Cape SAF basculante impression 3D

Ben moi, je trouve ça plutôt sympa...

James17 a écrit:Ben moi, je trouve ça plutôt sympa...

+1 !

Pascal

Bonsoir, petite avancée aujourd'hui : les perçages pour fixer les flancs en polycarbonates et le positionnement des "dominos". Les dominos, ça prend un peu de temps.




Il y a un domino qui devra être fait sur mesure ou plutôt sur essais puisqu'il y aura un peu d'affaissement d'un "toit".



Il manque les perçages pour les serrages pendant le collage. Je me demande si pour les parties taraudées, il faut que les perçages soient débouchants.
Après, je vais remettre les chapes d'articulation de la cape/bras et du vérin/cape. Et modéliser à neuf le bras qui reliera la chape au tube galva.

Sinon, pour les histoires esthétiques évoquées plus haut, je trouve la forme de la nouvelle bouche d'aspiration plus pataude, surement plus efficace mais moins "épurée.
Mais oublions..

Bonne soirée.

Oups...l'éclaté été sous explosé...
On pouvait avoir du coup une impression de sur-dominotage !
Je corrige...

Bonsoir à tous,

tamilhaz a écrit:Bonsoir, petite avancée aujourd'hui : les perçages pour fixer les flancs en polycarbonates et le positionnement des "dominos". Les dominos, ça prend un peu de temps.

petite avancée, petite avancée ... fameuse avancée plutôt ! Chapeau, c'est superbe et je trouve tes "découpages" bien agencés, l'ensemble va vraiment être nickel .

Pour les "lamellos", quand tu en auras intégrés plusieurs fois dans des dessins, tu vas vite "attraper la main" ... Efforces-toi de les faire tous les mêmes sans quoi ca devient vite compliqué ! D'ailleurs, ne pas hésiter à faire le montage "à blanc" avant hein et même le refaire pls fois si besoin ... avec les pièces et les "lamellos" bien classées un derrière l'autre sans oublier les bonnes vis aux bonnes longueurs bien classées aussi ! Le collage va vraiment vite, donc t'as tout intérêt à ce que tout soit bien préparé ! J'insiste hein, mais je me suis fait débordé au tout début avec des collages "compliqués". Ne pas oublier le "régiment" de petites pinces de serrage, surtout pour le collage final des tuiles.

Personnellement, j'encoller les 2 faces en m'efforçant d'étendre au mieux le dichlo sans en mettre trop et en tenant les parties à coller verticalement car le dichlo est vraiment très fluide et on a vite fait d'avoir des coulures ! En plus d'être inutile et d'en foutre partout, c'est pas joyeux esthétiquement.

tamilhaz a écrit: Je me demande si pour les parties taraudées, il faut que les perçages soient débouchants.

Quand c'est pas nécessaire et qu'on dispose d'assez de place pour le taraudage, je ne débouche pas ... Autant qu'il y aie le moins de trous inutiles une fois terminé !

J'insiste, réinsiste et réréinsiste ... Essayez de tarauder lentement pour obtenir un filetage de qualité  et n'oubliez pas de "souffler" les trous une fois les taraudages terminés ...


Dans le cas de collage comme le tien, j'utilise une tôle alu bien propre comme "base" pour coller les pièces ensemble et bien à plat (je passe même un p'tit coup de dichlo dessus si c'est pas ultra propre-lisse)!

C'est chouette comme "marbre" pour le collage parce que les pièces n'y adhère pas une fois collées et les surfaces qui doivent encore êtres collées restent bien propres ... un vrai bonheur !

Bien à vous tous
1374

Bonjour.
Je reviens un peu sur le découpage en montrant comment j'ai procédé. Je ne connais pas les possibilités des autres logiciels mais ça peut peut être aider d'autres qui voudrait se lancer dans une aventure similaire.

Dans un premier temps, est réalisé tout ce qui peut être défini avant la symétrie sans le placement des dominos puisque les plans de coupe ne sont pas encore définis (mais auraient pu l'être, je me rends compte maintenant).



J'avais besoin de surfaces ou de plans pour définir les scissions.
Une esquisse a été défini juste à cet effet :
- Les différents cercles permettent de visualiser des zones de 300mm de longueur (proche du max impression en diagonale sur la Prusa MK3).
- En traits pleins pour un coté, en pointillés pour le complémentaire.
- Je peut tracer des normales à la section de la pièce en ses point qui sont prolongées jusqu'au plan de référence XY.
- Ce qui me donne des points sur ce plan pour obtenir des angles et des cotes par rapport au point 0,0,0.



Avec cette esquisse visible, je peut générer des axes / plan YZ décalés de la valeur des cotes.
Et ensuite faire passer des plans par ces axes et inclinés des angles obtenus dans l'esquisse / au plan XY.
Reste plus qu'à sélectionner les pièces à couper et le plan correspondant.



Pour les dominos ou lamellos , j'ai créée une fonction qui les réalise. Mais pour chaque insertion, il faut revenir dessus pour préciser les orientations et "calages". Surtout parce que la forme générale de la cape est définie par une spline et qu'il faut préciser des tangences.

Merci Denis de commencer à donner des détails sur le collage. C'est vrai que ça fait envie d'arriver à cette phase. Mais il reste encore un peu de taf en modélisation.
A+

Petite vérif quand même après un gros coup de doute...



Ouf....ça passe.... ...tout juste...

En 0.3 et 20% de remplissage (réglage actuel de Prusa) 5h20. En 0.2 et 50% ça risque de faire un certain nombres de minutes....

Bonjour à tous,

superbe boulot et surtout belles-bonnes explications concernant ta méthode pour "découper" au mieux les diff éléments. Ca va bien"alimenter" ceux qui dessinent.

Je me permettrai une remarque ... je ne peux que conseiller de ne pas aller trop loin dans les coins du plateau quand c'est possible ! En effet, le plateau est chauffé mais inévitablement, les coins sont plus exposés aux déperditions thermiques ... on peut donc vite être un poil plus bas en t° et risquer des décollements surtout quand les surfaces imprimées sont étroites !!! J'opte donc pour des pièces plus courtes !

Malgré tout, quand il n'est pas possible de réduire les dimensions, ne pas hésiter de monter la t° du plateau de 10 voir 15°, ca aide vraiment. En temps normal, j'imprime le PETG avec un plateau à 70° ! Mais dès que j'ai des surfaces à imprimer très étroites ou trop longues venant en bordure du plateau, je monte en t°. Dans le cas de ta pièce, je montrais à 85° sans hésiter.

Quand c'est nécessaire, j'utilise également un simple carton d'une 15aine de cm de hauteur ceinturant toute le bas de l'imprimante. C'est simple à réaliser et on peut surtout le mettre en place et le retirer très facilement. En plus de réduire les pertes thermiques (et ca marche vraiment bien pour ton cas de figure), ça met bien le plateau à l'abri des éventuels courants d'air.

Certains ont choisis l'option d'enfermer leur machine dans un caisson. Si cela a un intérêt  pour imprimer de l'ABS (t° et odeur), j'y trouve plus de désavantages que d'avantages pour le PETG et le PLA ! En plus d'être une réalisation pas triste si on veut bien faire les choses (sortir l'alim et l'électronique, mettre de l'éclairage, faire une ventilation régulée, ...) ca limite vachement l'accès à l'imprimante et ça donne un truc vraiment encombrant ! Le seul point positif que je trouve c'est que l'imprimante est a l'abri des poussières quand on ne l'utilise pas ... mais personnellement quand mon MK3 est au repos, je la couvre d'un tissu en laissant la bobine en place !

Une de ces jours, je ferai un post pour vous montrer l'installation de mon imprimante sur une armoire basse de cuisine de récup de 50cm et montée sur 4 bonnes roulettes blocables. J'y ai une 30aine de bobines (ca la rend bien stable), toutes les pièces détachées "dans le cas ou", les box de visseries, le matos de mesure (mètre, pied à coulisse, palmer sur support, ...)  et des supports "maison" fixés sur la face intérieure de la porte pour y glisser les divers flacons et petits outillages. J'ai ainsi tout ce qu'il faut sous la main et j'ai la possibilité de "balader" l'imprimante sur l'armoire ou je veux dans la maison en fonction des conditions.

Bien à vous tous

Bonsoir.
Denis, j'ai déjà imprimer des séries de pièces de 300mm en PETG (une trentaines de pièces), et pas eu de problèmes de décollement. Par contre pour le proto en PLA, bingo. Du coup, je me suis dit qu'il fallait mettre une bordure mais j'ai essayé un coup sans avec le PETG et c'est passé....la suite aussi.

Ce genre de chose :



Ces règlettes sont vissées sur les montant des serres et permettent d'y clipser les gouttes à gouttes quand ils ne servent pas. C'est assez souple pour épouser les montants courbes des serres lors de la pose des 3 vis auto-foreuses et ça pince très bien les gouttes à gouttes.

Il faut dire que les réglages par défaut du slicer pour le PETG sont de 85° 1ère couche et 90° pour les autres. Avec le PETG, c'est plutôt dur de décoller les pièces et je n'ai jamais eu de décollage intempestif. Maintenant pour les petites, je prends la pince, une petite torsion et hop...!

Pour l'impression de la grande pièce de la cape montrée plus haut, quand je disait que ça passer juste, c'est vraiment le cas puisque je suis obligé de mettre la jupe à 0 ! Je ne l'avais pas vu ce matin, c'est le fond rouge de la scène qui m'a interpellé ce soir. On peut la virer la jupe ?

Re-bonsoir.

Quelques modifs finitions. Le polycarbonate sera fixé par des M5 TRL HC (têtes rondes Hc larges) comme conseillé par Denis pour limiter les risques de fissuration. Les perçages dans le polycarbonate étaient vraiment trop proches des bords. J'ai du décaler l'axe des vis d'où cette modif visuelle pour ne pas élargir l'épaisseur de la cape partout. Les perçages pour les vis de serrage pour le collage sont aussi implantées.(en pointillés entre les denilos   ).



Les "bossages" ont une utilité fortuite supplémentaire : faciliter l'insertion des écrous carrés inox A2 M5 8X8X2.7 puisque les coins bas des écrous vont affleurer le bas de la cape.

Bonsoir a tous,

tamilhaz a écrit:j'ai déjà imprimer des séries de pièces de 300mm en PETG (une trentaines de pièces), et pas eu de problèmes de décollement. Par contre pour le proto en PLA, bingo. Du coup, je me suis dit qu'il fallait mettre une bordure mais j'ai essayé un coup sans avec le PETG et c'est passé....la suite aussi.

En fait, il n'y a pas que la longueur qui joue ... la largeur joue aussi ... mais le profil de l'objet est le plus important car c'est lui qui va créer plus ou moins de contraintes qui feront relever les extrémités ! J'ai déjà eu ce genre de problème sur des pièces de moins de 10 cm de long rien qu'à cause des contraintes imposées par un profil compliqué ...

tamilhaz a écrit:Il faut dire que les réglages par défaut du slicer pour le PETG sont de 85° 1ère couche et 90° pour les autres. Avec le PETG, c'est plutôt dur de décoller les pièces et je n'ai jamais eu de décollage intempestif. Maintenant pour les petites, je prends la pince, une petite torsion et hop...!

ben maintenant tu as compris pourquoi, de base, je travaille avec un lit à 70°C ! Le PEI de la tôle s'en trouve très heureux et je ne monte la t° que quand c'est nécessaire ... c'est un peu le feeling qui joue, mais jusqu'ici ça m'a très souvent réussi    

tamilhaz a écrit:Pour l'impression de la grande pièce de la cape montrée plus haut, quand je disait que ça passer juste, c'est vraiment le cas puisque je suis obligé de mettre la jupe à 0 ! Je ne l'avais pas vu ce matin, c'est le fond rouge de la scène qui m'a interpellé ce soir. On peut la virer la jupe ?

Oui, sans aucun problème, suffit de mettre le nombre de couches à 0 !

Bien à vous tous

ramses a écrit:
ben maintenant tu as compris pourquoi, de base, je travaille avec un lit à 70°C ! Le PEI de la tôle s'en trouve très heureux et je ne monte la t° que quand c'est nécessaire ... c'est un peu le feeling qui joue, mais jusqu'ici ça m'a très souvent réussi    

A ben non, j'avais pas compris...  Tu as bien fait de préciser...
Si a 70, ça le fait et que c'est moins dur à décoller, j'adopte cette   θ pour le tout venant...

Bonsoir, suite du feuilleton.

Prototypage du bras :



Et mise en place du vérin dans le prototype.
Cette fois ci, il poussera pour rattraper l’assiette de la cape quand je la monterai.



Manque quelque trous de fixation et bien sur le découpage de l'attache en morceaux aptes à passer sur le barbeuq...

Bonsoir à tous,

en plus de la maitrise du logiciel et des heures de boulot qu'on imagine bien derrière tout ca, je trouve le rendu de la mise en image de ton logiciel vraiment superbe ! Chapeau bas m'sieur tamilhaz !

L'impression 3D pour une telle pièce est un vrai bonheur car on a pas souvent la chance que les contraintes subie par la pièce soit aussi en phase avec le sens d'impression !!!

Bien à vous tous

Bonjour et super boulot, pour la matière, si c était pour moi, je testerai un petg carbone où métallisée ou un filament amphora am300 de cher arianplast. Le rendu me semblerait superbe dans les 3 options.

Je suis tout ceci tout les jours et je suis heureux de voir les projets d autres makers

thomas25 a écrit:Bonjour et super boulot, pour la matière, si c était pour moi, je testerai un petg carbone où métallisée ou un filament amphora am300 de cher arianplast. Le rendu me semblerait superbe dans les 3 options.

Je suis tout ceci tout les jours et je suis heureux de voir les projets d autres makers

Bonjour Thomas et merci de ton assiduité.
Tu n'as pas confiance au PETG ?
Je suis bien conscient que la cape tel que dessinée actuellement va être souple, ça ne me dérange pas plus que ça puisque que je compte sur les joues en polycarbonates de 4mm pour rigidifier le tout.
Je suis novice dans le métier d'imprimeur et les solutions à base de carbone ou consorts, je préférerai attendre un peu de maitriser car ce serai dommage de gâcher des matériaux onéreux et moins clean écologiquement. Pour le copolyester d'Arianplast, ils ne donnent pas ses caractéristiques en terme de résistance. Et il n'existe qu'en transparent...

ramses a écrit:
ben maintenant tu as compris pourquoi, de base, je travaille avec un lit à 70°C ! Le PEI de la tôle s'en trouve très heureux et je ne monte la t° que quand c'est nécessaire ... c'est un peu le feeling qui joue, mais jusqu'ici ça m'a très souvent réussi    

Un essai hier soir n'a pas été concluant. Les pièces ont bananées.
Ce devait être un " je ne monte la t° que quand c'est nécessaire ... "
Pas le feeling mais ça va venir...

Le petg est très bien oui, et ta conception est belle. C est juste une histoire d aspect qui, si je le faisait serait dans ces matières. Juste par goût. Voici le petg métallisé

thomas25 a écrit:Le petg est très bien oui, et ta conception est belle. C est juste une histoire d aspect qui, si je le faisait serait dans ces matières. Juste par goût. Voici le petg métallisé

La pièce noire ?, la grise aussi ?
En tout cas, c'est très propre.
Une imprimante amateur ou professionnelle ?

La pièce noir oui, c est sûr la ender3 pro ou mon hypercube (J ai fait un poste pour la fabrication) je ne saï plus trop, les deux font du bon travail et le filament est bon aussi.

Salut,

thomas25 a écrit:je testerai un petg carbone où métallisée ou un filament amphora am300 de cher arianplast. Le rendu me semblerait superbe dans les 3 options.

Tu parles de ces filaments uniquement pour le rendu ou également pour une question de résistance mécanique ?

tamilhaz a écrit:Je suis bien conscient que la cape tel que dessinée actuellement va être souple, ça ne me dérange pas plus que ça puisque que je compte sur les joues en polycarbonates de 4mm pour rigidifier le tout.

Bien moins que tu ne penses et les joues plexi correctement vissées vont te donner un truc vachement rigide.

tamilhaz a écrit:Un essai hier soir n'a pas été concluant. Les pièces ont bananées.
Ce devait être un " je ne monte la t° que quand c'est nécessaire ... "
Pas le feeling mais ça va venir...

tu parles d'une des pièces pour ta cape ? Quelle longueur de pièce et quelle t° de lit ? un profil compliqué et tortueux ?

Bien à vous tous.

Les deux, très bon rendu et très bonne résistance

ramses a écrit:tu parles d'une des pièces pour ta cape ? Quelle longueur de pièce et quelle t° de lit ? un profil compliqué et tortueux ?

Non. Ce sont toujours des petites pièces d'essai.

Ces pièces en l’occurrence:



Les petites font 60x10x10 et la grande 120x10x10. Lit à 70°.
Le but du jeu était de voir ce qui se passait au niveau de la jonction des deux du dessous, s'il fallait réduire un peu ou pas. En fait, j'ai un léger jour...
4 Denislo pour l'alignement.
Bon, vu le format des pièces, il n'y avait pas assez d'accroche pour diminuer la t°.

Mais aussi, les Denislo dont j'avais patiemment ajustés ajusté la taille pour un montage sans jeu, ne l'étaient plus, ajustés...
Maintenant, ils passent bien sans ajustement dimensionnel...
Peut être une sauvegarde oubliée....Mais méfiance pour la suite.

Bonsoir...
Mes cours de méca étant bien lointains, j'aurai besoin de calculer la force du vérin de relevage.



Je pensai que mon logiciel saurait le faire mais je renonce...

Alors voila, A étant l'articulation de l'ensemble, le vérin va agir en B.
Il me semble :
- que je dois calculer la somme des moments / A
- pour ce faire, "projeter" les différentes masses rapportées en N sur une normale (petit dessin à droite) M-->F
soit M total = l1*F1 + l2*F2 + l3*F3

et ensuite Frelev = Mtotal / longueur AB ???

C'est ça ou bien faut-il que je révise...

47.3N !

FMJ a écrit:47.3N !

Pas loin...
le moment total de l'ensemble autour de l'articulation est de 47.5mN.
D'où (si j'ai pas tout faux ) 47.5 / 0.2m ---> un vérin capable de bouger + de 238N....facile....

En fait, c'était plus simple que mon dessin plus haut. Le logiciel me donne le poids de l'ensemble, 8.5kg, et la position du centre de gravité à 0.79m de l'articulation.
D'où 85N * 0.707 * 0.79m = 47.5 mN

Allez.... une petite image de la fixation du polycarbonate :

Pffff !!!

Un jour, il suffira de faire un dessin, de le glisser direct dans la machine et hop, il en sortira en vrai l'objet dessiné.
De la science-fiction ? Vous verrez, vous verrez...