Remise en service rabot ancien

Bonsoir a tous,
je suis un débutant, pas encore de copeaux à mon actif mais j'ai en ma possession un rabot ancien, donné par mon voisine qui débarassait son garage. J'aimerais le remettre en service pour améliorer mes finitions et pour faire revivre un outil fabriqué avec beaucoup de mérite.









Le bois me semble en bon état, par contre la lame est bien abimée par la rouille, le mécanisme etait bien grippé, un peu de WD40 et le réglage est possible. Le mécanisme reste dur mais pas a cause du filetage mais par le contact entre la tête de la vis et la fin de la lumière de la lame, probablement de la rouille accumulée.

J'ai fais des recherches sur internet mais je n'ai pas trouvé d'exemples ressemblant à mon système de contre fer bloqué contre la lame avec un système de réglage de la hauteur du contre fer par filetage.

Quelle est la meilleure méthode pour ramener la lame en état de marche redresser le fil de coupe plus usé sur les bords qu'au centre, et si possible enlever la rouille de toute la lame?

Merci d'avance pour toutes vos infos

Salut CC35,
Beau projet! Tu trouveras sur ce site des méthodes pour dérouiller les pièces métalliques. Il y a eu un fil récemment à ce sujet.
J'ai un rabot de ce type, hérité du grand-père de ma femme, avec une inscription 46 sur le corps en bois et une lame Goldenberg. Malheureusement, j'ai cassé la vis qui lie le contre-fer à la lame. L'ensemble était grippé et une fois que l'ensemble devenait manœuvrable, elle a fini par casser. J'étais dégoutté, parce que je tenais à le remettre en fonctionnement. Je dois lancer un appel à l'aide à la communauté depuis longtemps mais ne l'ai encore fait.
Bonne restauration,
Jérôme

bonjour  Jerome41
voir dans certaines surfaces de bricolage, vis pour assemblage lit.('voir si le filet correspond)

Salut,
Oui, il faut que je regarde ça. De mémoire, c'est une vis de 7 et j'ai un doute sur le pas: 100 ou 125.
Bon, j'arrête de polluer le sujet initial!
Jérôme

J'ai trouvé un sujet de Scorpio qui a remis en état une lame qui brille tellement après!!! Mais il n'a pas mis sa recette secrète....

Je crois apercevoir des inscriptions sur la lame, j'espère que ce n'est pas "Made in China"

Jerome41 a écrit:
Malheureusement, j'ai cassé la vis qui lie le contre-fer à la lame. L'ensemble était grippé et une fois que l'ensemble devenait manœuvrable, elle a fini par casser. J'étais dégoutté, parce que je tenais à le remettre en fonctionnement. Je dois lancer un appel à l'aide à la communauté depuis longtemps mais ne l'ai encore fait.
Jérôme

Bonjour

Pas de problème Jerome41. Indique moi la largeur du contre fer, ainsi  que la longueur de la vis (mais on peu la réduire si elle est trop longue).
Je pourrais avoir cela en stock (4 ou 5) qui ne me serviront plus.

Amicalement
Dominique

Salut Dominique,
Ça c'est super gentil! Je n'ai pas accès au rabot avant demain soir, mais je te communiquerai les informations par mp.
Je serai content le jour où je pourrai montrer un beau copeau fait avec ce rabot à mon beau-père.


CC35, il y a eu récemment un sujet concernant le nettoyage d'un étau (si je me rappelle bien) par électrolyse. Je n'ai jamais mis en oeuvre cette technique mais ça a l'air drôlement efficace!

Jérôme

Voici le sujet:
http://www.metabricoleur.com/t14758-rehabilitation-d-un-etau-de-forgeron

Jérôme

Jerome41 a écrit:Voici le sujet:
http://www.metabricoleur.com/t14758-rehabilitation-d-un-etau-de-forgeron

Jérôme

Impressionnant!!
Merci Jérome, je vais regarder la recette si j'ai tous les ingrédient s

Slu.
Suis très sceptique sur le résultat.
Le corps du rabot est fissure de part en part et l'acier du fer à l'air profondément piqué par la rouille. Ce qui risque de rend4e impossible un affutache correcte.
Mais pour se faire la main et comprendre comment ça marche, pourquoi pas?

Tu peux déjà utiliser une brosse abrasive avec prudence, ça enlèvera le plus gros, et ça suffit le plus souvent.

La rouille, c'est vraiment gênant sur le dos de la lame, là où l'affûtage n'enlèvera pas beaucoup de matière: chaque tache de rouille se traduira par une ébréchure dans le tranchant. Tandis que le biseau rouillé, il va vite être dérouillé par le touret.

Le cormier, c'est fendif, mais à mon avis ça ne remet pas forcément en cause la solidité du fût, surtout si tu bloques la fente avec une colle bien liquide.

Cette forme de contre-fer était utilisée sur les rabots en bois français depuis le XIXe siècle. Elle est tombée en désuétude à la dernière guerre. Les pièces détachées ne manquent pas dans les vide-greniers...

Salut CC35, salut Pierre, salut tous le monde!

Comme dit Pierre, la rouille ça se décape sans trop de difficulté si le rabot n'est pas resté les pieds dans l'eau depuis les mérovingiens.  Sauf   la rouille profonde de  la "planche" ,  c'est-à-dire  la face de la lame opposée au biseau,  orientée vers le haut sur les rabots courants. Comme  Pierre le  disait très justement car décidément, il a  l'air de s'y connaître  presque aussi bien que moi  (  private joke entre Pierre et moi: j'ai appris  à peu près tout ce que je sais  dans son bouquin,  "Les rabots" aux  Editions Vial),  comme le disait donc Pierre avec une telle justesse qu'on croirait que c'est moi qui l'ai écrit,  le problème  ce sont les points de rouille profonde. Lorsqu'ils atteignent cette face  jusqu'au  tranchant ils peuvent être impossibles à  éliminer lors de l'affûtage, le fer est donc   toujours ébréché et bon à jeter .  Mais bon comme disait Pierre,  ce modele de fer et contrefer était   habituel en France,  on en trouve plein  en  brocante.

Sur toutes les autres parties, en général la rouille  s'en va en rpincipe sans trop de mal avec des moyens abrasifs: grattoir, brosse rotative, papiers ou toiles  abrasive, paille de fer..., tout ce qui  gratte, racle,  abrase, et  decape. En  finissant à l'abrasif fin voire à la pâte à polir sur cuir ou feutre rotatif, si veut que ça brille vraiment "flashy", et en ajoutant à la fin un produit anti-rouille pas trop salissant   (WD40,  huile de camélia, ou huile de vaseline fluide).

Je n'ai pas l'experience de l'électrolyse, j'ai le matos qu'il faut, mais j'arrive au même résultat par décapage mécanique qui n'est pas pour moi plus compliqué et qu'il faut quand m^me utiliser au final... Je viens de décaper une hache perdue il ya trois ans, retrouvée enterrée en assez triste état: je l'ai décapé à la brosse sans difficulté, et si la surface est restée grenue et l'affutage assez mediocre je ne vois pas ce que l'électrolyse aurait fait de plus. D'après ce que j'ai vu dans un musée qui présentait la technique sur des pieces d'archéologie sous marine, ça avait l'air efficace les pieces de fer mais aussi de bronze étaient propres et brillantes, pas de miracle, le metal manquant n'avait pas repoussé. J'essaierai peut-être un de ces jours sur une grosse pieces a décaper, perceuse à main, varlope, etc., un truc dont le décapage décapage mécanique initial risque d'être long et et salissant... Et puis l'electrolyse, ça a l'air rigolo, ça fait moderne , je ne lui vois aucun inconvenient, donc chacun ses goûts et ses experiences.. .

Pour le fût en bois , on peut le rajeunir par lavage à l'eau tiède (sans faire tremper, évidemment),   raclage, ou  rabotage (mais  si tu n'as qu'un seul  rabot, tu auras un  problème du genre écrire  ton nom sur ton  crayon ou  manger ta tête à la sauce gribiche ... ).
L'etat du bois est difficile à  juger, sur tes photos, il faut vérifier la planéité de la semelle, la perpendicularité des côtés,  l'absence d'empiècement en arrière de la lumière (réparation indiquant une usure avancée,  rarement bien faite, rarement bien conservée, et jamais bon signe), l'absence de déformation majeure due au gauchissement ou  la pression du coin sur les joues. Une fois le rabot bien séché (au sèche-cheveux au besoin, bannir la tentation du  four ou du radiateur ) il est temps de traiter les fentes avec une colle, comme  dit Pierre (encore lui,  m'enerve çuila, nan j'deconne).  Il n'y en a fait que deux colles qui marchent pour boucher des fentes de séchage sur  bois massif: des colles qui d'une part n'apportent pas d'eau au bois (exit colles vinyliques et  colle animales) ,  qui d'autre part sont super-puissantes pour que la fente de se rouvre pas ( exit tous les mastics  bricolés  maison mais aussi  les mastics   polyester ou acryliques trouves dans le commerce): ça ne vaut rien, du moins  pour reparer une fente de sechage en bois massif qui sera  soumise de nouveau à des tensions enormes  car  le bois va inevitablement "bouger" de nouveau.   l'adhérence de ces pâtes à bois est  insuffisante et la fente se reproduit toujours, cette fois  irreparable. Seules deux colles font l'affaire:  la colle  cyano-acrylate (Superglue, Cyanolit etc) et la colle epoxy ( colle à deux composants type Araldite ).

  Pour ma part pour ce genre de fente, j'utilise  volontiers  les deux  successivement: d'abord une cyano-acrylate  fluide qui  s'infiltre  jusqu'aux plus fins interstices qu'elle consolide, mais qui  ne peut remplir les gros vides ( elle est  trop fluide et s'échappe,  elle prend très lentement en grosse épaisseur et   elle coûterait dix fois le prix du rabot) . Ensuite  une araldite qui remplira le reste en une ou plusieurs fois. Il faut boucher les issues , avec du ruban adhesif ou un autre moyen. L'avantage de  l'Araldite est qu'on peut la colorer avec de la sciure  fine de ponçage (opter pour de la sciure  bois de même nature,  éclaircie avec de la sciure d'un bois plus clair, sinon le melange sera trop  foncé) .

Après il faut vérifier l'état du coin. En cas de séjour à l'humidité, le bois enfle,  cela fausse le coin dont l'angle augmente et n'est plus ajusté à son logement dans le fût. S'il est resté bloqué dans ce logement, le bois des deux parties en contact peut être deformé par les pressions enormes developpées , et des fentes plus ou moins grave  peuvent apparaître, ce qu'il faut traiter et rectifier, et c'est  pas simple tout ça!
Bon mais là, avec le décapage de  la rouille et avec la restauration du fût, tu as déjà   de quoi t'occuper.
On en reparlera  quand tu auras avancé et qu'on en saura plus!...
Tiens nous au courant!
Vincent

Ah Vincent, ça fait plaisir de relire ta prose, ça faisait trop longtemps !
Je n'ai plus qu'une chose à ajouter, c'est pour le bois : décapage à la laine d'acier fine et alcool pour nettoyer, une passe à l'acide oxalique pour lui rendre ses couleurs, puis bain d'huile de lin pour fixer tout ça et protéger.

que programme!

Je pensais juste remettre la lame belle comme une jeune mariée, le bois bien évidemment je ne pourrais pas remédier à la planéité sans investir dans un petit frère déniché sur un vide grenier. Quand à le coller, pour boucher la fissure, tout ça me parait comme du chinois pour le jeune padawan que je suis. Le rabot était stocké à l'abri de la pluie dans un garage, donc je pense qu'il est sec, voir tres sec. Si le bois éclate à l'usage, j'en achèterais un autre dans un vide grenier.

Je vais dérouiller avec une brosse métallique, ou une brosse rotative. Si le résultat n'est pas satisfaisant, j'essaierai peut-être le coca avant de me lancer dans l'electrolyse. Pour moi l'electricité et l'eau dans le même bain, certains ont essayé et on eu des problèmes  

Pour l'affutage je n'ai pas de touret, juste une vieille pierre a affuter qui devait servir a affuter des couteaux, aucune face n'est plate donc ça n'ira pas.

Je vais devoir trouver un touret, ou une pierre a affuter plate, ou encore un ami qui peut me dépanner. Que faut-il vérifier pour un touret qui fera un travail correct? (rattrapage du rond sur la lame + affutage d'entretien)

Salut

Là, mon ami, tu es chanceux ! Recevoir des conseils de l'homme qui écrit le meilleur bouquin français sur les rabots et par son coadjuteur, mâtin, quel honneur !

Ledit coadjuteur est également, sa modestie légendaire l'empêchera de te le dire, mais moi, je peux, un expert en affutage sur papier abrasif, et s'il repasse par ici, ce dont je ne doute pas, après la tirade que je viens d'écrire, il nous expliquera pour la n-ième fois, jeunes padawan que nous sommes, comment s'y prendre pour affuter rasoir en déboursant un minimum.

T'as pas les oreilles qui sifflent, Vincent ?

Pour la planeïté, un bout de papier abrasif collé sur uns chute de plan de cuisine ou un carreau grès cérame, et ça ira bien pour le rendre plan.

La lame est dégrossie, une inscription est partiellement lisible: "ACIER FONDU GARANTI" et une autre en arc de cercle "VULCAIN", il doit y a voir un autre mot avant mais illisible




Le fer est piqué, le tranchant est ébreché, mais un bon affutage peut éventuellement rattraper ces défaut?

Voici d'autres photos de la partie bois, les fissures ne semblent pas traversantes, l'arrière de la lumière ne semble pas avoir été réparé non plus.

"Aux forges de vulcain", vendeur d'outillage a Paris, rue saint Denis je crois.

@+

Pour l'affûtage voila mes conseils:
1-L'affûtage est simple avec les matériels dont on dispose actuellement, mais ne s'improvise pas, j'ai du mal à l'expliquer sans montrer les gestes et les faire reproduire.
2-Il faudra que tu fasses l'acquisition d'un minimum de matériel. Il en est de multiples sortes, et sur internet on trouve surtout celui qui rapporte le pluys de fric à ceux qui les vendent. Aucun n'est mauvais et  chacun a ses preferences. Mais à mon sens pour le debutant, le matériel le plus simple efficace et bon marché le plus simple,  efficace et bon marché est une planche abrasive qu'on fait soi-même en collant des papiers abraifs de trois ou quatre grains differents sur un plan dur avec de la colle en spray. C'est la technique mise au point par Mike Dunbar, qui n'a pas inventé l'affutage à l'abrasif mais l'a rendu pratique et universel avec la planche d'affûtage multi-grain. Je remplace pour ma part le plan dur de Dunbar (verre de glace ou plaque d'aluminium) par une simple planche de mélaminé. Certains utilisent une vieille table de machine en fonte, un plan de granite rectifié, un carreau de marbre. J'ai essayé poiur ma part d'autres support que j'ai abandonnés pour planéité approximative (carreaux de carrelage céramique marbre non rectifiée provenant d'un cheminée (planéité approximative) ou pour dureté inbsuffgisante (panneaux de medium, agglo ou contreplaqué sans revêtement melaminé), OSB (pas assez lisse pour les abrasifs fins).
Comme colle j'utilise des colles en spray comme la 3M Spay Mount ou la 3M Cfraft Mount. Ce sont des colles techniques "pour artistes" permettant le montage reversible de dessins et photos sur des supports divers. Allers sont chertes (plus de 20 Euros la bombe) mais meilleures que les copies sans marque et meilleures que les colle Néoprène en spray usuelle qui fait des grumeaux très gênants pour les abrasifs fins, et qui ne sont pas repositionnables, rendant difficile le changement d'abrasifs usés.
.
Pour les gros drains d'abrasifs, j'utilise pour les grains les plus gros (par exemple 80, 150, 360) des bandes de papier à l'oxyde d'aluminium. Ce sont des abrasifs utilisés couramment en menuiserie presentés en rouleaux de 100 à 115 mm de large selon les marques et en mlongueurs minimum de 5 metre allant jusqu' à 50 m.

pour les abrasifs fins , l'oxyde d'aluminium n'allant que jusqu'à 400 environ, il faut recourir à un autre type d'abrasif , l'abrasif dit" de carrosier" ou "wet-and dry" à base de carbure de silicium ou carborandum. Les finesses vont de façon courante de 400 à 2500. J'utilise en general du 1500 ou du 2000 . Ca se presente habituellement en feuilles de format A4, il faut donc les diviser en deux dans la longueur pour les rduit à 100 mm de large et pouvopir les coller sur les mêmes planches que les autres abrasifs de la planche. Le dusitributeur anglais Axminster (www.axminster.co.uk vend ce type d'abrasif fins en rouleaux de 100 mm de large, 5 m de long, auto-collants,allant jusqu'au grain 2500, très pratiques.

Le principal problème c'est que ces abrasifs sont vendus en quantités permettant de faire plutôt 10 ou 20 planches qu'une seule, et le probleme est le même pour les bombes de colle . Il y donc avantage à se grouper à plusieurs ou a se rapprocher d'une association où cette technique est connue et enseignée.

L'avantage de la technique Dunbar c'est d'être simple, propre, pas chere, pratique, disponible, efficace, rapide, et quasi universelle (elle affûte tout sauf le carbure, moyennement quelques adaptations simples pour les outils de forme spéciale) . elle est unique (elle permet le dégrossissage initial jusqu'à l'affilage "rasoir" (il faut quand même admettre que pour les grosses reprises de biseaux et les outils volumineux les methodes manuelles en general sont laborieuses et pénibles) universelle (en fait elle n'affûte pas les outils au carbure et certains outils de forme particulière (vastringues, travishers, gouges, ciseaux, serpe, faucille, etc) nécessitent des montages particuliers d' abrasifs type lime abrasive), et pas chère ( la réalisation d'une planche d'affûtage coûte environ 6 euros , mais les composants sont rarement vendus au détail et il faut souvent se regrouper à plusieurs pour partager les frais, par aileurs les abrasifs s'usent durent moins que les pierres à eau , a huile , ceramique ou diamantées , il faut les chganger à intervales variables)
Il n'y a tout de même quelques inconvénients ou limitations : le dégrossissage est possible contrairement au autres methodes manuelle, mais parfois laborieux: pour des outils d'une certtaine dimension l'usage d'unmoyen mecanique, meule a eau, back-stand etc est à envisager. La methode est quasi universelle et mais elle n'affûte pas le carbure et nécessite des adaptations pour affûter des outils de forme particulière (gouges, wastringue, travisher, serpes, secateurs etc.) mais ceci est vrai des autres moyens manuels. Quant à finesse de l'affûtage, si elle est excellente, et au moins aussi bonne qu'avec les pierres d'affûtages fines classiques (Arkansas , Coticule etc)mais inférieures aux pierres à eau japonaises les plus fines ainsi qu'au pâtes à polir sur cuir, bois, feutre. Mais rien n'interdit de la completer par ces derniers moyens dans les cas probablement rares où la finesse de très bon niveau obtenue par la méthode Dunbar s'avérerait insuffisante. .

Il faut noter qu'aucune méthode concurrente de la méthode Dunbar ne fait pas tout avec le même materiel. Il faut en règle deux matériels différents pour le dégrossissage des biseaux, par exemple une meule à eau , et un autre matériel pour la finition et l'entretien quotidien, par exemple une pierre fine (à eau ou a huile). Certains utilisateurs exigeants comme les sculpteurs pour leurs gouges, en ont m^me souvent un troisième, utilisent même une troisième méthode pour le polissage final, à savoir une pâte à polir appliquée sur cuir, bois ou feutre. Rien n'interdit d'utiliser une meule à eau pour commencer l'affûtage, rien n'interdit d'utiliser la pâte à polir pour le terminer . Cependant , la methode Dunbar du fait de sa simplicité et de sa plage d'utilisation très large entre la refection totale du biseau et le polissage ultime, donne à elle seule de très bons résultats


J'ai ecrit il y a une dizaine d'année, je crois un papier dans le Bouvet sur la technique Dunbar d'affûtage, et j'ai pondu plus récemment quelques lignes sur metabricoleur . En fait de plus en plus de gens utilisent c la technique Dunbar parfois un peu modifiée et surtout il la montre sur internet, ce qui est beaucoup plus demonstratif que mes baratins (que j'aimerais savoir faire comme eux! Des mots clés comme   sandpaper sharpening, Deneb Puchalski sharpening, Derneb est un demonstrateur Lie-Nielsen qui utilise cette technique), ou Dunbar's technique of sharpening devraient conduirte sur des videos interessantes. .

Si je tu suis bien, Vincent-qui-tape-vite-que-son-ombre, c'est que :
Popur toi, non anciens s'ahabituaient  à entretenior le bioseau sans dépenser pluys de frix. Le piere, c'est que certains la monterent sur internet.

Et on peut avoir quelques photos de quand elle se fait monter ?

Ca c'était après, quand il a eu fini les deux bouteilles...

Effectivement , Les Forges de Vulcain était un outilleur parisien parmi les sept ou huit les plus anciens de France, actif de 1810 à 1974.
Je trouve ce renseignement bien évidemment dans le bouquin de Pierre, qui donne l'historique de toutes les marques françaises anciennes, de Paris et de province

( Pierre ne lis pas la suite, sinon ça va être un peu douloureux pour ta modestie...)
Je signale que Pierre est le spécialiste international de l'histoire des rabots français . A la suite des recherches originales et extensives qu'il a menées sur plusieurs années dans toutes les sources d'archives accessibles, il a réuni une documentation inégalée sur le sujet , dont il resume l'essentiel dans son livre . C'est LE spécialiste des rabots français, comme Gerber pour les rabots allemands , Van der Sterre pour les hollandais.
Pour les anglais il yen a plusieurs dont Goodman et pour les americains tout un tas: Salaman , Pollak, Wheelan etc.

Mais en France y en un seul.
Et devinez un peu sur quel forum c'est-y qu'y cause?...

et Vincent est son coadjuteur. Tain, quelle brochette, mes aïeux !

J'essaie de retrouver le fil où tu parles de l'affutage, je me souviens de ça, mais je ne retrouve pas. Meles, si tu m'entends !

Les deux enfoirés qui se payent ma tronche à cause de mes fautes de frappe je leur cause plus.
En fait Pierre il y connaissait rien du tout aux rabots avant que je lui explique tout, son bouquin c'est de la daube, du collé-copié, du plagiat , ya pas un mot de lui dedans, un scandale.
Et sangten, je vous raconte même pas .
Vous deux, vous savez ce que vous êtes, des vilains, na!

Bon, allez, Pierre, on va boire un coup...