truc important, prends la peine de respecter le tableu des épaisseurs ... en plus de faire gagner de 30 a 40% de temps d'impression, la tenue et l'état de surface sont vraiment impressionnants.

Pour l'instant je n'ai pas trop capté comment fonctionne Prusa slicer, il refuse de faire ce que je lui dit ; par exemple j'avais demandé une parois de 1mm ; sur S3D, pas de problème, si je demande 1mm j'ai 1mm, soit 2 contours de 0.4 et un au centre de 0.2 en mode mur fin, ou du remplissage en mode normal, mais PS ne veux pas, il ne met que 2 fils, donc 0.8mm au lieu de 1 , ensuite j'ai essayé 2mm, soit normalement 5 fils de 0.4 ... et la non plus il ne veux pas, je me retrouve avec seulement 4 fils, donc la aussi pas l'épaisseur demandée, pourtant dans ce cas il n'y a pas besoin de faire un fil plus étroit au centre ... si j'arrive à le faire fonctionner avec la prusa, je pense que je vais en revenir à S3D ... et ce n'est pas du remplissage mais bien un fil continu, mais plus fin ; on le vois bien sur l'image suivante en mode "mur simple", le fil en vert.





il n'y a pas de mode équivalent sur PS ?

++
David

Denis avait fait un topo sur l'importance d'anticiper sur l'épaisseur des parois de la pièce à la conception par rapport aux valeurs préconisées par le Slicer suivant la hauteur de couches.
Avec la même buse, l'épaisseur du "trait" va varier suivant qu'on soit en 0.10 ou 0.30. Sans doute une question de pression du filament dans le corps de chauffe et la buse pour libérer la matière.

http://www.metabricoleur.com/t20408-trucs-et-astuces-lors-du-dessin-pour-optimiser-la-qualite-de-nos-impressions-3d

Ce tableau est toujours à portée de clic.

dh42 a écrit:Pour l'instant je n'ai pas trop capté comment fonctionne Prusa slicer, il refuse de faire ce que je lui dit ; par exemple j'avais demandé une parois de 1mm ; sur S3D, pas de problème, si je demande 1mm j'ai 1mm, soit 2 contours de 0.4 et un au centre de 0.2 en mode mur fin, ou du remplissage en mode normal, mais PS ne veux pas, il ne met que 2 fils, donc 0.8mm au lieu de 1 , ensuite j'ai essayé 2mm, soit normalement 5 fils de 0.4 ... et la non plus il ne veux pas, je me retrouve avec seulement 4 fils, donc la aussi pas l'épaisseur demandée, pourtant dans ce cas il n'y a pas besoin de faire un fil plus étroit au centre ... si j'arrive à le faire fonctionner avec la prusa, je pense que je vais en revenir à S3D ... et ce n'est pas du remplissage mais bien un fil continu, mais plus fin ; on le vois bien sur l'image suivante en mode "mur simple", le fil en vert.

En fait, PS respecte aussi scrupuleusement ta demande d'épaisseur et l'image qu'il te donne est la "vraie vérité" ... Par contre, S3D ne te donne pas la vraie vérité, il "simplifie" visuellement les choses en te disant qu'il fait 2 largeurs et qu'il adapte la largeur de la centrale !!!
En effet, les largeurs ne sont pas constantes puisque la zone de "remariage" influe la largeur finale ... Pourquoi ? ben simplement pour obtenir une "fusion" correcte des 2 largeurs pour ne pas avoir de décollement. De ce que j'avais eu comme discussion avec un "S3Dman", S3D fait également ce taf mais lui, il simplifie la mise en image ce qui modifie ta compréhension de la chose.
L'avantage avec PS, c'est qu'il est possible de fortement zoomer et de voir exactement ce qui va se passer au niveau du depot de plastoc !

C'est pour cette raison, que j'ai mis en tableau les épaisseurs multiples exactes qui, en plus de donner une parois mécaniquement meilleurs et un état de surface  nickel, fait fortement chuter les temps d'impression suivant la forme de l'impression demandée. Tu peux retrouver tous les détails dans le post écrit à l'époque, Jive a donné le lien ci-dessus !

Beau dimanche

Bonjour.
Je passais par là...

J'ai lu ce sujet en diagonale. Ca m'intéresse, j'envisage d'acheter une autre imprimante 3D et la Prusa fait partie des choix possibles.

En dehors de ce problème de buse bouchée, que penses-tu de ta machine ?
Peux-tu me dire si ton extrudeur a un double-entraînement (galet cranté des 2 côtés du filament) ?
J'ai lu que tu parlais du filament flexible, as-tu l'intention de faire le test ?

Il me faudrait une imprimante capable de passer le flexible (TPU), même le très flexible, genre shore 70A. La qualité de l'extrudeur est primordiale.
Mais pas moyen de trouver des avis fiables. Sur utube, toutes les imprimantes testées sont "formidables" (mon oeil).

Salut,

En dehors de ce problème de buse bouchée, que penses-tu de ta machine ?

Une merveille comparée à la bouse que j'avais avant ! ; facile à utiliser, silencieuse, résultat de qualité ; tout ce que je pourrais lui reprocher c'est son look "mécanique à l'air".

Peux-tu me dire si ton extrudeur a un double-entraînement (galet cranté des 2 côtés du filament) ?

Oui, il y a des crans sur les 2 galets d'entrainement.

J'ai lu que tu parlais du filament flexible, as-tu l'intention de faire le test ?

Oui, mais je ne sais pas quand ! ... mais je pense que les utilisateurs de Prusa sur ce forum pourront t'en dire plus que moi sur le sujet.

Sur utube, toutes les imprimantes testées sont "formidables" (mon oeil).

Logique, les mecs sont payés (en matos) pour les tester donc ils n'ont pas intérêt en en dire trop de mal ... et puis leurs tests sont assez limités et leur protocole de test n'a rien de bien rigoureux ni scientifique ; je considère ça comme de la pub, ni plus ni moins !

++
David

Merci pour ta réponse.

La Prusa I3 Mk3 est bien construite. La marque est réputée et il y a des guidages de bonne qualité. De ce côté-là, c'est rassurant.

J'ai parcouru leur site web. Pas vraiment d'informations au sujet de leur extrudeur. Pas de photo de près, rien.
Alors je suis allé voir leur rubrique "pièces détachées". J'ai vu que leur extrudeur est un assemblage de pièces imprimées. Comme sur ma machine actuelle.
https://www.prusa3d.com/fr/produit/extruder-body-mk3s/
Et là, c'est la douche froide. Je n'ai pas du tout confiance. Il faut un extrudeur irréprochable pour passer du "vrai" flexible (du 70A, pas du 95A).

La Prusa fait deux fois le prix d'une Creality Ender S1, qui, elle, semble mieux dotée de ce côté-là. Mais elle est moins bien guidée...
Leur extrudeur : https://www.3djake.fr/creality-3d/extrudeuse-sprite-pro

Recherche à suivre...

bonjour tout le monde

hagar, un dicton dit ce qui est vécu et compris et en 3d il s'agit bien de cela, beaucoup de théoricien et peu de praticiens réels car mine de rien il y a un certain nombre de notion à comprendre pour bien appréhender une technologie.

j'ai imprimé tant avec la MK2 qu'avec la MK3 du flex et cela se fait, j'ai eu des soucis parfois mais à chaque fois, entre un filament mal préparé, un design pas adapté à l'impression 3d etc etc, le problème venait d'un oubli, d'une erreur, d'un mauvais réglage en résumé de moi.

l'impression 3d est une sorte de miracle qui apprend la patience et l'humilité

Hagar a écrit:
La Prusa fait deux fois le prix d'une Creality Ender S1, qui, elle, semble mieux dotée de ce côté-là. Mais elle est moins bien guidée...
Recherche à suivre...

Bonsoir
Pour le Flex, je ne saurais trop dire, n'en ayant imprimé (TPU) qu'occasionnellement, mais avec succès grâce aux conseils prodigués ici (bandage de roues de train)

Par contre, entre Ender et Prusa, (j'ai eu l'Ender 3 Pro avant la MK3S) ce n'est pas simplement un question de prix mais aussi d'écosystème.
Prusa, c'est un suivi permanent du firmware, du trancheur (Prusa slicer) mais aussi des profils étudiés pour chaque type de filament (Prusa et génériques) qui te permettent d'envoyer des impressions avec de très grandes chances de succès dès le 1er coup.
Trouver un réglage idéal pour les supports avec l'Ender 3 était une prise de tête régulière, aujourd'hui, j'hésite rarement à ne pas les utiliser, si besoin.

A charge aussi pour le dessinateur/concepteur de s'approcher au mieux des attentes et possibilités de la machine (voir le fil cité un peu plus haut sur l'optimisation)

Dans cet écosystème, il y a également des interlocuteurs humains à portée de mail, j'y ai eu recours à mes débuts (défaut lié à un mauvais branchement de mon montage en kit, défaut de détection de filament) et j'ai pu dialoguer sur la base de photos jusqu'à recevoir les conseils qui allaient résoudre ces soucis. Le forum, c'est bien, mais des fois, un technicien en direct, qui connaît son affaire sur le bout des doigts, c'est pas mal non plus. Ça fait aussi partie de l'investissement initial, mais oui, comme tu le soulignes, le différentiel est important.
Cordialement
Jean

Merci pour cet avis, Jivé.
En effet, un soutien, ça compte. Mon choix n'est pas fait.

Il me faudra suivre ce sujet dédié pour éclaircir le monde de Prusa.
Ainsi que leur média. Je viens de le trouver. Plein de lecture pour apprendre plein de trucs.

Tout ça pour imprimer des pneus rien qu'à moi pour mon prochain modèle RC.
A mon âge. J'ai honte.

J'arrête de polluer. Je te rends l'antenne, David.
Merci.

Bonjour,
Ma petite pierre concernant le flex, j'en ai imprimé pas mal, tant sur la MK2.5S que sur la MK3S, des toutes petites pièces (bandages de modélisme, petits joints...) que des grosses pièces (protections de pieds en IPN par exemple) est je n'ai jamais eu un loupé, perso je trouve que çà s'imprime très facilement.

OK ! Merci pour ce retour d'expérience, Rio31.
Ton flex, c'était quelle dureté ?

David, pour rester dans le sujet de ta machine, est-ce que tu serais d'accord pour que t'envoie des échantillons de TPU en différentes duretés ?
Le but serait de tester la capacité de la Prusa à effectivement imprimer ce flexible plus ou moins difficile, selon sa dureté.

Et si le test est validé, je passe commande.

Mes flexibles disponibles (tous des TPU en diamètre 1,75mm) :
-Ninjaflex SemiFlex shore 95A. Celui-là est facile à imprimer avec juste un extrudeur direct à simple entraînement.
-Optiflex. Je n'ai pas sa dureté, mais c'est sensiblement la même que le NinjaFlex ci-dessus. Pareil : ça s'imprime bien.
-Recreus Filaflex shore 82A. Plus souple. Il ne passe pas sur mon extrudeur simple entraînement.
-Recreus Filaflex shore 70A. Encore plus souple. si tu y arrives avec celui-là, la Prusa, j'en achète deux.

Es-tu partant ?

Bonsoir a tous,

c'est p't'être pas une bonne idée tant qu'on a pas la maitrise complète de l'imprimante et surtout des t° et traitement-entretien de la tôle du plateau.

C'est juste mon avis hein, mais je trouve qu'il faut quand même un peu de temps et d'impression avec du "standard" afin de bien maitriser la "bête" avant de passer à ce genre d'exercice et surtout de bien comprendre ce qui se passe si ca va pas exactement comme ca devrait ...

Bien à vous tous

c'est p't'être pas une bonne idée tant qu'on a pas la maitrise complète de l'imprimante et surtout des t° et traitement-entretien de la tôle du plateau.

100% d'accord l'impression 3D c'est assez nouveau pour moi ... et j'en fais très peu !

Je suis sur que notre Pharaon se fera un plaisir de tester ça

++
David

Le TPU que j'utilise est de chez 3DFil, il est noir, c'est du 85A
Je l'imprime autour de 225° avec 40° de plateau