Passage d'une perceuse à colonne du 380v au 220v

Bonjour à tous,

Je me suis lancé. Il y a qq semaines, j'ai fait l'acquisition d'une ancienne perceuse à colonne de marque Precis en 380V.
En lisant pas mal de discussion sur le site, j'ai pu voir qu'il ne paraissait pas trop compliqué de brancher la perceuse en 220V via un jeu de condensateur bien placé.

J'ai regardé qq sites comme la bobine,celui-ci ou celui-là

J'ai pu tester la machine sur place, celle-ci fonctionne en 380 V mais, une fois chez moi, je me suis plongé dans le tableau électrique associé à la perceuse et c'est là que ça s'est corsé !
C'est un peu comme quand on te dit qu'il n'y a qu'à brancher le fil vert sur le fil vert et le fil blanc sur le fil blanc.
Je me retrouve donc avec un tableau complet à décrypter et je ne sais pas trop comment m'y prendre et à quoi servent les différents blocs électriques.

Si l'un d'entre vous à un peu de temps, je veux bien qq clés pour m'aider à le déchiffrer pour savoir ou intervenir pour y placer éventuellement un condensateur.




Merci d'avance

jm

salut JM

J'ai, il y a peu, deniché une Adam qui tournait en 380V, le moteur est un 220/380 tri.
J'ai supprimé toute la partie que tu présentes en photo et fais mes midifications (triangle/etoile et insertion du condensateur) au niveau du boitier moteur.

ça tourne rond.

quelles sont les données dont tu disposes sur le moteurs?

Bonsoir

On peut laisser le contacteur et le thermique.
Il faut brancher l'alimentation 24v en 230v au lieu de 380V

L'arrivée se fait en haut sur le boitier qui ressemble à un sectionneur.
Il suffit de bancher le neutre , la phase et les capas sur les 3 bornes du haut et brancher l'arrivée de l'alim 24v sur ces mêmes phases et neutre et changer la borne d'arrivée sur l'alim 24V. L'intérêt c'est de garder le circuit de commande et d'arrêt tel qu'il est...Le moteur doit être couplé en triangle si c'est un 220 380 .

Patrice

Hello
Il nous faudrait déjà la photo de la plaque du moteur ou à défaut
Les caractéristiques de celui-ci.
Pour brancher en 230V mono,il faut passer ton moteur en 220V tri (passage en triangle)
Et les condensateurs se branchent au niveau du bornier moteur
Les circuits de puissance et de commande ne sont pas nécessaires en monophasé
Je suppose que tu sais qu'il y a perte de puissance d'environ 30% de puissance moteur

Bon courage

Mika

Bonjour à tous,

Merci pour vos éléments de réponse.
Je me permets de joindre une photo avec des Lettres correspondant à des éléments pour que j'arrive à y voir clair dans tout ça et qu'on définisse un légende commune


A : Bouton poussoir de mise en route. Je souhaiterais le remplacer par un inter on/off
B : Transfo 220/380V <-> 24 V
C : Disjoncteur sur 2 phases
D : Interrupteur 0/1
E : ?
F : ?
G : bouton d'arrêt d'urgence. Il est verouillé en On et je n'ai pas la clé.

Je me trompe ?

ainsi qu'une photo de la plaque moteur


Pour la perte de puissance, oui, j'ai eu l'info.

merci de vos retours
jm

Si je ne me trompe pas
E=contacteur relais
F=relais thermique

Et pour moi le D est un contacteur de puissance (commandé par le E)

mika59 a écrit:Si je ne me trompe pas
E=contacteur relais
F=relais thermique

Et pour moi le D est un contacteur de puissance (commandé par le E)

Raté pour le D, un mauvais point cher Monsieur et

En fait le D est un sectionneur à cartouches fusible.

Cordialement, Etienne

Merci Etienne
Pour la dénomination exacte !!!!
Mika

Bonjour

Pour le C , ça ressemble plus à deux porte-cartouches de 32A.
Il faudrait tirer sur le levier vers le bas pour confirmer.
Pour le coup de poing, la clef doit être une 455 ou au pire une 405 , on en trouve partout. Aucun intérêt de mettre un CP à clef sur ce genre de matériel.
Par contre l'intérêt de garder le circuit de commande, c'est de pouvoir mettre le CP n'importe où et aussi éviter le redémarrage intempestif en cas de coupure de courant.
Sinon, il faut remplacer l' ensemble par un interrupteur marche arrêt à manque de tension.
Pour les capas on peut les mettre sur le bornier ou sur le contacteur si on le garde.
Faire attention de mettre des capas en tension 400v permanent minimum, sinon, elles gonflent en faisant un joli sifflement quand l'électrolyte vaporisée monte en pression et sort par les jointures ou alors elles explosent...
Il y a aussi la solution du variateur de fréquence d'occasion qui permet de garder la puissance et de choisr la vitesse avec un potentiomètre

Bonjour à tous,

merci pour vos précieuses réponses.
Si je résume, j'ai donc :
A : Bouton poussoir de mise en route.
B : Transfo 220/380V <-> 24 V
C : 2 porte-cartouches de 32A
D : sectionneur à cartouches fusible
E : contacteur relais
F : relais thermique
G : bouton d'arrêt d'urgence. clé 455 ?



Je m’apprête donc à passer en tri 220 via un montage en triangle au bornier du moteur.
Concernant le condensateur, j'avais pu lire qu'il me fallait un condensateur en 230V alternatif. Verlaine me parle de 400V. Un avis ? les 2 fonctionnent?
Concernant la capacité, une rapide formule trouvée sur le net me mène à :
0.75ch x 50 =37.5µf
J'ai toujours bon ?

merci de vos précieux conseils !

jm

Salut

Pour la tension du condensateur comme s est un permanent il faut un 400 v mini Verlaine a raison. Pour la valeur cela va être un peut empirique.
Le positionner sur le couplage triangle bornier ou en dessous du contacteur pour faciliter sa décharge.

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Merci de votre compréhension.

A++

BOB

A titre personnel, pour mon moteur de 0.75 cv, j'ai monté un condensateur permanent 50µF 450V, ça tourne correctement.

Bonjour tout le monde !

Petit retour de chantier.
j'ai installé un condensateur 50µF 450V comme conseillé et après modif du branchement, ça fonctionne !

J'ai aussi pu dégoter une clé 455 et c'est la bonne, là encore. Elle me permet de réarmer le boitier coup de poing, ou inversement de verrouiller la machine.

J'ai encore qq questions sur mes galets d'entrainement de la courroie mais je reviendrai vers vous un peu plus tard.

Merci encore pour tous vos conseils !

a +

Bonjour,

A peine résolu, déjà un petit souci survient !
J'ai donc fait fonctionner la machine via le nouveau cablage du moteur, la pose d'un condensateur et le déblocage du bouton coup de poing.
Tout cela a parfaitement fonctionné pendant plusieurs jours.
Le temps pour moi de rédiger le petit message d'hier soir et hop, ça merdouille. De là à y trouver un lien de cause à effet...

Donc, voici mon boitier actuel :


Je retrouve le même problème qu'il y avait au départ.
Lorsque j'ai acheté la perceuse, j'ai pu la tester en 380v et la seule manière de la faire fonctionner était d'appuyer sur la partie orange du contacteur relais.
Comme le bouton coup de poing était enfoncé, je me suis pas trop inquieté et me suis dit que le problème venait sans doute de là.

Lors des menus travaux du we dernier, j'ai fait tout en même temps (nouveau cablage du moteur, la pose d'un condensateur et le déblocage du bouton coup de poing) et après, ça marchait parfaitement.

Maintenant, après qq jours de fonctionnement normal, la machine pose problème à nouveau.
Elle tourne en 220v donc le problème ne vient sans doute pas du condensateur et du nouveau cablage mais la seule manière de la faire tourner est de maintenir manuellement enfoncé le bloc orange du contacteur relais.

j'ai pu noté que la lumière qui fonctionnait avant, via un petit interrupteur, est maintenant HS, quelque soit la statut du bloc orange.

Avez-vous une idée d'où peu venir le problème et des moyens de vérifier tout ça ?

merci d'avance !

jm

Salut

Mesure si tu a bien 24 V en sortie de transfo si oui fait un pont entre 95 et 96 N.C. il me semble du thermique si cela fonctionne s’est le thermique qui a peut être déclencher mal régler ou pas adapter.
De plus il faut que la phase qui a étais supprimer sur le thermique doit être remplacer par une des deux autre pour assurer son bon fonctionnement.

Te passe un schéma plus explicite plus tard.

Ci cela ne vient pas de sa on approfondira le truc plus avant.

Courage



Le thermique est peut être régler trop bas appuis sur le bouton reset pour le réarmer.

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A++

BOB

Salut Bob,
J' ai eu une machine lurem ( combinée bois) qui tournait à l' origine sur du triphasé, mais qui avait était justement modifiée pour tourner en monophasé.
C ' était à peu de chose près le même montage , avec horloge ( si ça s appelle bien comme cela, contacteurs , disjoncteur , fusibles , mais pour le coup , quand je regarde la boîte électrique de ce Monsieur, je ne voit qu'un seul condensateur , hors , dans mes souvenirs, il y en avait bien deux , un permanent , et l' autre de démarrage...
ça pourrait pas être cela par le pur des hasard ?

salut,

je viens de tester la tension en plusieurs points du circuits et je me suis rendu compte que j'ai une perte de tension à la sortie du porte-cartouches 32A.
Vérification faite, j'ai un des 2 fusibles qui est grillé.
Reste à savoir si c'est du au nouveau cablage ou à la vétusté du précédent.
Je vais en acheter un autre et voir si le problème persiste.

je te tiens au courant.

je rebondis.
Les fusibles en place sont des 500V ~ 1A.
Mon circuit était passé en 220V. Dois-je modifier la valeur de ceux-ci ou puis-je conserver la valeur initiale ?

merci
a +

Bonjour

Le transfo est capable de sortir 24v 10A donc ça fait environ 1A au primaire.
Le fusible a dû claquer à l' appel de courant de la bobine
Je mettrais des 2A rapides minimum et 250 à 500v (Ecriture en noir sur le fusible, les retardés sont en écrit en vert)) si tu peux en trouver. D'ailleurs, il n' est pas nécessaire d'en avoir deux. Un seul suffit pour la protection du transformateur et tu peux strapper le second.

Merci pour les précisions.
Mais entre 500V - 1A et 250V - 2A, il y a une différence dans notre cas ?
La puissance qu'ils supportent n'est pas la même ?
ça veut dire qu'il faut que je m'oriente vraiment sur du 500V - 2A si je veux voir un changement, non ?

a+

Salut

Regarde sur le transfo la valeur du fusible est inscrite il me semble ou fait une recherche sur le net avec le ref du transfo tu doit trouver assez facilement s`est une marque connue (perso je choisirais un 1 AM écrit en vert)

Et comme verlaine un fusible suffit .

Le 500 v s`est juste la possibilité de couper 500v qui peut le plus peut le moins de toute manière tu est tributaire du porte fusible.  

Tu peut me dire si le schéma correspond a ton montage ?

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A++

BOB

bonjour,

Si j'essaie de synthétiser vos propos, ce que je crois comprendre, c'est que :
- le porte cartouche en 10x38 ne supporte que des fusibles en 400 ou 500v. -> Donc je reste là dessus ou je change de porte cartouche...
- vous êtes plusieurs à me dire qu'un seule fusible suffit. Donc, je pourrais shunter le fusible grillé, j'en aurais tjs un, non ?
ça se tente ou bien ?
- on me parle de fusibles rapides (noir) ou retardés (vert) avec des avis divergents. Je ne sais plus trop quoi penser...

-> donc 1A, 2A ? rapide, retardé ? shunté, pas shunté ?

Bob, pour le schéma, j'essaie de regarder ça de plus près mercredi et te tiens au courant.

A+

jm

Salut

Tu changes rien et tu supprime ou shunte un porte fusible.

Regarde la valeur du fusible restant et sa couleur et dit nous tous sa des fois que ce soit un 20 ampère il ne risque pas de lâcher.

Donne la puissance du transfo elle est inscrite en V A sur le transfo ou encore mieux une photo.


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A++

BOB

Salut

Mes 2 porte-cartouches actuels sont équipés de 2 fusibles 500V ~ 1A en 10x38, de couleur noire, donc rapide si je suis vos explications.
Je vais essayer d'en shunter 1 demain et voir ce que ça donne.

Pour le transfo, j'ai essayé avec les réf. que je trouvais sur le boitier de trouver qq infos sur internet mais sans réel succès.
Voici donc une photo de la bête.



merci encore de vos conseils.

a +

Salut

Il est un peut tard la mais il est écrit alimentation redressée et tu a un + et un – sa change un peut la donne.


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A++

BOB