Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...

3h pour faire ca , je ne trouve pas ca beaucoup , il faut savoir etre patient pour ce genre de job ....

est ce que le galbe a juste une importance esthetique / structurel ou a t'il une fonction surtout " sonore " ?

C'est vraiment structurel, cette forme en voute a pour but de contrer l’effort exercé par le chevalet. D’ailleurs ce n'est certainement pas par hasard si l'instrument à cette forme. En effet, c'est à l'endroit ou l'effort sur la table est la plus importante que la voute est la plus arquée, la plus épaisse et la plus étroite. C'est pour la même raison que le fond est renforcé en cet endroit pour recevoir l’âme qui agira comme un étai (J'allais écrire "épontille"). Ensuite, c'est la fonction qui crée l’esthétique...

Parti 10j, je constate que la viole progresse au grand galop et que l'on rentre dans le "vif" du sujet !
(et puis j'ai appris un nouveau verbe : "trusquiner" ! )

Coucou

Je suis cette création dans le noir depuis un moment et je suis ébahi par toutes tes connaissances

J'espère en avoir autant un jour peut-être

J'ai hâte de voir la version CNC et si les différences seront perceptible à l'oreille

Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul,

Je crois bien que ta première pensée pour l'épontille (qui travaille en compression) est plus juste que l'étai (qui lui travaille en traction)... ;-))

En tous cas, super avancée et je veux bien croire que ton bras est en compote après toute la matière enlevée à la gouge...
Et dire que les sculpteurs font ça à longueur de journée... Autre époque encore.

Le bois parait bien beau et semble avoir un beau rendu après les coups de gouge.
Elle va être très très belle cette viole de gambe, bravo!

Bonjour à tous,

hares01 a écrit:J'ai hâte de voir la version CNC et si les différences seront perceptible à l'oreille

Il faudra d'abord la dessiner, et je n'ai pas encore réussi!

grosb a écrit:Je crois bien que ta première pensée pour l'épontille (qui travaille en compression) est plus juste que l'étai (qui lui travaille en traction)... ;-))

Pour moi les deux travaillent en compression!

grosb a écrit:Elle va être très très belle cette viole de gambe, bravo!

Merci! C'est vrai que toi tu l'as vu en vrai!


Aujourd'hui j'ai troqué la gouge pour les rabots.
J'ai commencé par le profil longitudinal au Lie-Nielsen 102 et au gros noisette à semelle plate.


C'est assez rapide. J'ai quand même gardé un peu de marge, au cas ou!


Puis j'ai sorti le noisette de 12mm à semelle bombée.


Je contrôle au touché que le relief soit sans défaut, tout en contrôlant au gabarit.


Tout doucement ça prend forme!


Pour les formes très rentrantes ou le rabot ne passe pas, j'ai utilisé le racloir, mais il n'est pas terrible... J'avoue que je ne maitrise pas l'affutage de ce type d'outil. Dans son livre, Paul Altenburger, dit que pour la lutherie il faut donner un angle aux chants comme le tranchant d'un fer de rabot, je vais essayer pour voir...


A suivre...

Bonjour,
Tout a l'air simple avec toi JP... et pourtant !
Amicalement,
Fred

bonjour

diomedea a écrit:Paul Altenburger, dit que pour la lutherie il faut donner un angle aux chants comme le tranchant d'un fer de rabot

Tu veux dire comme pour ce racloir?

trop top, c'est ça qu'il te faut !

hate de voire comment tu tiendras la table quand tu feras la forme interieure
c vrai que ca " parait " simple avec tes belles photos , mais ca ne doit pas etre simple avec un rabot en main de tenir la frorme longitudinal et transversal en meme temps .... ( meme si enfin je suppose que la precision n'est pas requise dans la forme )

Bonjour à tous,

Ben oui, tu as raison, les étais travaillent bien en compression, mais ayant cité "épontille", j'ai connecté à tord sur "étai" de voile qui travaille en traction (cordage ou câble).

Bon mais c'est pas le tout ça, il te faudrait un petit jeu de wastringues miniatures comme le montre Alain et là ce serait le bonheur assuré pour la finition de la table. Pas sûr que cela t'avance pour l'intérieure de la table...

Mais en l'état la forme est déjà superbe !

Re à tous,

FredM a écrit:Tout a l'air simple avec toi JP... et pourtant !

J'avoue que je redoutais un peu cette étape, mais finalement ça se passe bien!

sangten a écrit:Tu veux dire comme pour ce racloir?
trop top, c'est ça qu'il te faut !

J’ai vu ce lot d'outils miniatures et il est sur ma liste d'envies! mais ce n'est pas du tout ça!
C'est celui là.

franck67530 a écrit:( meme si enfin je suppose que la precision n'est pas requise dans la forme )

J'en ai parlé plus haut, les gabarits sont à utiliser seulement si ont désire reproduire à l'identique un instrument déjà existant, sinon la forme est effectivement assez libre et variera, notamment, en fonction du bois utilisé... Mais ça seul un luthier expérimenté sera capable de le faire!

grosb a écrit:Bon mais c'est pas le tout ça, il te faudrait un petit jeu de wastringues miniatures comme le montre Alain ...

Je pense que je vais y venir!
Je parlais effectivement des étais comme ceux utilisés dans la maçonnerie!

Bonjour JPaul,
Superbe travail , c'est un plaisir à suivre
l'opération la plus délicate ne sera t'elle pas la constance de l'épaisseur de la table ?

diomedea a écrit:J’ai vu ce lot d'outils miniatures et il est sur ma liste d'envies! mais ce n'est pas du tout ça!
C'est celui là.

Je l'ai celui-là. Mais je suis comme un con avec, infoutu de savoir comment l'affuter ....... Faut dire que je ne me suis pas trop éternisé sur le sujet. J'avais également pris celui de forme concave, qui me semble encore plus énigmatique à affuter !

Si je peux servir à quelque chose dans cette belle aventure, c'est peut-être en parlant d'affûtage de racloir.

Tu as la méthode brutale, un coup de lime bien perpendiculaire sur la tranche, et ça va très bien couper mais pendant peu de temps, et avec de petites rayures : le fil est peu solide et irrégulier. Idéal pour un usage bref et ponctuel, comme éliminer vite fait un éclat.

Et la délicate, qui prend plus de temps mais donne un tranchant régulier et durable, mieux adaptée à la lutherie : Tu dresses la tranche à la lime, puis tu passes les trois faces à la pierre et tu as deux angles droits. Tu prends un affiloir (tige d'acier dur et poli), tu poses le racloir sur le bord de l'établi, une goutte d'huile et tu passes l'affiloir sur une face, bien à plat, trois ou quatre passes appuyées. Tu serres le racloir dans l'étau, et tu passes l’affiloir sur la tranche, d'abord à l'horizontale puis en l'inclinant un peu pour rabattre le fil. Et hop !



Diomedea, ce racloir à col de cygne est l'outil idéal pour finir ta table. Tu peux aussi t'en tailler quelques-uns dans de vieilles lames de scie, c'est l'acier parfait pour ça, ni trop dur ni trop mou.

Bonjour à tous,
Pierre, je connais le principe que j'utilise avec les racloirs droits, mais là c'est avec le col de cygne (je ne connaissais pas son nom!) que j'ai le problème. Mais j'ai tenté un truc qui à bien marché...

Scorpio a écrit:l'opération la plus délicate ne sera t'elle pas la constance de l'épaisseur de la table ?

Le problème c'est que justement, l'épaisseur n'est pas constante! Elle part de 5mm au niveau du chevalet pour passer progressivement à 3mm sur les bords.

FMJ a écrit:

diomedea a écrit:J’ai vu ce lot d'outils miniatures et il est sur ma liste d'envies! mais ce n'est pas du tout ça!
C'est celui là.

Je l'ai celui-là. Mais je suis comme un con avec, infoutu de savoir comment l'affuter ....... Faut dire que je ne me suis pas trop éternisé sur le sujet. J'avais également pris celui de forme concave, qui me semble encore plus énigmatique à affuter !

Voir première réponse...

Voici donc comment j'ai affuté mon racloir. J'ai ébauché un biseau au touret à meuler, puis cale à poncer, et pierre (en la tenant à la main). 


Ça marche plutôt bien


Voila le résultat après raclage.


Dernière étape: Le ponçage, toujours à la main! Notez que je suis tombé en panne de papier de verre... J'ai commencé par un grain 100.


Et enfin finition au G150.


Voila!
Mais je ne suis pas entièrement satisfait, le ponçage à mis en évidence quelques bosses que je vais enlever.


A suivre...

Merci Pierre et JP pour les conseils d'affutage. Je vais essayer.
Question bête : tu n'as pas été tenté de faire ce surfaçage à la CNC ?

J'ai lafiloir de chez veritas. Ça va aussi très b8en.

Je suis ce fil avec avidité et grand plaisir, d'autant plus que ma soeur est violoncelliste et que je ne m'étais jamais vraiment penché sur la lutherie. Ce fil est vraiment passionnant.

Comme d'habitude avec Diomedea, tout est cadré, maîtrisé. Merci pour le partage.

Bonsoir
Deux trucs pour les racloirs:
1- Concernant leur forme : je trouve  peu commode la forme   en col de cygne qu'on trouve dans le commerce. Cette forme complexe ne m'a jamais paru utile et elle est difficile à affûter. Un  fond ou une table d'instrument à cordes qui ont un peu les même courbes  douces que mes  assises de siège devrient pouvoir se racler avec un racloir rectangulaire simplement arrondi au touret sur un des ses bords. Je fais ça sur tous mes racloirs qui ont tous la même forme générale: carrée d'un côté, plus ou moins arrondie de l'autre.  En revanche je suis un peu revenu  des racloirs   "maison" que je faisais à partir d'une  vieille scie égoïne.  Ils sont  trop rigides et leur acier n'est pas toujours   excellent.

2- Concernant  l'affûtage, je n'affûte   qu'une seule des deux arêtes (j'affûte les deux bords opposés du racloir mais une seule arête de chaque bord ). Je trouve qu'on se coupe moins à l'usage avec une seule arête qui coupe (c'est peut-être une idée que je me fais).  
Pour l' angle d'affutage, effectivement rien n'oblige à affuter le bord à angle droit, sauf evidemment si on veut affûter les deux arêtes .
L'avantage d'affûter avec un angle, disons de 50-60°, c'est que ça permet de former facilement  un morfil très agressif, plus efficace  en bois tendre ou en bois vert.
Une  ponceuse à bande stationnaire permet de  former l'arête à  l'angle voulu en quelques secondes  à main levée.  Ca ne change pas les étapes suivantes il faut quand même bien  polir les bords et les faces du racloir pour qu'il coupe bien et laisse une bonne finition, et ensuite , il faut  retourner le morfil de la façon indiquée sur les schemas, mais  sur une seule arête par bord  en ce qui me concerne.

Bonjour à tous,
Décidément, les racloirs font beaucoup parler! Un luthier viens de me dire à peu près l'inverse! Lui ne jure que par les racloirs très souples découpés dans des lames de scies.
Il les fait plat et obtient la courbe en le cintrant avec les doigts.

FMJ a écrit:Question bête : tu n'as pas été tenté de faire ce surfaçage à la CNC ?

Pas pour celle ci!

Swinda a écrit:Merci pour le partage.

Y'a pas d'quoi!

J'ai donc repris le profil de la table en repérant au préalable les parties à enlever.


Au centre il y une zone plate (ovale non hachuré) que je vais faire disparaitre.


Cette fois c'est pas mal! Les galbes s'enchainent sans accident, tout en sensualité!


Et là, problème! J'ai retrouvé la caisse toute déformée!
La photo montre bien comment elle à bananée.


J'ai immédiatement trouvé le responsable, c'est le pont qui en se déformant à entrainé la caisse dans son mouvement.


Le pire c'est que je savais que je prenais un risque en utilisant un bois sans le laisser se stabiliser avant de l'utiliser...
Bien fait pour moi! Ça m’apprendra!
J'ai donc enlevé le pont, d'abord à la gouge puis au ciseau. Après avoir bien gratté et nettoyer la surface, j'ai donc redécoupé un nouveau pont, mais cette fois dans un bois bien sec et stabilisé! En effet, je me suis souvenu qu'il me restait dans le grenier quelques lames de lambris de sapin stockées là depuis une vingtaine d'années.
J'ai donc découpé le nouveau pont dans celle qui présentait le moins de déformation, certaines en avaient vraiment beaucoup...
Ouf, la caisse à retrouvée sa forme!

A suivre...

Si tu n'as pas la même hygro et température entre le grenier et l'atelier, ça risque de recommencer.
Même un bois ultra vieux et bien sec peut bouger dans des proportions hallucinantes. J'en ai fait récemment l'amère expérience avec une armoire en noyer qui doit avoir 150ans ! Ramenée à la maison et mise dans une pièce trop chaude et beaucoup moins humide, elle a cintré comme une tuile aux amandes, et elle a craquelée en 3D comme la grande faille de San Andreas !

salut

FMJ a écrit:Si tu n'as pas la même hygro et température entre le grenier et l'atelier, ça risque de recommencer.

je pense exactement la meme chose
peut etre que tu aurais dut faire le pont en lamellé collé , c'est plus stable , non ?

Bonjour JPaul et à tous ,
oh le stress , c'est quand même fou , avec tout ces collages et contre collages de pièces fines ,
qu'une seule puisse faire vriller l'ensemble !

FMJ a écrit:Si tu n'as pas la même hygro et température entre le grenier et l'atelier, ça risque de recommencer.

C'est surtout parce que j'ai tailler ma pièce de bois dans une poutre et directement corroyée sans la laisser se stabiliser... Avec la latte de lambris je limite très fortement ce problème.

le pat a écrit:peut etre que tu aurais dut faire le pont en lamellé collé , c'est plus stable , non ?

Mieux, du contreplaqué! Merci pour l'idée!

Scorpio a écrit:...c'est quand même fou , avec tout ces collages et contre collages de pièces fines ,
qu'une seule puisse faire vriller l'ensemble !

Je ne suis pas du tout surpris! De toute façon tant que le coffre ne sera pas terminé, ça bougera... et c'est tant mieux que le pont l'est fait avant de coller la table!