Cape SAF basculante impression 3D

Bonjour les métas...
Comme il pleut je modélise...
Je tente une cape basculante pour la SAF accrochée à une poutre. A cette poutre, je vais mettre une interface pour pouvoir régler en XYZ et corriger angulairement.
Le bras qui sert aussi pour l'aspiration est un tube galva de récup de 80x80x1.5mm. Les connections bras/cape et cape réseau seront en flexible ø100.

La SAF est un combiné toupie scie Holzprofi TSP3000 avec lame 315mm + inciseur.

Le basculement sera assisté par vérin à gaz (ou électrique... )

Les pièces de la cape vont être découpées pour être imprimées en PETG.

Comme c'est l'heure du délire, je vais essayer d'intégrer une sonde IR pour visu de la distance cape/table et....une correction automatique d’assiette de la cape avec capteur gyroscopique (Arduino). Rien n'est fixe (pas de potence) : je ne vois pas comment utiliser un parallélogramme déformable pour cette fonction.

Voici mes premières esquisses.

Et premières interrogations : j'ai modélisé des roulettes de ø30mm sur 30mm de large (largeur cape = 60mm). Elles me semble un peu légères en ø.  
De l'autre coté, la poignée de manipulation dégage un passage de main autour de 100mm. Je ne peut pas réduire plus sans déporter la poignée sur l'arrière.  
Pour ceux qui ont déjà fait ce genre de bricole, vous avez quoi comme ø de roulettes?
Pour les autres pareil...

Bonsoir à tous,

p..ain ... t'as pas choisi la facilité niveau profil et design pour l'impression

Si tu veux que l'ensemble tienne les efforts, il te faut absolument l'imprimer "sur le flanc" pour respecter le sens des couches. Je partirais sur un corps principal en 2 section, l'entonnoir d'aspiration en applique, la poignée en applique aussi et les 2 extrémités pour les roulettes à enfiler aux extrémités du corps principal !

les 2 parties du corps principal et la poignée imprimés sur le flanc, l'entonnoir debout en évasement, les 2 extrémités debout avec le U des roulettes vers le haut et, pour finir, les roulettes "debout". Mais encore faut-il que ton plateau puisse accueillir les "grandes" pièces ... tout dépend des dimensions voulues sachant que le plateau de l'MK3 fait 200x250mm !

Pour l'assemblage, collage au dichlo pour ce qui peut l'être ! Car une fois le collage réalisé, c'est exactement comme si tu avais imprimé d'une pièce, juste s'arranger pour que l'alignement des éléments se fasse facilement au collage (petits tenons de positionnements, ...) ! L'entonnoir, la poignée et les 2 supports roulettes avec juste une vis de "blocage" après enfilement pour te permettre de modifier et d'adapter si besoin et éventuellement collage en final quand c'est "tip-top" comme tu le désirais !

Il m'a fallut un petit temps pour bien adapter mes dessins à l'impression 3D mais une fois qu'on respecte qlqs règles, le résultat est vraiment au top ! Je les avais déjà adaptés à la CNC pour qu'elle rende le meilleur et ici c'est la même chose en impression mais un peu plus "pointu" ... les épaisseurs des parois, leur nombres en fonction des contraintes, le type et densité de remplissage, ... Je me suis d'ailleurs fait qlqs petits "copions" pour me faciliter le boulot de dessin, je vous montrerai ca un de ces jours !
Je m'efforce surtout d'éviter les supports ... c'est pas très contraignant une fois qu'on a pris l'habitude de s'en passer mais c'est "le jour et la nuit" niveau facilité et résultat en final !

En tous cas, je vais suivre ton post avec attention !

Bien à vous tous

Bonjour,
Bien incapable ne serait-ce que d'envisager un tel projet, mais je vais suivre avec grand intérêt, surtout si tu le mène jusqu'à l'automatisation que tu envisages.
Bon courage, on te suis.

Jour Richard, Denis, Bernard et les autres !

Oh pétard (pour éviter de mettre plein d'* comme certains ) que voilà un projet que je vais suivre cause dans la même config que toi, avec tout qui doit descendre du plafond (merci la 5 fonctions !).

Aller, siège au premier rang pour moi.

Pi avec les conseils de Ramses, au niveau impression ....

Pascal

Salut

Beau projet. Ca me tente aussi pour les longues soirées d'hiver. A mettre dans la todo list pour l'hiver 2026/2027.
Richard, tu mets quoi sur les cotés ? Du plexi transparent ? Ou tu les imprimes aussi ?

Je ne suis plus à convaincre qu'un cape suspendue serait plus qu'un atout pour l'atelier. Atout sécurité avant tout, mais pas seulement. Par exemple, le bouton de serrage latéral dépasse sous la cape, donc il arrive fréquemment que la pièce passe sous la cape mais vienne buter contre le bouton en fin de coupe. Un truc énervant au possible ! Et dangereux.

Je serai dans la même configuration que toi : plafond bas au-dessus de la scie, d'où l'idée de simplifier la chose en fixant la cape sur le-dit plafond. Sauf que, de temps à autre, je suis amené à déplacer la scie. Pas de beaucoup, mais 3cm suffisent pour la la cape fixée au plafond ne serve plus à rien.
Donc pour moi, ça sera avec bras articulé bridé sur le châssis de la scie. Mais pas pour 2020 ...

Bonjour à tous...
Toujours ému d'avoir du public. Beaucoup de questions. J'essayerai d' y répondre au mieux mais ce soir...Là j'ai un peu l'onglet parce que ramasser des légumes dehors par ce f*ck de weather...
Une petite avancée de ce matin tôt :





Il fallait bien commencer à articuler le bazar...mais c'est juste pour voir car ça va surement bien changer puisque correction d'assiette. En plus la pièce n'est pas belle...Je verrai bien un micro vérin électrique entre le bras de liaison (nouvelle pièce ajoutée) et l'ensemble de la cape. Mais je ne sais pas si ça existe, va falloir aller fouiller chez Ali le chinois...ou alors un truc pour modèle réduit télécommandé...

Juste pour répondre à Denis sur les impressions : il va y avoir beaucoup de pièces pour la cape. Dans le sens X (le plan de la lame), il faut quatre sections. Dans le sens Y (épaisseur de la cape), pour des histoires d'impression, ce sera pour l'ensemble (sauf bloc d'aspiration) scindé par le milieu (qui sera le plan d'impression). Il y a aussi le problème de la tenue des liaisons en X. Pour cela, je prévois pour le moment de doubler (mettons en Z ) avec des pièces en décalés colées. Il y a de la place à l'intérieur de la cape et ça ne posera pas de problèmes esthétiques... Enfin tout ça a le temps de beaucoup changer...

Pour les pions de positionnement pour le collage, je pense utiliser ça (j'en ai plein en stock) :

super projet, vivement la suite.

Pourrais tu préciser sur ton schéma le sens de rotation de la lame ?

Dans le sens où ça coupe ...

Ericfd79 a écrit:super projet, vivement la suite.

Pourrais tu préciser sur ton schéma le sens de rotation de la lame ?

voilou



Mais je vais pas mettre l'inciseur...
C'est plus lourd...il faut que je pense à acheter un peu de RAM parce qu'avec Firefox + Inventor + XL des moment ça peine un peu

FMJ, le bouton de serrage de la cape, je l' ai remplacé par une manette indexable.

ramses a écrit:p..ain ... t'as pas choisi la facilité niveau profil et design pour l'impression

C'est pour mieux apprendre....

ramses a écrit:
Si tu veux que l'ensemble tienne les efforts, il te faut absolument l'imprimer "sur le flanc" pour respecter le sens des couches. Je partirais sur un corps principal en 2 section, l'entonnoir d'aspiration en applique, la poignée en applique aussi et les 2 extrémités pour les roulettes à enfiler aux extrémités du corps principal !

les 2 parties du corps principal et la poignée imprimés sur le flanc, l'entonnoir debout en évasement, les 2 extrémités debout avec le U des roulettes vers le haut et, pour finir, les roulettes "debout". Mais encore faut-il que ton plateau puisse accueillir les "grandes" pièces ... tout dépend des dimensions voulues sachant que le plateau de l'MK3 fait 200x250mm !

J'essaie de garder en tête le fait qu'il y aura l'impression à la fin pour les surplombs et surtout les efforts. L'impression sur le flanc s'impose mais en scindant en deux dans l'axe central pour que la surface sur le plateau soit la mieux et de pouvoir imprimer en haut la feuillure qui recevra les "vitres" en Polycarbonate.
L'entonnoir face rectangulaire sur le plateau.
Pour le U des roulettes, ça risque d'être en trois parties...
Je me limite à des pièces de 300mm de long.

ramses a écrit:
Pour l'assemblage, collage au dichlo pour ce qui peut l'être ! Car une fois le collage réalisé, c'est exactement comme si tu avais imprimé d'une pièce, juste s'arranger pour que l'alignement des éléments se fasse facilement au collage (petits tenons de positionnements, ...) ! L'entonnoir, la poignée et les 2 supports roulettes avec juste une vis de "blocage" après enfilement pour te permettre de modifier et d'adapter si besoin et éventuellement collage en final quand c'est "tip-top" comme tu le désirais !

J'ai acquis 1 litre de dichlo pour cet usage. Ce WE je ferai des essai sur des "chutes". Je vais mettre des taquets de bibliothèque pour positionner.

ramses a écrit:
Je m'efforce surtout d'éviter les supports ...
En tous cas, je vais suivre ton post avec attention !

Ben je m'en réjouit....il y a des supports dont il ne faut pas se passer

grosb a écrit:Bonjour,
Bien incapable ne serait-ce que d'envisager un tel projet, mais je vais suivre avec grand intérêt, surtout si tu le mène jusqu'à l'automatisation que tu envisages.  
Bon courage, on te suis.

Boooo fo pas se dévaloriser comme ça...
L'automatisation comme tu dis, ça sera une première pour moi. Je vais être à la pêche au infos...
Après, il s'agit juste pour le moment d'une visu digitale de la hauteur de la cape et que la cape reste automatiquement // à la table.
Merci.

sangten a écrit:Salut

Beau projet. Ca me tente aussi pour les longues soirées d'hiver. A mettre dans la todo list pour l'hiver 2026/2027.
Richard, tu mets quoi sur les cotés ? Du plexi transparent ? Ou tu les imprimes aussi ?

Alain, pour le moment je pense usiner à la défonceuse une plaque de polycarbonate épaisseur 3mm.
L'impression devrait se faire en plein de morceaux (max imprimante = 25x21cm) et j'ai peur que ça soit limite en transparence.
Le polycarbonate me semble plus à même de supporter des chocs si il y a des petits morceaux qui volent...!

la mienne est en polycarbonate de 4 mm et c'est top

Ericfd79 a écrit:la mienne est en polycarbonate de 4 mm et c'est top

En fait, Eric, c'est toi et JP qui m'ont poussé à me jeter à l'eau..
J'ai bien apprécié ton fil et les documents que tu avais été rechercher pour la bonne captation des sciures. Il se trouve que cette géométrie avec captation avant optimise beaucoup le réseau que je voulais faire. L'aspirateur va se trouver dans une position plus centrale / aux différentes branches.
Il se passera un certain temps avant la mise en place définitive de cette cape car je n'ai toujours pas la machine dans la configuration que j'avais commandée (rallonge arrière de table moins large). Ils souffrent aussi du Covid en Bulgarie et du coup les communications "non standards" avec C. Jully en sont perturbées. Je n'ai pas envie de "tailler" dans le réseau après avoir reçu les pièces correctes.
Peut être que je vais passer aussi à 4mm pour le polycarbonate, c'est juste une extrusion à modifier.

Bonsoir à tous,

tamilhaz a écrit:Pour les pions de positionnement pour le collage, je pense utiliser ça (j'en ai plein en stock) :

J'ai vite abandonné cette solution trouvant plus "simple" et efficace au collage (plus solide) de faire un p'tit tenon mortaise dans le sens "qui m'arrange" pour l'impression et avec des pentes à 45° car à cette pente tous les surplombs s'impriment nickel et surtout sans support.

Quand j'ai impérativement besoin d'un collage avec alignement "pil-poil" et qu'il n'est pas possible de maintenir les pièces correctement, j'imprime de quoi faire un vissage de maintien, vissage que j'élimine une fois le collage terminé, c'est vite fait et très efficace !
Il m'arrive souvent aussi de le faire pour éviter les supports ... vous aurez compris que j'ai une sainte horreur des supports... je préfère faire une pièce en plusieurs parties que de "m'em...der" à faire des supports et de devoir les éliminer par la suite tout en sachant qu'il restera des traces de ces supports !


C'est plus parlant avec un p'tit exemple : voici l'axe de la roue Playmobil crée par rio31. J'ai modifié le profil, adapté des roulements de skate que j'avais en stock et modifié l'axe pour un autre modèle de tige filetée avec "mise en largeur" spécifique ...

Voici l'axe redessiné. Il est totalement symétrique et accueille un roulement à chaque extrémité ! Bien difficile de l'imprimer en 1 seule pièce sans qu'il ne bascule à l'impression vu sa hauteur mais surtout pour obtenir quelque chose de correcte tant au niveau de l'épaulement des rayons de la roue que le fond de cage du roulement !





Une fois coupé en 2, c'est nickel pour l'impression et surtout plus besoin de support !





Juste qu'il restera à coller les 2 pièces ensemble ... il faut que ce collage soit correctement réalisé si on veut que la roue ne tourne pas "carré" ... Ben juste besoin de laisser de la place pour glisser 2 vis en M3 dans la première et 2 taraudages qu'il restera a faire dans la seconde une fois l'impression terminée ! On les voit en transparence sur cette vue. Oui, je sais, mais j'avais rien d'autre en longueur de vis en M3 et il m'a fallut "enterrer" les têtes de vis ...





reste à engager 2 vis, encoller au dichlo sur les faces a coller et serrer "juste ce qu'il faut" ! 1/2 heure après, démontage des 2 vis et voila ce que ca donne ... il reste bien les emplacements des 2 vis mais pas de problème ! Une fois les roulements en place, on ne voit plus rien et surtout ca tourne "rond de chez rond" !




Voila ! si ça semble "lourd" à réaliser, ce n'est en fait pas le cas, ça ne prend que quelques minutes pour le dessiner et surtout ca simplifie sérieusement l'impression et le collage avec, au final, un résultat "nickel" comme si la pièce était imprimée d'une seule pièce !

Voilà, si ça peut aider ... !

Bien à vous tous

Super Denis...! qq bons dessins expliquent plus vite...
L'histoire des tenons mortaises imprimés me plait bien mais n'est pas utilisable dans le cas de pièces symétriques devant être imprimées sur le plan de symétrie.
Ce que tu montre bien dans ton exemple.
Dans ton exemple tu aurais pu centrer sur le diamètre d'axe (à condition d'avoir l'axe qui va bien et qu'il ne reste pas collé... ) mais à ce que je comprends il vaut mieux comme avec le bois mettre le collage sous presse (tu parles d'1/2 heure). L'avantage des vis, c'est qu'ils ressortiront en dévissant et ne resteront pas collés.
Voilà ce que j'en saisis...
Après, on peut surement imprimer des "bouchons", comme pour les vis biaises, qui une fois collés ne laisseront pas trop de traces ou sèmeront de la suspicion sur un hypothétique moulage...

Juste pour ma culture perso : vos collage au dichlo, ça donne une pièce aussi solide que si elle avait été imprimée d'un seul bloc ?

Bonjour à tous,

tamilhaz a écrit:
L'histoire des tenons mortaises imprimés me plait bien mais n'est pas utilisable dans le cas de pièces symétriques devant être imprimées sur le plan de symétrie.

Si, si, suffit juste d'imprimer des mortaises avec des pentes à 45° sur chacune des pièces côté plateau et d'ensuite les coller ensemble en glissant un "lamello" que tu auras imprimé aussi. Je fais le "lamello" 150µm plus petit dans tous les axes et je "rabote" l'éventuelle excroissance de fin d'impression ! Ensuite, faut juste l'essayer pour s'assurer que ça s'ajuste nickel, "mouiller" au dichlo dans les 2 mortaises et sur toutes les surfaces du "lamello" en le tenant avec une pince et c'est gagné.

Je peux comprendre que ca puisse sembler "compliqué " à faire mais je peux vous dire que c'est très vite dessiné et que ca ne bouffe pas beaucoup de temps en plus à l'impression. Par contre, quel pied au collage et quel plaisir de voir le résultat obtenu une fois la pièce terminée !

Attention, il ne faut pas presser trop fort, juste ce qu'il faut ! Et pour savoir si c'est trop peu, trop fort ou juste assez, y'a qu'a regarder le profil du collage ... on voit de suite si c'est bon !

Allez, j'vous ai fait un p'tit dessin vite fait pour mieux visualiser la chose !

tamilhaz a écrit:Dans ton exemple tu aurais pu centrer sur le diamètre d'axe (à condition d'avoir l'axe qui va bien et qu'il ne reste pas collé... )

Figures-toi qu'à l'époque, une fois imprimé avec les passages de vis, j'avais essayé "à blanc" par curiosité en passant dans l'axe une tige filetée du bon diamètre et 2 rondelles et 2 écrous, mais malgré que c'était bien "juste serrant", y'avait quand même un peu de jeu dans l'alignement   ! Et clairement, comme tu le dis bien, en fonction du type de pièce y'a le risque que ca reste collé alors qu'avec une vis de petit diamètre c'est moins problématique !

FMJ a écrit:
Juste pour ma culture perso : vos collages au dichlo, ça donne une pièce aussi solide que si elle avait été imprimée d'un seul bloc ?

Ben écoute, en fait le collage est plus qu'un collage puisqu'ici le dichlo est un solvant qui fait fondre les 2 parties et les "remarie" complètement ! J'ai fais plusieurs essais de collage que j'ai scié par la suite pour visualiser le collage sur la tranche et c'est impressionnant de constater que la matière ne fait plus qu'un ... on ne voit même plus la ligne de collage ! Les quelques essais de tenue mécanique que j'ai fait confirme que la soudure n'est absolument pas un point faible, bien au contraire ... en fait, ca se comporte comme un élément d'une seule pièce !

Juste une chose, faut adapter le temps de "séchage" pour que le dichlo disparaisse totalement ! Souvent, je colle en soirée et ainsi ca reste la nuit en bonne position ! Sinon, une bonne 1/2 heure pour des pièces "normales", c'est largement suffisant ! Il faut impérativement mettre du dichlo sur toutes les surfaces a coller sans excès (moi je dis mouiller au dichlo) et ne pas "chipoter" en faisant glisser les pièces l'une contre l'autre pour les ajuster car la "prise" se fait rapidement ! Pour "mouiller" au dichlo, j'utilise un petit pinceau en poil naturel et je fais ca dans le garage porte ouverte sur l'extérieur. Oubliez surtout de faire un collage en tenant juste les 2 pièces une contre l'autre à la main le temps que ca colle ... à part pour de toutes petites pièces avec un p'tit tenon mortaise ca pourra le faire, mais sans plus !

Bien à vous tous
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Ah Denis ... le savoir, le savoir faire, et la passion du faire savoir !

Pascal

Oui merci Denis pour toutes ces précisions.

Bonsoir

Denis, le dichlo colle tous les filaments ? Sinon, quelle matière ? PLA? HIPS (celui que j'utilise le plus, rien à voir avec   ), PETG, ABS ?

Salut à tous,

ben écoute, à l'origine c'est rio31 qui l'utilisait pour ses collages de PLA (son chateau Disney).
Etant dèjà passé au PETG à l'époque et m'étant donc "compliqué" la vie a réaliser la billetterie de la roue Playmobil en éléments visables persuadé comme tous que seul le PLA était collable au dichlo, rio31 a fait un essai avec du PETG "juste pour voir" ! C'est la qu'il a constaté que ça marchait tout aussi bien que sur le PLA !!! Info géniale pour les aficionados du PETG dont je fais partie, que du bonheur ... on ne remerciera jamais assez rio31 pour avoir fait l'essai !

Pour le HIPS, je ne sais pas te répondre mais pour l'ABS il faut utiliser de l'acétone, ca marche du tonnerre ... exactement comme le dichlo pour le PLA et le PETG ! Juste qu'il faut essayer d'encore moins le mouiller qu'au dichlo et de "forcer" l'évaporation avec un p'tit ventilo car son point d’ébullition est plus élevé que celui du dichlo ! Pas obligé de ventiler hein mais faut faire gaffe, ca a tendance à faire fondre l'ABS plus fortement alors autant éviter en "accélérant" l'évaporation !

Bien à vous tous

Et tu n'aurais pas un truc qui marcherait aussi bien pour fusionner le bois ?
(et oui je sais qu'ils y a eu des recherches dans ce sens)