Créer une charpente

Bonjour @sieben

Je te remercie de la photo des assemblages et je m'empresse de répondre à ta proposition en joignant les plans.
Cette charpente (légère vu les portées), supportera une toiture en polycarbonate de 32mm, panneau de 1250 jointoyé par des "épines" (T renversé en profilé alu) faisant office de chevrons dans le sens de la pente.
Je pense que l'assemblage par embrèvement aura ma préférence pour l'arbalétrier bas.
La solution des doubles solives pour l'arbalétrier haut ne me plaît qu'a moitié.
Es-ce que tenon et mortaise de biais pourrait être réalisé avec une défonceuse (Que je n'ai pas, mais je me prépare a acheter la Triton TRA01.)
de tes réponses.


En Joker, et pour satisfaire ma curiosité toute masculine, je reprendrais la question posée par Vincent 91
La photo qui agrémente ton pseudo représente un personne charmante et, euh ...bien charpentée!
Si c'est toi: mes respects mademoiselle!
Et si ce n'est pas toi mais quelqu'un de ta connaissance, tu es un sacré veinard!

Et en plus tu semble être un super technicien ou technicienne ??

Mike11 a écrit:En Joker, et pour satisfaire ma curiosité toute masculine, je reprendrais la question posée par Vincent 91
La photo qui agrémente ton pseudo représente un personne charmante et, euh ...bien charpentée!
Si c'est toi: mes respects mademoiselle!
Et si ce n'est pas toi mais quelqu'un de ta connaissance, tu es un sacré veinard!

C'est juste une pitbabe trouvé sur le net

Sinon tu veux une charpente avec des pannes posais dans l'épaisseur des arbalétriers ou par dessus (en pose traditionnel) ?!

Bonjour @Sieben

J'ai prévu les pannes entre les poutres et à la même hauteur. J'avais prévu de les monter sur sabots, mais je peux peut-être voir un autre assemblage.

Aie, le probléme c'est que si tu les fait entre arbas tu aura d'office un sabot. si tu ne veux pas de sabot il faut les poser sur les arbas avec des échantignoles.

A toi de voir

charpente tradi :



charpente semi-industriel

Bonjour

Je prends le fil en cours et je n'ai pas pris le temps de le consulter depuis le début.

Une autre solution plus esthétique pour une pose entre arbalétriers si la charpente reste apparente est un assemblage à queue d'aronde.

L'idéal pour cela étant de disposer d'une défonceuse de forte puissance en queue de 12 et d'un jeu de gabarits adaptés (couteux à l'achat mais possible de se les fabriquer).
sur ce modèle : http://www.arunda.ch/systeme-arunda.php
ou celui-ci : http://www.lesoutilsducharpentier.fr/menu-marques/ligna-tool/

concrètement, il faudra creuser la partie femelle dans l'arbalétrier (section à revoir le cas échéant), la partie mâle étant façonnée en bout de panne. Esthétique, autobloquant.

@ Salut Sieben
J'attends tes réponses pour mes plans??
Pour les pannes, je vais suivre les conseils de Jean-pierre et faire un assemblage avec tenons.
Les jambes de force pour les piliers aussi, tenons mortaises ou embrèvement, mais j'ai des doutes pour mon tracé, tenons percés dans le poteau, en biais ou droit??
Pour rabouter ma panne sablière je ferais des entrures a mi-bois.

A bientot

Plop excuse moi, j'ai eu pas mal de taf et me suis égaré sur le forum

Pour ton plan poutre

ton poinçon (partie verticale sous l'arba) tu le de la meme section que l'arba en tenon/mortaise, tu viens comme tu l'a dessiner avec ta jambe de force moisé. J'aurai mis une contre-fiche en plus entre la jonction poinçon/arba jusqu'à ta jambe de force moisé pour renforcer la triangulation.

Par contre contre je n'aurai pas fait de "génoise". J'aurai plutot mise la couverture filant sur la tete de mur et finition avec une bande de rive en zinc. ça protégera ta tête de mur et évitera les infiltration

OK t'es tout excusé.
La génoise appartient a la maison et le mur est bien couvert. Le toit de la véranda passera en dessous.
Et pour l'assemblage de l'autre coté, sur le poteau, penses-tu que les simples encoches soit suffisantes ??

Bonjour

je ressors ce sujet car je l'ai trouvé super interessant étant dans le même cas mais sur une rénovation de longère en pierres de moellons.
Une ceinture beton sera coulé sur le haut des murs pour recevoir la future charpente qui ressemble a celle vue sur ce sujet.

Charpente en "A" avec velux Mk04.

Mon souci était de savoir jusque quelle hauteur je peut monter mon "faux entrait" histoire d'avoir la place suffisante pour réaliser mes chevêtres de toit.
Le but étant évidemment de ne pas pousser sur les murs porteurs !!!

La longère fait 11m de long sur 5 de large, le pignon "grimpe" a 2.2m environ par rapport a l'arase de la ceinture beton, ce qui me donne une pente d'environ 40°.
" />
Ne pas tenir compte de la liaison arbaletriers-sablière, elle sera plutot réalisé comme indiqué ci après
" />
Elle sera voligé et ardoisé.

J'ai en fait 3 questions :

- Avez vous utilisés des règles de calculs pour savoir ou placer vos pièces de charpentes ? ça pourrait bien m'aider dans mon cas.
- Est il necessaires d'avoir recours a une panne faitière ?? les réalisations par che moi, finistère nord en sont très peu équipés.
- et est il utile de mettre une sous couche du genre carton bitumeux ou delta vent entre volige et ardoise ? ça on en voit souvent ici.

Voilà, beaucoup de p'tites questions auxquelles j'espère trouveront une réponse ici.

Merci par avance.

Fred

bonjour,

je ne saisi s pas bien ton projet;il semblerai que tu partes sur de la fermmette ou des portiques posés a entraxe d environ 60cm
ou ferme trad avec entrait retroussé,du coup faitiere et chevronnage sur pannes ou prendra place tes chevetres de velux...?

toma

Bonjour

Ce sont des fermes type en "A", 2 arbalétriers + "faux entrait" placé assez haut pour permettre la pose de fenêtre de toit (pour eclairer le sol = plein pied).
Et en effet a entraxe environ 60cms, donc sur les 11m de long de ma longère , j'en aurais 16 ou 17 à poser.

En fait comme le projet sur ce post.

desolé ,je n 'ai pas repris le fil avant..
j y vais...
toma

Bonjour Corref;

C'est toujours prudent de poser une feuille goudronnée, ou plastique sur la volige et sous la toiture.

Mais ma charpente est pour une véranda, elle est aujourd'hui terminée et je profite de rejoindre le sujet pour joindre quelques photos. La charpente est en traditionnel, Poutres 20x12 en douglas, L=5.50m.
J'ai abandonné le poinçon+Arba sur le mur porteur, j'ai pu enfoncer l'extrémité de mes poutres juste sous la génoise et au-dessus de la ceinture béton supérieure de mon mur.







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Bonsoir à tous,
Désolé de ne pouvoir t'être utile, comme je l'ai expliqué dans ce fil, je n'ai fait que reproduire ce que j'ai vu...
Cdlt
JP

Je comprends diomedea, on fait tous un peu pareil.

J'ai vu que tu n'avais pas mis de carton bitumeux ou autre sous couche entre volige et ardoises, c'est aussi ce que tu as vu par chez toi ???

Bonjour corref,
Par chez nous nous n'en mettons pas. Je me rappel en avoir discuté avec le couvreur. Il n’aimait pas ce produit, inutile celons lui, et mauvais pour la toiture car il l’empêcherait de respirer...
Maintenant c'est vrai que du nord (la manche) au sud (l'Atlantique), le Finistère n'a pas du tout la même exposition, et il n'y à rien d'étonnant à y trouver des pratiques différentes!
Cdlt
JP

Slu,

En ce qui me concerne, je ne trouve pas de raison de se priver d'un écran de sous-toiture (synthétique hpv, je ne sais pas si on pose encore du bitumineux aujourd'hui).
Ils sont perméables à la vapeur et protègent l'isolant de l'humidité, ce qui permet de conserver de meilleurs performances d'isolant par temps humide (un isolant humide est plus conducteur).
Je ne vois pas de construction ou de reprise de couverture de toiture qui n'en met pas systématiquement.

Enfin, c'est apparemment pas obligatoire mais recommandé selon DTU 40 pour :

40.11 - ardoises posées à claire-voie ;
40.21 - tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement relief pour l’emploi en faible pente ;
40.211 - tuiles plates de terre cuite à emboîtement à pureau plat pour l’emploi en faible pente :
40.23 - tuiles plates de terre cuite pour l’emploi en faible pente ;
40.24 - tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal posées à pente entre 29 et 35 % en site exposé ;
40.241 - tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal posées à pente < 60 % ou en site exposé quelle que soit la pente.

Si je comprends bien le message precedent, la pose d'une sous toiture entre volige et ardoise n'est pas obligatoire pour des ardoises posés "normalement" alors !!!

Faut que je consulte la DTU

merci pour les renseignements

La pose de parepluie n'est pas obligatoire mais recommandée.

Bien compris

Chez moi je vois beaucoup de maisons en volige avec pare pluie posé direct dessus...c'est à dire sans pose de liteaux pour assurer une ventilation sous parepluie...

la pose de parepluie est réglementée par 2 choses : la distance à la mer et l'altitude de la construction.

Sauf que dans les faits :
- pourquoi se passer d'un film qui sécurise les infiltrations si casse de tuile/ardoise ou pluies exceptionnelles ?
- pourquoi se passer d'un film qui empêche le vent de soulever les tuiles ? (pour ce il faut laisser une lame d'air sur et sous pare pluie)
- pourquoi se passer d'un élément tellement simple à poser (sauf quand y a du vent ), si peu cher (1,5ettc/m2 en moyenne + surcout tasseaux environ 300 à 400e max pour une toiture) ?

bon après chacun fait comme il veut...

Bonjour,

corref a écrit:Bien compris

Chez moi je vois beaucoup de maisons en volige avec pare pluie posé direct dessus...c'est à dire sans pose de liteaux pour assurer une ventilation sous parepluie...

ca ne ma parait pas forcement grave ..


ce qui par contre me semble tres important, c'est de ne pas fixer les liteaux direct sur le pare pluie : il faut imperativement mettre des contrelattes afin qu'en cas de penetration d'eau sous les tuiles, elle puisse s'ecouler jusqu'au bas de pente sans faire pourrir les liteaux...

cordialement
fredM

Bonjour

je reviens sur ce sujet qui m'a énormement aidé a ma réalisation chez moi.

J'avais juste une petite question sur la fixation des voliges.

Qu'est ce que vous mettez ?? pointes en acier zingué ok, mais quelle taille, longueur et combien vous en mettez par appui ??

Merci pour l'info   

normalement volige brute = épaisseur 15 mm, fixation par 2 clous (si plus large que 15cm)ou en quinconce à chaque chevrons en pointe de 50mini. Galvanisé c'est mieux (le temps de mettre le pare pluie, ça évite les coulures)mais pas du tout obligatoire.
sinon au pneumatique, clou de 50mm ou agrafe de 50mm.

Si épaisseur plus fine, parfois du 10mm (genre volige profil grain d'orge) tu peux taper avec de la finette (genre pointe fine tete large) et c'est ton lattage (dans le sens des chevrons) qui fixera advitam eternam ta volige (en pointe de 70mm).

voila

Bonsoir, nous au taf on fixait tout au cloueur a gaz (Paslode) avec de la 70 je crois...
cordialement fredM

Bonjour à tous,

gauthier13 a écrit:normalement volige brute = épaisseur 15 mm, fixation par 2 clous

De mémoire, j'en mettais 3... Pointes de 50 non galvanisées.
Cdlt
JP