Loco « électrique » en 3D pour le train en bois BRIO

Bonjour

Changement d'échelle donc pour réduire le diamètre des roues afin de ne  plus serrer les rails dans les courbes.


Pour ça, pas de "différentiel", mais quand même un petits train... d'engrenages




A l'impression (certains nécessitent des supports)


En place




Tests :
- courbes : ok
- montées : ok

YES !!!
ou c'est moi car j'ai l'impression d'un faux rond sur une roue ....?

Bonsoir à tous,

je viens de récupérer à l'instant les moteurs jaunes, avec renvoi d'angle, que j'attendais depuis plus d'1 mois ... J'ai "tapé" un oeil avec le pied à coulisse et je pense que ca "devrait" le faire ... juste que je passe un peu de temps sous FreeCad cette semaine.

Mais j'ai encore qlqs questions pour notre ami Jivé ...
- A combien estimes-tu le diamètre à ne pas dépasser pour la roue tractante ?
- Quelle est la hauteur maximum de la loco (du bas des roues au point max) pour que ca passe dans ton réseau ?

Bien vu ta loco et son jeu d'engrenage. J'aurais du te dire que j'avais aussi essayé de faire des courroies avec des o'rings, même des renvois avec 90° d'angle... Ca marche mais ca ne tiens pas dans le temps ... dommage !

Mais, pour te simplifier fortement la vie et dans la foulée t'éviter des supports qui peuvent être compliqués et surtout laisser des traces pas très belles, il y a des solutions assez simples. J't'ai fais qlqs dessins pour mieux visualiser les choses ...

Le principe est simple, se servir du châssis comme d'un simple support dans lequel les différentes pièces ne sont contraintes que sur 2 axes ! Le châssis sert seulement de "butée" pour le 3eme axe, les pièces sont juste maintenues l'une à l'autre avec le jeu "qui va bien" dans ce châssis !

Sur les images ci-dessous, j'ai volontairement exagéré les jeux pour que les choses soient "plus visuelles". En jaune le châssis en coupe, en rouge l'essieu qui a juste un peu de jeu latéralement dans le châssis (pour la loco, j'ai mis 0,5mm au total), en bleu l'exemple d'une petite coupelle plus épaisse que le châssis en simple blocage avec juste une vis et en rose la même chose pour une roue bloquée aussi avec une simple vis.




Cette vue montre les éléments en éclatés




l'ensemble de l'éclaté en vue isométrique




Ici, j'ai volontairement zoomé pour mieux faire apparaitre les choses ... l'épaisseur entre l'essieu et la roue d'un côté et la coupelle de l'autre est clairement plus important que l'épaisseur du chassis !




Ce type de construction te libère complètement des supports à l'impression tant pour l'essieu que pour les autres éléments. Je parle ici d'un essieu mais ca peut être un simple axe de report d'engrenage ou autres !

Bien évidement, il faut une imprimante fonctionnant correctement ... Quand je "joue à ca", je mets 0,4 à 0,5mm de jeu latéral total et la même chose niveau des diamètres int/ext ! Je pense qu'il faut se faire qlqs pièces d'essais avec son filament et son imprimante pour trouver les jeux "qui vont bien" !

Juste besoin de tarauder les axes voir même avoir des vis suffisamment longues pour traverser l'ensemble ! Pour le taraudage, certains m'envoient des MP car ils rencontrent des problèmes ... en fait, c'est simplement parce qu'ils taraudent trop vite, ce qui échauffe le plastique suffisamment fort pour "flinguer" le taraudage en court ! Donc, on taraude "doucement" si on veut un bon résultat !

Bien à vous tous

Salut Denis
Je viens de survoler ces conseils, juste avant d'aller à table. J'y reviendrai tt à l'heure pour y cogiter et te donner mes cotes.

Le passage entre 2 niveaux fait 54 mm (70 mm de sol à sol du rail enjambeur - 12 mm de rail - la plate-forme de soutien du rail du dessus)
Avec 2 mm de marge, j'ai pris 52 mm comme référence d'encombrement total de ma loco, du bas des roues au sommet de la cabine. Ce qui est exactement la hauteur de la petite loco Lidl...

Pour le diamètre des roues, j'ai essayé sur la base de ton modèle avec des roues de 32 mm soit 6 mm de garde au sol.
Dans le jeu de rails "Brio" il y a 2 modèles de courbes : les longues et les courtes (2 courtes mises bout à bout forment un angle de 90°).
Les roues de diam 32 mm passent dans les grandes courbes, mais dans les petites courbes, les pneus touchent de chaque côté quel que soit l'écartement qu'on leur donne, si c'est pas un côté dans un sillon, c'est l'autre roue qui touche le sillon opposé.
C'est pour cela que je suis revenu à ce qui fonctionne : la roue de diam 22.

D'ailleurs, même les autres modèles de loco électriques (Lidl à batterie rechargeable USB ou à télécommande), qui ont aussi des roues de diam 22 ont des difficultés (frottements) dans les enchaînements de courbes courtes (virages à 90°) du fait, non pas de leur diamètre, mais de leur longueur : plus la loco est allongée, plus grand est le mouvement de rotation et donc plus l'emprise des roues est grande dans ces rails de 6 mm de large.

Il faut ajouter l'effet de l'allongement sur le porte-à-faux arrière pour la montée et la descente. La garde au sol doit suivre pour ne pas frotter. D'où augmentation du diamètre des roues, le cercle vicieux...

D'où mon choix de rester dans une configuration qui marche : roues de 22 et longueur totale de 73 mm, entr'axe des roues 38 mm.

ramses a écrit:
Pour te simplifier fortement la vie et dans la foulée t'éviter des supports qui peuvent être compliqués et surtout laisser des traces pas très belles, il y a des solutions assez simples. J't'ai fais qlqs dessins pour mieux visualiser les choses ...

Merci d'avoir pris la peine d'expliquer ton principe avec les détails et les images qui vont bien (un bon dessin vaut mieux, etc).

Si je suis ton raisonnement, la roue est vissée sur l'axe à travers la paroi de la coque. On est bien d'accord qu'elle ne peut pas être vissée "à fond" et ne pas plaquer contre la coque.
Donc, pour que l'axe entraîne la roue, la vis doit rester solidaire de l'axe. Comment cette liaison tient-elle dans le temps ? Tu colles la vis et l'axe ?
A propos de vis, on parle de M3 (mécanique) ou vis de plasturgie à gros filets ?


Quand j'ai fait des essais avec ton pont arrière droit, j'ai utilisé une vis M3 traversante avec la tête cylindrique rentrée en force dans le centre de la roue (à l'autre bout, un logement pour l'écrou nylstop dans l'autre roue. Au début, il fallait forcer pour visser à travers l'axe, mais au fil des démontages, réglages (car il faut bien régler l'écartement), l'axe n'entraînait plus aussi bien les roues, une roue avait tendance à venir se plaquer contre la coque.

Autre remarque : sur l'axe "pont arrière", il y a ton pignon conique d'un côté et un pignon de renvoi du côté opposé. Je vais essayer de lui faire un faux-chanfrein pour éviter d'avoir recours aux supports.
En tout cas, le principe est judicieux. Je vais voir pour le mettre en pratique. En clair : aller au plus simple. Merci.

tamilhaz a écrit:
ou c'est moi car j'ai l'impression d'un faux rond sur une roue ....?

Non, ce n'est pas toi, le joint torique était mal placé et la roue un peu de travers sur le méplat (rentré en force serré serré et peur de casser l'axe pour le redresser, l'important était de valider globalement à ce stade). Tchin !

Bonsoir à tous,

Jivé a écrit:Dans le jeu de rails "Brio" il y a 2 modèles de courbes : les longues et les courtes (2 courtes mises bout à bout forment un angle de 90°).

Ben je vais aller me coucher moins con que j'me suis levé ... je ne comprenais pas pourquoi ma loco allait sur les rails de ma petite fille mais n'allait pas toujours dans les tiens !!! Évidemment, s'il y a des courts et des longs, je comprends mieux !!!

Jivé a écrit:D'où mon choix de rester dans une configuration qui marche : roues de 22 et longueur totale de 73 mm, entr'axe des roues 38 mm.

Ah ben clairement ... puisque tu as des courbes courtes et longues dans ce que tu as réalisé.

Pour ma part, maintenant que je connais le fin mot de l'histoire, je vais m'imposer les courbes longues pour rester sur ma loco avec des roues de 32mm et 6mm de garde si je parviens à y intégrer le renvoi d'angle jaune ! Y'a plus qu'a !!!

Bien à vous tous

Salut,

Jivé a écrit:
Si je suis ton raisonnement, la roue est vissée sur l'axe à travers la paroi de la coque. On est bien d'accord qu'elle ne peut pas être vissée "à fond" et ne pas plaquer contre la coque.

Ben en fait, c'est visée à fond mais ... comme l'écartement est plus large que l'épaisseur de la parois, ben ca ne saurais pas plaquer, ni d'un côte, ni de l'autre de la parois et ceci de chaque côté du chassis !

Jivé a écrit:Donc, pour que l'axe entraîne la roue, la vis doit rester solidaire de l'axe. Comment cette liaison tient-elle dans le temps ? Tu colles la vis et l'axe ?

Si t'as envie, tu peux prendre le risque de coller mais le plus simple est de faire un petit méplat en sur-épaisseur dans la roue et le contraire dans l'essieu ou tout autre système équivalent. Je ne l'ai pas fais dans le proto pour ne pas perdre de temps mais dans la version définitive, je le fais ! Très, honnêtement, quand je le fais, c'est en fonction de la situation et des contraintes. juste ne pas oublier de mettre 2/10eme de jeu pour que ca passe tout en serrant ci qu'il faut, pour les "profondeurs" dans les parties en surplomb, j'ajoute l'épaisseur d'une couche pour compenser l'éventuelle "flexion" du filament ds le vide      

Ici, l'ensemble rentre de 2mm dont 1mm pour le méplat




Ceci, c'est ce que je fais le plus souvent car plus simple à dessiner et moins"compliqué" à l'impression ! ca rentre de 2mm ! Pas oublier le jeu hein



Quel que soit votre choix, faites de petits essais sur de petites impressions ! et surtout faites-vous un pense-bête dans lequel vous notez tous ces trucs avec les jeux "qui vont bien" en fonction du type de filament !

Jivé a écrit:A propos de vis, on parle de M3 (mécanique) ou vis de plasturgie à gros filets ?

Non, non, je parle bien de Métrique ! je me suis fais des jeux en M3, M4 et M5 d'un peu toutes les longueurs, avec des têtes hexa, cylindriques, bombées et fendues et des écrous carrés, hexa et hexa freinés ! Et tout ca en inox ... clairement, en commandant 200 pièces de chaque ca divise le prix par 2. Et en partageant ca à 3, ca donne une super collection à prix raisonnable et permettant de trouver son bonheur à chaque fois et surtout de dessiner en fonction de ce qu'on a. J'ai aussi du M6 et du M8 mais en plus "standard" métalleux que je suis ...

Jivé a écrit:Quand j'ai fait des essais avec ton pont arrière droit, j'ai utilisé une vis M3 traversante avec la tête cylindrique rentrée en force dans le centre de la roue (à l'autre bout, un logement pour l'écrou nylstop dans l'autre roue.

Normalement, il était à diamètre pour être taraudé !!! Comme dit dans mon post précédent, je taraude quasi tout, juste qu'il faut y aller doucement sans quoi ca chauffe et au final ca merde !!!

Jivé a écrit:Autre remarque : sur l'axe "pont arrière", il y a ton pignon conique d'un côté et un pignon de renvoi du côté opposé.

En fait, je le fais ainsi avec pente de 45° pour me permettre de l'imprimer sans support !!! exactement comme celui ci-dessus ,,, Tu l'imprimes engrenage face contre le lit et ainsi le sur-diamètre de la partie supérieure s'imprime sans problème. J'espère que mon explication est "compréhensible"  !

Bien à vous tous
2890

ramses a écrit:Quel que soit votre choix, faites de petits essais sur de petites impressions ! et surtout faites-vous un pense-bête dans lequel vous notez tous ces trucs avec les jeux "qui vont bien" en fonction du type de filament !

 Je me suis fais des jeux en M3, M4 et M5 d'un peu toutes les longueurs, avec des têtes hexa, cylindriques, bombées et fendues et des écrous carrés, hexa et hexa freinés ! Et tout ca en inox ...

Ben j'ai passé mon après midi hier "aux petits ssais sur de petites impressions"....sans oublier le pense bête... pour mon histoire de cape SAF.
Il faut aussi que je travaille à une forme hexagonale déformée pour les écrous "noyés" verticaux.
J'ai aussi rentré un jeu en M3...mais faut que j'en rentre un autre en M4 (longueurs pas assez longues...)
Merci encore pour toutes ces explications détaillées.

Bonsoir à tous,

Bonne nouvelle, je suis parvenu en dessin à " faire rentrer" le moteur renvoi d'angle jaune dans la loco ! Il 'a fallut un peu "opérer" la motorisation et procéder à qlqs petites "amputations" ... mais ca rentre sur le papier .

Dans la foulée, j'ai remodifié pas mal de chose en simplifiant encore un peu plus "la bête" mais tout en gardant le profil et les détails ! Il ne reste plus que le châssis, les roues, la chaudiere et la cheminée ! J'ai changé de modèle d'interrupteur et j'ai intégré le porte pile 2xAAA dans la chaudière !




Comme je vous le disais, j'ai changé de modèle d'interrupteur et je l'ai déplacé sur le toit ! Il est juste suffisamment "à raz" du toit pour ne pas être accroché mais accessible avec le bout du doigt pour les gosses ! Sur l'image, l’extrémité de interrupteur correspond en "longueur" aux 2 positions qu'il peut avoir ... ca le rend visuellement trop long sur l'image ! On voit bien aussi la position du porte piles !




Je viens de terminer l'impression du chassis et le moteur "jaune" s'y intègre pil-poil ! Pas besoin d'un "chausse pied" mais y'a tout juste que la place pour que ca rentre  !

Me reste les roues à imprimer pour pouvoir tester la loco ! Ca, c'est pour demain et une fois confirmé que ca "roule" tout seul, j'imprimerai la chaudière et le toit.

Je viens de mesure la hauteur totale de la loco, elle est trop haute pour le circuit de notre ami Jivé ! Par contre, si on vire la cabine au raz du dessus de la chaudière, ca le fait ... 51 mm tout juste ! Et y'a la place pour redescendre l'interrupteur dans la cabine et laisser le toit ... ca fera une "loco de course"    .

Pour ce qui est de l’adhérence, on va voir !!! Mais je ne me tracasse pas trop car, si besoin, y'a largement la place dans l'avant et dans l’arrière de la loco pour y glisser de 1 jusqu'à 4 voir 5 "ecrous" M10 (largeur 17mm) qui pourront être placés au mieux pour répartir correctement cette charge supplémentaire !

Allez, à demain pour la suite !

Bien à vous tous
3021

Salut,

Reste plus qu'à lui intégrer un petit générateur de fumée et c'est parti !!

++
David

+1
Et un générateur de bruit de loco. Généralement, c'est le + qui plait beaucoup aux parents...
Sinon...ben bravo !

ramses a écrit:
Je viens de mesure la hauteur totale de la loco, elle est trop haute pour le circuit de notre ami Jivé ! Par contre, si on vire la cabine au raz du dessus de la chaudière, ca le fait ... 51 mm tout juste ! Et y'a la place pour redescendre l'interrupteur dans la cabine et laisser le toit ... ca fera une "loco de course"    .

On dirait que tu as relevé un poil le nez du moteur pour qu'il passe au-dessus de l'axe des roues avant. Bien vu !
Il me tarde de voir la conclusion de tes essais pour pouvoir adapter ce modèle en hauteur

tamilhaz a écrit:Et un générateur de bruit de loco. Généralement, c'est le + qui plait beaucoup aux parents

Comment ça marche, ces petits "boutons à musique" qui sont placés dans les livres pour enfants. Micro-circuits programmables ?
Ca se trouve, des "boutons vierges" à programmer ?

avec la recherche Led Ballon tu trouves des petite Led avec pile et interrupteur intégré qui change de couleur
(les petites piles c'est pas top ca pollue ) mais l'effet est sympa et ca coute peanut



un que j'ai mis dans un totoro pour ma grande qui aime les trucs de petits genre 2cm/1

Pour rester dans le gabarit de la petite loco Lidl, il reste peu de place pour le design, c'est plutôt "compact-rail-racer".

En reculant le bloc-piles, peut être un peu de fantaisie devant. Reste à insérer l'inter dans ce qui reste de "cabine".

En tout cas, Denis, ton système d'entretoises pour l'écartement des roues, impec, ça tourne beaucoup plus souple et les axes s'impriment évidemment bien mieux sans supports.

Bonsoir à tous,

Jivé a écrit: ton système d'entretoises pour l'écartement des roues, impec, ça tourne beaucoup plus souple et les axes s'impriment évidemment bien mieux sans supports.

Clairement, en pratiquant ainsi, tu obtiens le jeu "qui va bien" en largeur dans le chassis et surtout, comme tu le dis, pas besoin de supports et, cerise sur le gâteau, un bien meilleur état de surface surtout pour ce qui "tourne" contre le chassis.

De mon côté, la loco se termine ! J'ai imprimé une paire de roues arrières et une fois montées sur la loco, c'est nickel ca roule super bien et à bonne vitesse ... Pour le moment la chaudière au nom d'un des petits enfants s'imprime, restera le toit et ce sera prêt pour les tests de "grimpe" !

Bien à vous tous

Salut à tous...............punaise,ça bosse dur chez les lutins du Père Noel

Il y a aussi moyen de mettre le combustible (les piles) dans un tender...

Bonsoir à tous,

ben voila, la loco est opérationnelle ... reste plus qu'à la tester ! Je devais le faire ce matin sur le circuit bois de ma petite fille !

Mais ce sera partie remise ...  notre "fauve chasseur de souris" en a décidé autrement ... l'est passé sur le billard hier soir, rien de bien grave d'après la véto, juste qu'il a une belle grande boutonnière sur le bide. Ca n'a pas l'air de le faire souffrir ... par contre, il fait la gueule et je crois que c'est parce que la véto lui a raser le ventre ! Pas qu'il se sent "tout nu" hein, juste que comme il lui manque la moitié de sa "doudoune", il caille ... il est le cul au radiateur depuis qu'il est rentré, ca ne lui arrive jamais !!!

Bon, revenons à notre loco !  
J'ai eu quelques merdes niveau qualité d'impression de la chaudière ... m'a fallut du temps pour comprendre et corriger le tir ! je ferai un post dès demain pour vous expliquer un peu plus les choses en profondeur ... y'en a qui vont être surpris ...

Voici la loco imprimée et opérationnelle ! Chassis, garde au sol et écartement des roues sont toujours aux bonnes dimensions, juste qu'il faut des courbes longues pour faire le circuit   . La seule petite chose qui a changé, c'est la chaudière ... elle a perdu un rien en longueur et elle a pris 2mm en diamètre pour accueillir le boitier à pile; et la nouvelle motorisation "jaune" avec renvoi d'angle rentre vraiment pil-poil dans le châssis.
La voici vue sur chacun de ses flancs :






Je vous avais annoncé une modification de l'emplacement et du modèle d'interrupteur. C'est fait ... le modèle est bien plus petit, vachement moins couteux et bien mieux situé puisque placé sur le toit du poste de conduite. C'est propre et je trouve que ça s'intègre bien sans défigurer la loco.




J'étais occupé à finaliser les plans pour vous les mettre à disposition quand je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé le système d'attache à l'arrière pour les wagons ....

HELP HELP HELP  Jivé ... quel type d'aimant as-tu utilisé, sont-ils bien efficaces et si oui, sont-ils compatibles avec les wagons originaux  !

Bien à vous tous.

Elle claque la loco...c'est bizarre mais elle m'a mis un air des années 80 dans la tête...

Salut,

Elle chôme pas la Prusa

C'est de l'impression en couches de 0.2mm ?

++
David

Oui, couche de 200µ en rapide pour l'ensemble des pièces avec du PETG:
2h30 pour le chassis
1h40 pour la chaudière et la trappe au nom des enfants
1h pour les 4 roues
30 min pour le toit
soit moins de 6h d'impression, juste besoin de 4 couleurs de filaments.

4 taraudages et un peu de visserie en M3.
la motorisation, l'interrupteur et le boitier à pile pour moins de 8€
moins de 15 min pour le montage et souder les fils à l'interrupteur et au moteur.
J'oubliais ... 2 o-rings et  5 minutes pour "opérer" la motorisation, rien de compliqué ...

Bien à vous tous
3338

Bonjour à tous,
Très jolie la loco,peut être qu'une petite baterie lithium pour l'alimentation prendrai moins de place

Ramses a écrit:HELP HELP HELP  Jivé ... quel type d'aimant as-tu utilisé, sont-ils bien efficaces et si oui, sont-ils compatibles avec les wagons originaux  !

Bonjour
Chapeau l'artiste ! Vite fait bien fait.

Pour la traction des wagons, faute d'aimants en demi-sphère comme sur les modèles du commerce, j'ai utilisé des aimants néodymes type pile bouton en 10 x 3 mm.
Ils sont insérerés verticalement pour permettre l'articulation dans les courbes et les montées.
Voir fichier Freecad joint.


Sur les wagons bois, l'aimant est simplement glissé en force dans son logement et le tout est vissé avec des vis 2 x 10 mm.
On peut aussi dessiner son logement de manière à ce qu'il soit inséré par l'arrière et ne puisse être sorti en force.

Sur la version loco avec moteur jaune, la coque est en 2 partie et j'ai dessiné un logement qui empêche l'aimant de sortir, il est placé dans sa demi- coque avant de visser l'autre moitié.


Il faut juste penser à garder la bonne orientation des aimants d'une loco ou wagon à l'autre .

tamilhaz a écrit:Elle claque la loco...c'est bizarre mais elle m'a mis un air des années 80 dans la tête...

Le "Woo Woo" de "Sympathy for the Devil" des Stones ou chou-tchou le p'tit train par "Tchoupi et doudou"  ?