Conception CNC pour atelier

Degouté

mon pc n'a pas de port //
je vais essayer d'en trouver un auprès de connaissances
sinon direction leboncoin ou meme la dechetterie, on ne s'imagine pas ce que l'on peut recupérer comme matos informatique
des fois il suffit d'un petit formatage et d'une réinstallation et hop c'est reparti


j'ai déja l'ecran clavier souris, c'est deja un bon début

Apres je ne suis pas tous les jours à l'atelier, je suis artisan et seul alors je ne peux pas etre sur le chantier, au bureau et a l'atelier en meme temps, j'aimerais bien mais c'est physiquement impossible ou alors il faudrait bosser 24/24.

Et puis la machine ne fonctionne pas encore(elle est en pièces détachées un peu partout sur les routes de livraison) pour de l'informatique il est toujours temps de trouver quelque chose

charpentier73 a écrit:
il suffit d'un petit formatage et d'une réinstallation et hop c'est reparti

Entièrement d'accord, mais pour combien de temps ?
Pour moi c'est une excellente solution d'amateur...
Ou achètes deux PC, comme ça tu as la solution de secours.

Niveau informatique
je me débrouille, je n'ai jamais acheté d'ordinateur, uniquement de la recup que j'ai remis a niveau
le seul que j'ai acheté pour le boulot, j'avais besoin d'un pc hyper performant pour la conception de mes chalets sur DAO, je l'ai acheté en pièces détachées, assemblé et configuré moi même

donc la remise a niveau d'un pc de la déchetterie n'est pas une solution d'amateur mais plutôt d'averti et surtout stop au gaspi, au bout de 2 ans les gens changent pour un oui pour un non alors qu'un bon nettoyage et un petit lifting suffit.

Là n'était pas le sens de mon propos.
Ce que je voulais dire c'est qu'en plein chantier et en cas de panne si tu n'as pas préparé le coup tu risques d'avoir de sérieuses difficultés à trouver au pied levé un PC avec port //. Ces machines ont tendance à devenir de plus en plus rare, il y a plus de 15 ans qu'on ne fabrique plus de PC port //. Techniquement que ce soit un vieux PC ou un récent ça ne change que peu de choses.

Edit :
Cependant on trouve encore des cartes neuves avec ce type de port, mais dans ce cas de forte chance de devoir acheter processeur et mémoire.
Et la la facture monte vite, le processeur pour une telle carte c'est plus de 150€. Donc difficile de s'en tirer à moins de 250€ en faisant le travail soit même.
Raison pour laquelle j'ai choisi l'option port Ethernet avec un vieux PC.

Ah oui, effectivement la carte PCI // est une solution peu onéreuse et facile à mettre en œuvre.

Cependant comme tu le soulignes David, cette solution ne garantira pas de bonnes performances, sauf peut-être sous Linux.

C'est précisément la carte que j'ai acquise en 4 axes pour ma machine, mais je ne peux pas encore vous en faire un retour, elle est encore dans sa boite...

Bonjour charpentier73

Je suis ton sujet !
Pour les programmes ,
Comme dit plus haut !
Moi j'ai un PC à l'étage : au bureau avec un simple programme de dessin 2d : "QCAD Professional" et un autre : "CamBam Plus" .
Je fais mes dessin et programme machine au chaud à l'étage !
Ensuite , je met mon fichier sur clef USB et descends au sous sol ou j'ai une second ordinateur pour Mach3 , branché avec un port // à la machine !
Si ca peut te donner une idée !
J.Pierre

bon alors reprenons

le mieux un contrôleur ethernet
pour la carte pci //, je ne peux la mettre dans l'ordi que j'ai le seul emplacement PCI dispo est occupé par une carte VGA

donc il me reste soit un pc d'occas avec port // pour utiliser la BOB que j'ai deja commandé
soit mon portable de secours avec un contrôleur ethernet

je croyais avoir compris que MACH3 n’était pas recommandé avec les portables (interférences) ou alors portable+port//
j'ai lu ca quelque part mais ou je ne sais plus.

il me semble aussi avoir lu que MACH3 n'était pas non plus tres stable avec un système d’exploitation 64 bits

Si j'utilise le portable Win7 edition familiale avec un contrôleur ethernet et MACH3
j'ai une chance d'avoir un systeme qui fonctionne bien?

Pour mes plans et mes génération GCodes et tout moi aussi je serais au bureau au chaud et j'aurais un pc dédié pour la cnc

charpentier73 a écrit:
Si j'utilise le portable Win7 edition familiale avec un contrôleur ethernet et MACH3
j'ai une chance d'avoir un systeme qui fonctionne bien?

A priori aucune raison pour que ça ne fonctionne pas au top, attention cependant aux réglages de "gestion de l'énergie" sur Windows.

Alors je continue les questions techniques

J'ai lu qu'il fallait des câbles blindés pour les moteurs pap et la broche

est ce que ceux ci vous sembles correct
fr.farnell.com/pro-power/ppcy4c0-75-50m/cable-cy-4-conducteurs-0-75mm/dp/1859621


fr.farnell.com/flamar-a-molex-company/155321-0001/cable-souple-blinde-4-cond-16awg/dp/2677922

en passant j'ai commandé un BOB ethernet

ebay.fr/itm/6-Axis-200Khz-CNC-Ethernet-Controller-Card-Motor-Breakout-Interface-Mach3-Board/172666832129?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

Bonjour,

Curieuse cette carte, ça ressemble à une copie de celle suggérée par David ou de celle que j'ai (NVEM).
La Wifi je ne vois pas ? Enternet à la place d'Ethernet...

Bonne remarque momoclic

je n'avais pas remarqué le "ENTERNET"
j'ai voulu prendre une pas trop cher vu que j'avais deja une BOB port// dans le kit moteur pap

j'espere que je ne le regreterais pas
apres des fois les copies marche aussi bien que les originaux (exemple de carte Arduino origine et copies)

a voir
pour les cables blindés tu as un retour d'experience?

J'ai preparer un panier chez Sorotec, pour les cables des moteurs pap
j'ai pris un filtre de ligne
je trouve pas de cable blindé pour la broche

bonsoir a tous,

allez, un p'tit calcul pour bien expliquer les choses.

Pour une section de 1mm² cuivre et sachant qu'on monte un peu en frequence (effet de peau) on se limitera a 5A.

Pour le calcul de la P max en tri 400V on fait : P= U x I x racine3
Puisqu'on se limite a du 1mm² et donc un I de 5A =>  P= 400V x 5A x 1.732 = 3464W soit 3,4kW ...... ne vous enmerdez donc pas a vouloir "plus gros" en section pour une broche de 2,2kW, la cable sera d'autant plus souple.

Par contre, pour ceux qui sont alimentes en tri230V (la 1/2 des belges et qlqs petits coins de France) ou ceux que "sortent du tri230V" au depart du mono230V via un variateur de frequence, on aura => P = U x I x 1.732 = 230V x 5A x 1.732 = 1991W soit 2kW .... ca fait un peu court pour une broche de 2,2kW si on lui demande de travailler a puissance "max" tout au long du fraisage ....
Dans ce cas-la, du 1,5mm² avec un I de 7,5A donne une P = U x I x 1.732 = 2990w soit 3kW.

Bien a vous tous

Voici les premières livraisons qui s’enchaînent, maintenant il faut attendre les produits venant de nos amis chinois
ça devrait être un peu plus long, patience!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://flickr.com/photos/156416153@N02/albums/72157685767225395

Bonjour,
Si j'ai bien compris tu fabriques, entre autres, des escaliers !
Rien qu'en regardant tes dessins, je me dis que dans ton esprit tu devrais faire faire 90° vers l'arrière à ta machine.
Puis tu te sers de la partie transversale du portique comme d'une marche et tu te poses dessus en observant les résultats...

A mon sens il y a matière à réflexion sur ce sujet

momoclic a écrit:Bonjour,
Si j'ai bien compris tu fabriques, entre autres, des escaliers !
Rien qu'en regardant tes dessins, je me dis que dans ton esprit tu devrais faire faire 90° vers l'arrière à ta machine.
Puis tu te sers de la partie transversale du portique comme d'une marche et tu te poses dessus en observant les résultats...

A mon sens il y a matière à réflexion sur ce sujet

ha oui, j'en est déjà vu en ville, ils appellent cela des ascenseurs, c'est bien pratique.

Pulco

Bonjour,

Bien vu @pulco,  

Tout ça pour dire qu'un très rapide calcul de flexion mettra en évidence certainement plus d'un dixième de millimètre, selon les caractéristiques du matériaux et ses dimensions.
je sais qu'en général, le bois n'exige pas la même précision que le métal mais les erreurs se cumulant ça pourra faire deux à trois dixièmes à l'arrivée, et dans un assemblage ça peut rapidement devenir galère.
Redessiner partiellement le portique et renforcer les poutres en T serait une option que je ne négligerais pas.
D'ailleurs il me semble que @pulco avait lui aussi proposé quelque chose.

Si ça peut t'aider : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html

Alors pour ce qui est du calcul de résistance d'une poutre, mon métier m'a appris quelques enseignements qui font que la théorie est bien différente de la réalité.

Momoclic , tu pense que la rigidité de la poutre Y n'est pas suffisante dans la direction de l'axe X.

A première vue on peut se poser des questions.
Alors le calcul théorique ne prend en compte la rigidité des assemblages, en effet quand on parle de poutre sur 2 appuis on parle dans la réalité d'une poutre qui serait posée sans être fixée ou que les fixations n'apportent aucune résistance.
Or dans ce cas précis il y aura des vis et des tenons rapportés eux mêmes collés. Donc on parle d'encastrement ce qui change complètement le calcul théorique.
La rigidité est donc bien différente. De plus je n'utilise pas du bois a l'état "naturel" avec toutes les fibres dans le même sens.
J’utilise pour la structure un panneau composite formé d'une âme centrale avec deux face bois collé à 90° puis recouvert d'un panneau mince de HDF collé au panneau 3 plis précédent.
Ce panneau ne se comporte donc pas comme un morceau de bois traditionnel, les efforts sont toujours repris par les plans de collage et surtout par le changement de direction des fibres du bois.

Je ne dis pas que tu as tort ou que tu as raison, mais qu'est ce qui m’empêche par la suite de fixée 2 cornières acier par l'arrière du portique si cela est vraiment nécessaire.

De plus on oublie que les rails avec coulisse à bille apporteront eux une rigidité non négligeable.
Je ne veux pas réalisé de poutre caisson qui me ferait perdre beaucoup de surface utile de travail.
Qui implique donc plus de reprises d'usinage pour les limons d'escalier.

SI tu as un escalier sous la main avec des marches en 50 mm, essaie de monter au milieu de la marche de 900 mm de long, et tu verra que la flexion et la déformation n'est pas aussi conséquente que le calcul théorique. Cela vient du fait des fixations et de l'aspect non isotrope du bois.

Quand j'ai calculé les déformations des pannes de mon chalet au plus défavorable, avec une charge de neige de 250 kg/m² sur le toit, j'ai trouvé une flèche de 12 mm en théorie et quand j'ai mesurer en réalité durant un hiver rigoureux sous la panne 1 mm de déformation.

voila pour un petit topo sur les calculs de résistance.

Certes il est hors de question de remettre en cause tes compétences.
Mon expérience me dit tout de même qu'il est toujours sain d'évoquer les problèmes potentiels avant qu'il ne soit trop tard.
De plus je n'ai que fort peut d'expérience du bois, d'ou une partie de mes interrogations.
Je dois reconnaître j'ai de la peine à imaginer la rigidité que peu présenter un poutre en multiplis de 50mm.
Par contre j'imagine bien ce que peut apporter un collage réalisé dans les règles de l'art. Même avec l'acier on arrive à faire mieux que par soudage.

Mais deux points de ton dessin me chiffonne, le décroché du portique qui l'affine sensiblement ainsi que le peu de distance en les patin sur l'axe Y.
Ces deux éléments risquant d'amplifier l'effet de basculement.

Bonjour,

100% de l'avis de momoclic.
vu que tu comptes usiner tes escaliers, j'imagine que tu vas mettre une broche de 2kw pour défoncer les entailles de marche, découper tes limons, crémaillères et marches.
Tu n'auras pas toujours une fraise de 3mm, pour tes découpes tu utiliseras surement une fraise de 6 à 8mm et pour les entailles une fraise de 15mm ( voir l'ep des contres marche ) donc surement 22mm.
Pour ne pas perdre de puissance tu régleras ta broche au plus proche des 24000 rpm, en prenant une fraise de 20mm dans du bois dur il faudra que tu avances à +ou- F 4400 et la tu sens que t'as des chevaux sous capot, la fraise va tirée fort et si tu ne veux pas faire 10 passes il faudra que tu rectifies quelques points faibles au niveau du portique.

5 centièmes de flexion sur chaque traverses c'est 2 dixièmes sur ta pièces.
la tu peux facilement renforcer avec une cornière ou un profil en T.



il faut que ta broche soit au plus proche de tes coulisses



pour éviter un jeu sur le X tu peux écarter les coulisses d'au moins la largeur du chemin de câble (pour ne pas perdre en X)(essayes de former un carré, si tu as 300 en hauteur mets 300 en largeur)



la en modifiant le design tu peux améliorer la rigidité. idem que pour le X, plus tu seras large plus tu seras stable. mais la à moins que tes barres soit  plus longues tu perdras en surface d'usinage.



chaque point faible engendre un jeu lors d'un effort et chaque jeux s'additionne.
j'espère voir rapidement cette cn nous faire des escaliers au top.

Tes escaliers seront dessinés sur autocad ?

A+ Pulco