PAC Constan New Star NS 13

Bonjour à tous,

Je viens de faire l'acquisition de ma première machine d'atelier "fixe" (je suis déjà pas mal équipé en électroportatif) : une perceuse à colonne de la marque Constan, modèle New Star NS 13, trouvée sur leboncoin pas trop loin de chez moi.









Coté moteur on est sur un Somer tri phasé 220/380V, 0.55kW (0.75CV).



N'ayant pas le tri chez moi il va falloir que je le passe en mono. Dans un premier temps je vais acheter un condensateur histoire de pouvoir la démarrer quitte à perdre de la puissance, en attendant d'acheter un variateur de fréquence et de fabriquer le boitier de commande qui va bien. J'ai trouvé plusieurs méthodes de calcul pour la valeur du condo, j'ai retenu celle qui m'a donné la valeur la plus élevée soit 50µF. Je pense prendre un condo pas cher puisque je ne compte pas m'en servir très longtemps.

Je ne risque pas d’endommager le moteur si le condo claque prématurément ?

Deuxième chose à faire tout de suite sur cette machine c'est de changer le mandrin qui est une merdouille qui ne tourne pas rond (la broche, elle, tourne bien rond )

Je cherche donc un mandrin de bonne facture qui tienne dans le temps et qui soit cohérent avec ma machine en terme de précision (ni trop ni trop peu). Je n'ai pas forcément besoin de l'auto serrant, un mandrin à clé fera très bien l'affaire si le serrage est bon. Le cône d'attachement (c'est comme ça qu'on dit je crois) est un B16. J'ai vu que la marque Rohm revenais souvent pour ce type de perceuse. Ils ont un modèle PRIMA qui, comme ça un peu au feeling, semblerait correspondre à ce que je cherche. Qu'en pensez-vous ? Vu par exemple chez Otelo à 52€ TTC.

Au programme des prochains jours / semaines, je prévois de démonter et nettoyer un peu cette machine qui a pas mal pris la poussière, refaire l’électricité, installer le variateur électrique, construire un meuble pour la supporter, etc. Je reviendrai surement ici vous présenter mes résultats et vous poser quelques questions complémentaires.

Merci pour votre lecture jusqu'au bout et pour vos réponses

Florent

C est une très bonne machine, nous avions la même à l école

Bonjour à tous,

J'ai avancé dans le démontage / nettoyage de ma PAC.

J'en suis à cette étape où je ne sais pas comment démonter la broche. Celle-ci coulisse sans accroc, la descente est bien régulière mais elle est un peu dure je trouve, comme si l'ancien propriétaire avait mis une huile très visqueuse, un peu collante... D'ailleurs le ressort de remonter était tendu au max et avait du mal à remonter la broche... C'est pour ça que  j'aimerai bien démonter la broche et tout nettoyer pour voir si je retrouve une descente plus facile.







J'ai essayé de démonter les poulies en desserant la vis qu'on voit sur la 3è photo mais ça ne vient pas du tout. J'ai essayé avec du WD40 mais ça ne bouge pas (sachant que je n'en n'ai pratiquement pas utilisé pour démonter tout le reste de la PAC, elle est très peu grippée). Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour tirer sur la poulie sans la tordre et sans rien abimer.

Sinon par en dessous, il me reste l'arbre du cabstan à démonter mais il y a un circlip. Je n'ai pas de pince spéciale pour ça. Est-ce qu'il y a une astuce pour les enlever et les remettre sans pince spéciale ?

Je n'ai pas non plus identifié comment enlever le cône. Le mandrin bas de gamme est parti tout seul en le tapotant avec un morceau de bois mais je ne sais pas comment faire sortir le cône. J'ai vu qu'il existait des chasses cône qui se glissent dans une fente de la broche mais il n'y en a pas sur mon modèle (je n'en n'ai pas trouvé tout du moins...) La rainure qu'on voit sur la photo ci-dessous n'est pas débouchante.



Merci pour vos réponses

il y a une sorte d’écrou a 4 encoches coté cône, je serais pas étonné que ce soit un début de piste.

meles a écrit:il y a une sorte d’écrou a 4 encoches coté cône, je serais pas étonné que ce soit un début de piste.

hello

+++1  surement un roulement conique en bas et cet écrou pour le contraindre un peu, faudra faire gaffe au remontage, pas assez serré y'a du jeu, trop serré, ça va tourner dur et chauffer, voir pas tourner du tout
mais pour virer ta graisse collante, c'est le fourreau qu'il faut sortir, l'arbre peut rester en place si t'as pas de problème avec

la poulie a l'air en alu, faut y aller mollo, c'est fragile. pas de clavette ? par le dessus tu vois rien ?

y'a pas de lumière pour chasser le cone, t'es sur que le cone B16 ou autre qui tient le mandrin n'est pas usiné sur ton arbre ? faudrait un gros plan pour voir

pour démonter arbre et fourreau, faut virer l'arbre de descente, et enlever la vis qui vient dans la rainure de ton fourreau, entouré en blanc


si ta descente est dure, c'est peut etre aussi simplement cette vis qui est trop serrée ou a un pb (téton usé par exemple)

normalement pas besoin de virer la poulie, car c'est un arbre canelé qui vient dans l'arbre de la poulie pour transmettre le mouvement

Bonsoir à tous,

Merci pour vos messages qui m'ont permis de démonter le fourreau, finalement il fallait juste enlever le circlip qui tenait l'arbre de descente en place et le fourreau est sorti tout seul. Le voici avec l'arbre de descente à coté :



J'ai dégraissé le fourreau et l'arbre cannelé et j'ai enlevé la graisse qui se trouvait sur le pignon de l'arbre de descente. Ca n'avait pas l'air si "collant" finalement... On verra au remontage.

Pour le remontage justement, est-ce qu'il faut que je remette de la graisse ou je remplace par de l'huile? Je ne sais jamais très bien dans quel cas il faut mettre l'un ou l'autre sur les pièces mécaniques. Intuitivement je mettrai de l'huile sur le fourreau et l'arbre cannelé pour que ça "coulisse" et de la graisse au niveau du pignon pour que les dents du pignon et la crémaillère se meuvent l'une par rapport à l'autre sans accrocs... (c'est pas très clair tout ça )

En effet je pense que c'est l'écrou à 4 encoches qui permet de démonter l'arbre du fourreau mais ça ne me semble pas nécessaire pour l'instant.

En revanche, je n'ai toujours pas réussi à démonter la poulie (junkdealer : non, pas de clavette). J'ai l'impression qu'elle est montée en force sur un "tube" qui est lisse à l'extérieur et cannelé à l'intérieur (je crois qu'on parle de "l'arbre de poulie") et que ce tube est également monté en force dans un roulement à bille qui est à son tour monté en force dans le corps de la perceuse. J'aurai bien aimé tout enlevé pour faire le ménage de cette veille graisse. Si vous avez d'autres idées à la vue de ces photos je suis preneur, sinon tant pis, je ne veux pas forcer et casser ou tordre quelque chose.







Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas

Florent

Salut



Ils se sont fait plaisir pour le carter basculant avec le logo ... belle pièce

Faut pas cramer le moteur car il ne doit pas être facile à trouver celui-la ! ; les moteurs 6 pôles (1000 RPM) ce n'est pas très courant.

++
David

Salut

Commence par prendre un bon dégrippant ou du pétrole que tu essais de faire passer entre la poulie et l’axe et laisse agir une nuit.

Ensuite avec un décapeur thermique tu chauffes la poulie sur tout le tour et surtout sur la partie petite poulie 5 minutes environ.

Après temps que la poulie est chaude avec deux très gros tournes vis ou genre burins plats ou fers plats faire levier vers le bas(pour ne pas toucher la périphérie de la poulie) entre le carter et le point le plus proche de la poulie qui est sur l’axe au besoin tu peut faire faire un carre de tour a la poulie après chaque essais.

Si cela ne fonctionne pas je te ferai un dessin pour réaliser un arrache sans modifier la poulie.

Pour le graissage je serai bien de ton avis.

A++

Bob

dh42 a écrit: Ils se sont fait plaisir pour le carter basculant avec le logo ... belle pièce

Oui, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien aussi la peinture bicolore : vert pour la peinture extérieure et rouge pour tout ce qui est à l'intérieur. Je crois que le rouge c'est juste la sous-couche et qu'ils n'ont pas mis de vert partout mais ça rend bien. J'ai hésité à la repeindre mais je voulais absolument garder le coté bicolore et comme je n'ai quand même pas beaucoup de temps pour bricoler, je ne voulais pas me lancer là dedans. Dans 10 ans peut être

dh42 a écrit:Faut pas cramer le moteur car il ne doit pas être facile à trouver celui-la ! ; les moteurs 6 pôles (1000 RPM) ce n'est pas très courant.

OK, merci beaucoup pour l'info je n'en savais rien. Je vais faire particulièrement attention alors. Justement j'ai eu une "mauvaise" surprise avec le moteur, je vous explique ça plus bas.

KOKO 57, bob47, merci pour vos conseils pour démonter la poulie. J'ai encore essayé de faire levier après avoir laisser baigné une nuit dans le WD40 (j'ai pas grand chose d'autre) mais ça ne vient pas du tout. Je ne vais pas forcer, il n'y a pas de nécessité à démonter la poulie.

florenp a écrit:Pour le remontage justement, est-ce qu'il faut que je remette de la graisse ou je remplace par de l'huile? Je ne sais jamais très bien dans quel cas il faut mettre l'un ou l'autre sur les pièces mécaniques. Intuitivement je mettrai de l'huile sur le fourreau et l'arbre cannelé pour que ça "coulisse" et de la graisse au niveau du pignon pour que les dents du pignon et la crémaillère se meuvent l'une par rapport à l'autre sans accrocs... (c'est pas très clair tout ça )

Personne pour ma question ?

En attaquant la partie électrique, je suis tombé sur ce que je pense être une mauvaise surprise. Les fils électriques qui arrivent des bobinages vers le boitier de connexion du moteur sont très abimés, la gaine isolante semble avoir durcie et cassée avec le temps.







Avez-vous des conseils ou idées pour réparer ça?
Je peux couper la cosse, enfiler une gaine thermo et remettre une cosse. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de longueur de fil en rab mais bon, ça devrait pouvoir fonctionner.
Sinon je peux ouvrir le moteur, couper plus franchement les fils abimés et/ou bien les dénudés pour enlever tout l'isolant durci, souder un nouveau fil et enrober tout ça dans de la gaine thermo. Ca me parait peut être un peu plus risqué, si jamais je fais une connerie avec le fer à souder ou ne ne sais pas quoi...

Qu'en pensez-vous ?

Florent

Salut,

http://www.metabricoleur.com/t18257p150-perceuse-a-colonne-syderic-s20-demontage-nettoyage-remontage#363067

++
David

Bonsoir à tous
Merci Koko et David pour les liens vers la restauration de junkdealer, j'ai exactement le même problème. D'ailleurs c'est le même moteur : un Somer datant d'avant la fusion Leroy-Somer (le miens est en 0,75CV alors que celui de junkdealer fait 1CV). Même moteur, même souci, pas si étonnant !
Cela me permet également de dater un peu la machine, avant 1967, je suis né presque 20 ans après !

Je vais rouvrir le moteur pour voir à quel niveau je vais couper ces fils pour les remplacer par des fils avec un isolant en meilleur état. Je ne sais pas si je vais oser refaire le chignon... Je n'ai pas envie de faire une connerie! Junkdealer si tu repasses par là, je suis preneur de conseils, de photos ou autre parce que je fais face exactement au même problème que toi.

A+
Florent

Hello

Ahhh oui, sympa les fils  mais plus franc que chez moi, visuellement ils étaient bons, mais en court jus avec la carcasse sous le bornier ... c'est quand j'ai commencé à chercher pourquoi le moteur faisait sauter les plombs que tout s'est barré, dès que je les ai un peu manipulé, tout a craquelé et s'est barré

pour refaire, faut demonter le moteur bien sur, tant qu'a faire tu peux regarder si les roulements sont en état, ça coute une misere et tu seras parti pour 20 ans

là tu devrais pas avoir trop de soucis, il suffira de ressouder un fil sur l'existant si tu veux pas aller chercher le fil cuivre dans le chignon, moi j'ai quand même été chercher le fil cuivre, comme je l'avais déjà fait sur le moteur de Brice, ça me faisait plus peur, donc pas besoin de trop toucher au chignon si t'as du bol,

pas comme avec le moteur de la perceuse de Brice qui était QUE 400V et ou il manquait les trois fils supplémentaires dans le bornier pour laisser le choix entre triangle et etoile, il était configuré "en hard" pour le 400V et les fils manquants dans le bornier étaient directement soudés entre eux dans le chignon, c'est un peu plus galère

pour isoler, je n'ai pas osé mettre que du thermo car les aretes au passage moteur borniers sont vives et avec les vibrations, j'avais peur que ça coupe a nouveau, j'ai mis en plus de la gaine en fibre de verre et choisi du fil avec le plus gros isolant que j'ai pu trouvé dans mon bordel, et du bien souple

si tu déchignonnes, faut faire gaffe au vernis, c'est dur, cassant sur la fibre de verre qui est noyée avec, et tu pourrais facilement casser le fil cuivre du bobinage si tu bourrines. et fil a roti pour refaire le chignon

Pour ta poulie, si tu n'arrives pas a l'enlever de l'arbre, peut etre de l'oxydation entre l'alu de poulie et le fer de l'arbre, ça forme des cristaux, et même si tu arrives a décoller les deux, les "morceaux" d'oxydation bloquent tout. faut y aller avec un système extracteur dans ce cas, pour tirer bien droit et répartir les efforts, surtout avec poulie alu. Tu as essayé de chauffer un peu ? poulie en alliage alu ou pas ?

Bonjour à tous

Voici les photos du moteur désossé

Vue d'ensemble :



Le passage de câble moteur/boitier du coté du moteur



Le passage de câble moteur/boitier du coté du boitier



Le chignon



J'espérais qu'en ouvrant le moteur je trouve un peu de longueur de fil pour pouvoir couper et ressourder un fil neuf mais en fait tout est bien ligoté dans le chignon... Zut! Je n'ai vraiment pas envie de me lancer dans le dé-chignonnage, re-chignonnage...

Je pense que je vais couper les fils assez courts dans le boitier et souder comme je peux de nouveaux fils au bout des anciens...

Florent

Bonsoir à tous,

Voici quelques nouvelles, j'ai eu une paire d'heure pour avancer sur mon moteur.

Finalement pour les 2 fils qui posaient vraiment problème, j'ai totalement enlevé l'isolant qui était devenu cassant :



Et j'ai simplement mis une gaine thermo et une nouvelle cosse :



Pareil pour le 2è sauf que le conducteur était également abimé, j'ai donc coupé à mi-longueur et fait une petite soudure pour prolonger le conducteur, puis gaine thermo et cosse :



Et voilà une fois tout rebranché :



Et une fois le moteur refermé et le condensateur branché, ça tourne !! En 220V mono donc.



J'ai quand même un doute sur le remontage...

J'ai trouvé dans le carter du moteur (c'est à dire le "corps" du moteur en métal qui contient le stator), ces 2 bagues :



Je ne les avais pas vu au démontage, elles ont du tombé dedans quand j'ai démonté le moteur. Je ne sais donc pas exactement où les réinstaller.

Elles ont exactement les mêmes dimensions que les roulements du rotor et j'imagine qu'elles vont chacune dans ces cavités prévues pour recevoir les roulements situées dans le fond du moteur et dans le couvercle du moteur :





@junkdealer, tu te souviens avoir vu ces bagues aussi? Tu te souviens si elles étaient montées une de chaque coté ou toutes les deux du même coté ?

A bientôt pour la suite (je vais passer au remontage!)

Florent

Salut,

Ce sont des rondelles ondulées qui font ressort et évitent la vibration des roulements. Apparemment celle de gauche est un peu massacrée.

voir ici pour plus d'infos

https://www.borrelly.fr/sur-mesure/21-rondelles-ondulee.html

sur cette photo, on la distingue au fond de la cage à roulement il me semble.



++
David

+1

d'autant plus que comme je disais plus haut, ce moteur 1000 tr n'est pas courant et risque d'être difficile à remplacer ; si tu le grille tu est bon pour un rebobinage ... et c'est pas donné !

++
David

Hello

ah oui, les rondelles ondulées étaient sur tous les moteurs que j'ai eu l'occasion de refaire, je sais pas s'il y a une "autre technologie" que ces rondelles, mais si elles étaient là, il faut les remettre sous peine de dégradations accelerées et vibrations

pour le fil, ouais, mais tu sais, si la gaine partait en javelle niveau bornier, elle ne doit pas être mieux plus loin et les autres fils ont le même âge et ont subi les mêmes choses . . . chez moi tout s'est barré dès que j'ai commencé a tripoter le fil. Chez toi pour le moment il n'est pas sollicité car encore noyé dans le chignon et le vernis pour une partie, mais les morceaux a l'air risquent de se barrer aussi, tu devrais au moins foutre du thermo par dessus le plus loin possible sur tous les fils, même ceux qui te semblent encore en état mais qui sont surement pas encore "cuits", mais bien précuits en tout cas si tu as vu les photos dans mon sujet, tu peux te faire une idée, les bouts a nus n"étaient pas visible au départ, ceux qui sont dénudées ne le sont que parce que je les ai un peu manipulés, et comme isolant cuit et dur, il ne suit pas . . .

après, la panne est connue, le différentiel qui saute, si ton moteur est bien a la terre tu ne risques "pas gd chose" a part etre en panne de perceuse pour un certain temps

Re hello

Voila l'état probable de tes fils si jamais tu les tripottes ou dans quelques  . . . semaines, mois, années si tu fais rien et que la dégradation continue, tu arriveras au même résultat

initialement juste un petit endroit dénudé qui fait sauter le différentiel sur le marron et une amorce sur le jaune



rien au chignon


mais dès que tu veux manipuler un fil . . .




isolant cassant a la moindre sollicitation

donc si tu veux laisser en l'état, j'essayerai de remettre au moins du thermo le plus loin possible sur tes vieux fils pour les regainer un minimum