cn DIY, par Totem

Et voilà, comme d'habitude, je prévoyais de faire des tas de choses aujourd'hui, mais ja passe autant de temps à l'ordinateur qu'a l'atelier... et je ne fais que la moitié de ce qui était prévu

en plus, cet aprem, j'ai profité du beau temps pour aller faire un tour en bécane, ça n'aide pas

Donc faute de faire tout l'axe Y, j'ai juste fait un palier...





la suite un autre jour

dire qu'au début je voulais finir tout fin décembre...

++
Lionel

J'ai fini les paliers de l'axe Y.
décidément, ça devient une vraie usine de paliers ici

Pour l'instant, ils sont montés avec des serre-joints. Je vais les visser demain. Ensuite, je pourrais mettre la partie haute du châssis en place







Je n'ai pas monté le moteur, car, une idée m'est venue soudain, même si ce n'était pas prévu au départ: je vais utiliser une courroie sur cet axe pour gagner de la place (encombrement réduit de 20cm, ce n'est pas négligeable!).
Je vais placer le moteur sur la table comme illustré ici avec un scotch:



J'ai déjà commandé une courroie et 2 poulies chez Tri, 7€ HT.

Vous vous dites, je n'ai pas fait grand chose en 2 jours!!!

en fait si, j'ai rangé mon atelier, et ça a été le plus long.

Comme on en parle depuis longtemps, je vais en profiter pour vous faire quelques photos...









Voilà, je n'ai pas photographié plus en détail...

++
Lionel

Salut,

Je vais placer le moteur sur la table comme illustré ici avec un scotch:

C'est un poisson d'Avril à retardement ... ou je n'ai pas tout compris

Le palier avec la poulie pour la vis est fixe et la table bouge d'avant en arrière, donc le moteur aussi ... ça ne peut pas marcher

++
David

beh moi j'ai juste remarqué qu'il y a 2 paires de ski de rando montés en diamir dans cet atelier et ça c'est très bien!!

dh42 a écrit:Salut,

Je vais placer le moteur sur la table comme illustré ici avec un scotch:

C'est un poisson d'Avril à retardement ... ou je n'ai pas tout compris

Le palier avec la poulie pour la vis est fixe et la table bouge d'avant en arrière, donc le moteur aussi ... ça ne peut pas marcher

++
David

ou alors c'est ton écrou qui est fixe et la vis et ses paliers toute entière qui bouge avec la table ?

ou alors c'est ton écrou qui est fixe et la vis et ses paliers toute entière qui bouge avec la table ?

voilà! l'écrou est fixé au chariot et le moteur se déplace avec la vis et la table.

Une photo assez ancienne ou tu vois bien les 2 écrous:



en tout cas, je suis assez content: le mouvement est très fluide, aucun point dur sur toute la course...

En revanche, quand on "secoue" le tout, on se rend bien compte que la table en bois est un handicap: ce sera une des premières choses à changer!

l'ours:

tu as raison rien ne vaut les bonne vieilles Diamir... avec des TLT c'est les ennuis assurés dès que tu déchausses dans un dévers, tu est sur de devoir descendre à pied!

Si tu regardes bien, il n'y a pas que 2 paires, mais la troisième n'est pas en Diamir, elle est montée avec des antiques Emery qui doivent avoir 3x mon âge, ça aussi c'est du costaud, plus que Diamir d'ailleurs (incassable!)

d'ailleurs, ces skis vont sans doute faire leur dernière sortie ce week end avant d'être rangés pour de bon... (Sustenhorn en suisse si tu connais...)

++
Lionel

salut

sa avance bien félititation, beau boulot avec le peut de moyen que tu as
par contre n'oublie pas de mettre des rondelles sur tes BTR qui sont en contact avec avec tes equeres en alu

tu peut me dire ou tu achete tes plaques en Delrin , merci

+stef

j'avais cru deviner les emery mais j'étais pas sûr de mon coup, j'en ai une paire (des chrono light) sur des ski court car elle peuvent être utilisée avec des chaussure de marche, c'est pratique pour faire l'approche de certaines voie en hiver, mais pour du "vrai" ski je les trouve limites...

j'ai skié longtemps avec des diamir, parce qu'à l'époque j'avais pas envie de me compliquer la vie, mais maintenant je prendrai des dynafit sans hésiter: le gain de poids compense largement les quelques inconvénients (chaussage dans du raide et glace qui bouche les inserts)
niveau solidité, j'ai tordu l'axe de la buté mais il a pas cassé, j'ai cassé le levier de la talonnière donc c'est pas indestructible
y'a de la casse sur toute les fix, dès que tu envoie

depuis plusieurs saisons je ne fait quasiment que du telemark (plus que 3/4 jours en ski maxi) avec des fix Black Diamond O1 cartouche mid-stiff, c'est lourd mais c'est pas mal nerveux!!

la suisse je connais pas je suis bien plus au sud^^

fin du HS

obelix73 a écrit:.......
tu peut me dire ou tu achete tes plaques en Delrin , merci

+stef

Salut,

Je ne sais pas ou se sert Lio, mais tu peux en trouver ici entre autre

http://blockenstock.votreboutiquepro.com/plastiques-usinables/index.php/cPath/54?osCsid=611149db73bad4b059dbd38f06b6fa9b

http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=105

++
David

salut

Super merci David

+stef

Bonjour à tous les 3,

stef:les rondelles sur l'alu ce n'est pas obligé! même si les vis sont en classe 12.9 , ce n'est pas pour autant que je serre comme un malade... il n'y a pas de contrainte en traction sur ces pièces.
Sur le delrin en revanche, j'ai bien mis des rondelles.

Le plastique vient d' ici , n'hésite pas à demander à Eric, le vendeur, si il te faut des dimensions spéciales, il le fait. Envoies lui également un mail si tu prends plusieurs pièces, la réduction des frais de port est considérable.

Ours: Nos emery ne sont pas des modèle "light", mais en fait c'est une paire de dépannage qu'on prête souvent, on l'utilise plus pour nous. C'était les fix de mon père avant, et il n'y a jamais eu de problèmes avec (enfin, depuis qu'on les a du moins: achetées d'occase avec des pièces manquantes à l'époque).
Depuis qu'on utilise des Diamir on a eu pas mal de problèmes, l'année dernière la talonnière du mien (le freeride) c'est défait du tube en alu en pleine sortie, la galère!
sinon, mon père a déjà cassé un ressort à l'avant en chutant pendant une conversion, et on a eu plusieurs problèmes du filetage du système de réglage qui foirait (sur les explore, pas sur les freeride).

Ce qui est surprenant, c'est qu'au final parmi les fix "modernes" (je veux dire encore produites, donc hors Emery) les TLT semblent être les plus fiables (la version lourde du moins, j'ai déjà vu une casse sur des low tech)

Maintenant à choisir, sur ma prochaine paire je pense que moi aussi je vais hésiter... ceci dit, on ne fait pas le course de toute façon, on est pas pressés! alors, voir l'intérêt de gagner 800g si c'est moins pratique... je suis pas convaincu...
De toute manière, ce n'est pas pour tout de suite, je n'ai pas d'argent pour changer de skis et ceux-ci (rossignol B2 2006) me conviennent parfaitement en attendant, donc d'ici que je prenne autre chose, j'aurais peut être changé d'avis sur les fix

Je n'ai quasiment jamais fait de ski dans les alpes françaises en rando, une fois en Belledonne et une fois à Val d'isère, c'est tout.

++
Lionel

Salut,

Alors aujourd'hui j'ai fini l'axe Y (sauf la courroie que je n'ai pas recue), là aussi je suis content! ça coulisse bien comme le X, aucun point dur, et la rigidité de l'ensemble semble assez bonne...
De plus j'ai refait une mesure d'équerrage pour la route, je suis resté à moins de 0.5 centièmes sur toute la longueur de l'équerre...

Pour David, voilà une photo ou l'on voit bien l'écrou du Y fixe et la table mobile avec les paliers.



Ensuite, j'ai monté la partie haute du châssis... manutention au palan bien entendu, elle pèse son poids!



Boulonnage du tout.



En plus de cela, j'ai boulonné la machine à son socle pour qu'elle ne s'envole pas.



Plus sérieusement, ça ne m'avait pas paru nécessaire en secouant juste la partie basse du châssis, mais en prenant la bête par les cornes , j'arrive à faire décoller un coin du socle.

J'aurais du y penser avant, parce que les trous de 12 sur 25 de profond à la perceuse à main c'est ch***...

Ensuite, comme prévu, j'ai réglé l'équerrage avant de serrer les boulons...



Derrière l'équerre j'ai mis une lampe pour la photo, rien ne passe
le trait noir, ce n'est pas du vide, c'est du feutre parce que je me sert parfois du niveau pour tracer.



Voilà une dernière photo du tout dans l'état ou c'est ce soir:



Bref, je suis assez content.

Mais la bonne nouvelle du jour, ce n'est pas ça

la bonne nouvelle, c'est que j'avais un entretien cet aprem, et que j'ai enfin trouvé un patron pour l'année prochaine
on me propose un poste qui consiste à réaliser la partie tôlerie sur des prototypes, de la découpe laser à la soudure.

le site de l'entreprise: AMR france

Voilà, si tout va bien, c'est parti pour 2 ans et plus si affinités

en tout cas cela devrait combler mes lacunes en soudage

++
Lionel

Salut,

Et bien bonne chance pour ton futur job ; tu va devenir un dieu en soudure

Par contre, régler une machine outil avec un niveau de maçon ... c'est pas une bonne idée ; un niveau de maçon c'est pour bosser au centimètre près, pas au 1/100 de mm

++
David

je te trouve de mauvaise fois David, au niveau de maçon ,je préfére le verre d'eau
oups! je vais me coucher

à+ Lulu

Et bien bonne chance pour ton futur job ; tu va devenir un dieu en soudure

Oh, il ne faut pas exagérer!

Par contre, régler une machine outil avec un niveau de maçon affraid affraid ... c'est pas une bonne idée ; un niveau de maçon c'est pour bosser au centimètre près, pas au 1/100 de mm Laughing

Je crois que tu n'as pas compris, je n'utilise pas le niveau en tant qu niveau à bulle pour mesurer l'inclinaison ou quoi que ce soit, je ne m'en sert que comme règle pour prolonger la portée du Z et pouvoir visualiser l'équerrage de ladite portée vis à vis de la table, puisque mon équerre n'est pas assez grande.

En tant que règle, OK ce n'est pas une règle rectifiée de méca, mais il ne doit tout de même pas être tordu de 1cm !

de toute façon, une fois la broche montée, j'affinerais le réglage au comparateur...

++
Lionel

Ah OK, je préfère, d'autant plus que sur une porté en CP ça ne risque pas d'être précis.

D'ailleurs en lisant le post de c.philli j'y ai vu un inclinomètre digital ; je me demande si ça peut soutenir la comparaison avec un niveau machine "normal" (le mien est à 0.02 mm/m il me semble) ou si c'est "une pioche" comme on dis ici.

++
David

Pour ce qui est de l'inclinomètre de C.Phili, au lycée on en a un qui ressemble mais de grande marque (Fluke), je peux te dire que c'est très précis et ultra pratique!

Par contre, je ne saurais te dire si les chinois que l'on trouve sur Ebay sont aussi précis ou non.

En tout cas, si tu as un niveau de précision, la BevelBox de C.Phili ne saurait être aussi précise: 0.01°, cela donne quand même 2/10 par mètre, ce n'est pas du tout comparable avec les 2/100 de ton niveau!

Pour plus de détails il faut demander à Mad Max, il utilise des niveaux électroniques à 1/100/m il me semble...

Pour la portée en CP, je sais que ce n'est pas le top, mais pour l'instant c'est ma table, je ne vois donc pas ce que je pourrais faire de mieux!
A terme, je prévois une table en alu, à ce moment, je referais toute la géométrie.

++
Lionel

juste pour info, tu peux trouver des plaques de fontes de 8 à 10mm d'épaisseur à un prix raisonnable pour faire une bonne table lourde et rigide.

http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/node/480479

Je suis au courant, mais le problème n'est pas tant de trouver la plaque (j'aurais pu prendre une tôle d'acier de 8 ou 10 chez le marchand de ferraille, ça n'aurait pas été bien cher...), mais de pouvoir l'usiner avec la machine après.

Je me vois mal faire des rainures en T dans de la fonte avec cette machine...

par contre, je prévois de me faire une défonceuse sous table "bien costaud" un de ces jours, et là il y a de fortes chance que j'utilise ce type de plaque..

++
Lionel

Je me vois mal faire des rainures en T dans de la fonte avec cette machine... What a Face

Quelque soit la matière ce n'est pas évident car il faut que la course de la machine soit supérieure à la taille de la table, et c'est rarement le cas vu que le but est au contraire d'avoir une table plus grande que les courses pour pouvoir mettre des brides autour et exploiter toute la course sur une pièce.

Pour faire une table avec des rainure en T sans faire de rainures en T, tu peux la faire en plusieurs parties vissées ensembles, puis finir par un surfaçage.
(mais tj le même problème de course pour pouvoir surfacer entièrement, mais tu peux le contourner en utilisant une grosse fraise si la table est à peine plus grande que les courses)

Il est plus facile de faire des feuillures que des T, et tu peux changer un morceau de table en cas de cata sans la refaire toute entière.



C'est bien sur valable aussi pour une table alu

++
David

Salut,

Je ne sais pas si c'est la solution la plus "académique", mais je voyais la table comme ça:



Bine sur, ce n'est pas pour tout de suite: j'ai encore le temps de changer d'avis...

l'idée dans l'histoire, c'est de n'utiliser les rainures que pour brider directement des pièces, et de brider l'étau ou un martyre au moyen des lamages, avec les trous taraudés.

++
Lionel

un niveau micrométrique c'est l'idéal pour les réglages d'horizontalité et verticalité.
des mesures à 1/100 par mètre c'est sensible, il faut un isostatisme et des surfaces parfaits notamment si on utilise un support en équerre. celui ci doit être nickel!
un niveau fixe avec une fiole de 2/100 d'arc et une jauge micrométrique suffisent pour fabriquer un niveau micrométrique réglable.
le principe est simple, la fiole est monté sur un balancier, la longueur entre l'axe de celui ci et le point d'appui du micromètre donne la précision du réglage.

si je fabrique une cnc elle sera entièrement mise de niveau comme ça pour les axes horizontaux. pour la verticalité j'utiliserais des cordes à piano et un micromètre, une corde à piano bien tendue et stabilisée (seau d'huile) c'est très précis. la mesure s'effectue avec un petit testeur que grésille plus ou moins au contact du micromètre.

pour la table rainurée j'ai gratté et pas évident à trouver.
en fonte j'ai trouvé norelem qui fait pas mal de trucs. pas de tarifs en ligne mais ça doit piquer!
http://fr.norelem.de/cms/wm?catId=2088&CmiProdId=6e47933062a61989a4e989f9add1caf7&showTables=false&nextFamily=true&titletag=%20Pi%E8ces%20de%20base%20Plaques%20Plateaux%20Profil%E9s%20Equerres%20de%20serrage%20Cubes...

sinon dans le genre au cours de mes recherches j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.de/itm/Kreuztisch-BAZUS-/150765126568?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item231a4d43a8

ça coute un bras mais belle base pour une cnc maison!
trop peu de course pour moi...


pas mal le coup de la table rainurée en éléments séparés!

Salut,

sinon dans le genre au cours de mes recherches j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.de/itm/Kreuztisch-BAZUS-/150765126568?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item231a4d43a8

ça coute un bras mais belle base pour une cnc maison!
trop peu de course pour moi...

A ce tarif mieux vaut acheter une petite fraiseuse Chinoise d'occase et la CNiser !!

pas mal le coup de la table rainurée en éléments séparés!

Ça permet de réparer en cas de massacre sans changer toute la table, et surtout, pour ceux qui n'ont pas une fraiseuse de bonne taille au fond de leur poche, ça peut se faire en alu avec une def sous table, JP (Diomedea) à montré que l'on pouvait usiner de l'alu à condition de ne pas prendre des passes de sauvage, alors il doit être possible de faire les feuillures sur les barres d'alu. Une fois monté sur la CN on peut rectifier les flancs des rainures pour qu'ils soit bien // a l'axe de déplacement. Ça doit même pouvoir le faire pour d'autres types de table de machine genre chariot de toupie par exemple.

Vu les tarifs des profilés pour faire des tables alu, ça vaut certainement le coup ; la table alu de la BZT, qui n'est que du profilé pas des plus rigide de 15mm coute quand même 335 € HT !! (2 plaques de 250x750) celle de la CN d'Eric (zarkann) ne doit pas être loin des 1000€ vu la taille .. on en a de l'alu pour ce prix si on achète des plaques et des barres !!

Bonne nuit
++
David

une table croisée avec des glissières en queue d'aronde je comparerais pas ça à une cnc chinoise!

pour les tables rainurées en alu j'ai trouvé ce vendeur sur ebay, à peu près 300 e aussi pour 700/500 mais alu massif.
pas mal de tables aspirantes aussi.
http://www.ebay.de/sch/vakuumtisch_de/m.html?hash=item2319eab7c4&item=150758668228&pt=Gartenbauwerkzeuge&_trksid=p4340.l2562

Salut,

Il ne parle pas des CN chinoises, mais des fraiseuses chinoises conventionnelles qui ont bien des queues d'arondes et auxquelles il est facilement possible d'adapter des moteurs pas à pas.

ici une machine complète pour 1200€... pour 2000 tu as une CN!

Il existe d'ailleurs ce genre de machines vendues directement en kit CN mais ça revient plus cher.

++
Lionel

P.S: horreur, je viens de casser une lame de scie à métaux, et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus, comment je vais bosser pendent 3 jours moi!!! (jours fériés) j'ai ressorti une vielle lame de la poubelle j'espère qu'elle ne va pas casser! en tout cas à la fin du weekend elle ne coupera plus grand chose

Chers amis,

je suis content de vous annoncer que la partie méca de ma machine est terminée!



j'approche le bout cette fois, plus qu'un peu de câblage et un peu de menuiserie...

Ajout d'un switch au Y:



Mise en place du moteur sur le même axe, manque plus que la courroie...





Puis mise en place du Z, et équerrage (très long...)





Vue par l'arrière:



Le coupleur est fait sur le même principe que celui du X...



Bien entendu, il y a là aussi un switch.



Pas de surprises, cet axe est aussi fluide que les autres, aucun point dur, aucun jeu...

J'ai quand même réussi à faire une grosse connerie dans l'affaire, j'avais rempli la broche d'eau du robinet pour les test il y a 3 mois... quand je l'ai vidée aujourd'hui il y avait une odeur... bizarre... j'espère qu'il n'y a pas d'algues qui ont poussé dedans^^
Je lui ai fait un bain de javel, et je l'ai séché pendent 10min à l'air comprimé... ça devrait aller...

++
Lionel