Mon projet d'atelier

Rebonsoir

bricoleux a écrit:
ce bloc est donc plus leger, un peu plus isolant, mais il ressemble furieusement à un bloc de béton, c'est à dire qu'il est creux notamment.
et donc, pour fixer quoique ce soit dedans, c'est du pareil au même avec les blocs creux classiques: pas toujours simple !

La, je m'interroge ... et c'est pas manque d'avoir foré-chevillé-visé des milliers de fois pour ne pas dire des 10aines de milliers de fois !!! Une bonne cheville de 6 et une bonne vis de 4x50 ou 4,5x50, tu peux y pendre 120Kg en cisaillement et plus de moitie a l'arrachement !

bricoleux a écrit:je comprends que l'on dise cela (fixation facile) des blocs cellulaires (style Ytong), pleins, faciles à forer, à couper (avec une scie égoine, même pas spéciale), collés en plus, de grande dimensions et donc très simples à monter.
bon isolant en plus.
on peut carrément visser directement dedans.

par contre, pas d'accord non plus !!! tu peux effectivement "carrement visser directement dedans" mais ne compte pas y pendre 120Kg en cisaillement et encore moins faire effort a l'arrachement, c'est peine perdue. Par contre, avec le systeme de chevillage (pour Ytong), pas de probleme mais ca fait mal au portefeuille.
Pour la facilite de coller, decouper, gd dimensions et tout et tout, pas de probleme mais la partie cout au m² et pour un garage en plus, ca va vraiment "fortement" piquer ! meme en le faisant soi-meme ! Et je ne parle pas des "murs fort"suivant la construction et les contraintes et, cerise sur le gateau, ... le prix des linteaux !!!

Bien a vous tous

je n'ai pas parlé prix, simplement de la facilité d'accrocher qq chose au mur.

pour le reste, on n'est pas d'accord et ça n'est pas grave, mais Une bonne cheville de 6 et une bonne vis de 4x50
quand elle tombe
- dans le creux (dans le vide, quoi)
- dans un joint pas bien rempli
ça ne tient tout simplement pas, ni en cisaillement, ni en arrachement.

et jamais je n'ai cherché à suspendre 120kg par 1 cheville de 6mm (imaginons, 6mm de diam 2 cm de long quand elle est dans un creux, ) !
ben c'est facile : (120 : 0.6 : 2) cad charge divisé par section utile de la cheville = 100kg/cm2.
le plastique plus fort que le béton, faut bien vite breveter !

par ailleurs, je ne vois pas l'intéret de placer une vis de 50 dans une cheville de longueur 30 (chevilles fischer, diam 6, long 30).

mais bon, à chacun ses vérités !

à +

bricoleux a écrit:pour le reste, on n'est pas d'accord et ça n'est pas grave, mais Une bonne cheville de 6 et une bonne vis de 4x50
quand elle tombe
- dans le creux (dans le vide, quoi)
- dans un joint pas bien rempli
ça ne tient tout simplement pas, ni en cisaillement, ni en arrachement.

Mais c'est la tout l'interet d'un forum, c'est de pouvoir discuter les points pour lesquels on n'est pas d'accord.
- L'endroit le plus efficace reste les 3-4 flancs (parties du bloc pleines) car on profite avec certitude de toute la longueur de la cheville.
- Dans le voile (ce que tu appelles le creux) on est au max a 34mm en fond et 27mm en pied (depouille pour demoulage), on a donc quasi les 30mm (27 au plus faible) de la cheville. Je ne disconviens pas que si on a affaire a des blocs de "merde" ou que l'on fore comme un bourin, on risque un eclat au "cul" du voile mais en forant "correctement" ca le fait.
- Dans le joint, c'est la le plus mauvais endroit, car en plus du risque de tomber en joint creux ou partiellement creux, il est bien difficile de tomber "juste" dans le joint et pas " a cheval" joint-flancdubloc si les joints ne sont pas apparents.

bricoleux a écrit:et jamais je n'ai cherché à suspendre 120kg par 1 cheville de 6mm (imaginons, 6mm de diam 2 cm de long quand elle est dans un creux, ) !

ben  c'est facile : (120 : 0.6 : 2) cad charge divisé par section utile de la cheville = 100kg/cm2.
le plastique plus fort que le béton, faut bien vite breveter ![/quote]
Il est bien evident qu'on ne cherche pas a suspendre 120Kg en cisaillement et la moitier en traction. Je voulais juste te donner les valeurs usuelles donnees par la plupart des "bon" fabricants de cheville.Et on est meme plus haut puisque, comme ils le disent bien, ces valeurs sont donnees coefficient de securite compris !

bricoleux a écrit:par ailleurs, je ne vois pas l'intéret de placer une vis de 50 dans une cheville de longueur 30 (chevilles fischer, diam 6, long 30).
mais bon, à chacun ses vérités !

Tu m'excuseras pour la longueur donnee, juste que je faisais ref a mon dernier boulot d'il y a quelques jours ou j'ai fixe des voliges 3/4 - 10  au mur. Il est bien evident que la longueur doit etre adaptee en fonction de ce que l'on veut fixer au mur !

Et surtout, ne crois a aucun moment que j'aie des verites ! juste du retour d'experience que je partage volontier suite au questionnement de notre ami fp03.

salut,

pas de problème !

++

Bonjour à tous,
Qu'est ce que ça me fait plaisir de vous retrouver ici  !!!!  
Car cela veut dire que les travaux redémarrent !!!    
Cela fait maintenant presque 8 mois que mon projet était en veille suite à quelques travaux d'intérieurs hivernaux demandés par ma tendre épouse (1 chambre et 1 WC refaits).
Mais maintenant qu'on est au printemps, direction DEHORS
Étant en vacances de Pâques, j'ai donc commencé l'approvisionnement de parpaings pour pouvoir commencer à monter les murs

S'il ne pleut pas trop (euh là ...... je sais ..... je suis un peu optimiste      car je ne sais pas chez vous mais dans l'Allier on en a ras le bol de toute cette eau ) donc, s'il ne pleut pas trop, j'espère bien avancer ces jours prochains.


Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'état d'avancement des travaux  

Bonjour à tout le forum,
Et bien voilà c'est parti !
Aujourd'hui ça a commencé par la pose de 45 parpaings  Bon d'accord ...... un professionnel rigolerait doucement mais bon ....... pour un début, on va dire que c'est pas trop mal avec la mention "Peux mieux faire"
Donc cela donne ça vu sous 3 angles :

J'aurai une 1ière question à vous soumettre. Elle concerne l'ouverture pour ma fenêtre. Combien dois-je prévoir en hauteur en plus du tableau de la fenêtre afin d'insérer celle-ci en plus du rebord maçonné ?

Bonjour, c'est un atelier de combien de M2 ?

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Ici en Charente, c'est pareil , pluie, pluie et pluie. Ras le bol.!

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gaetan 16 a écrit:Bonjour, c'est un atelier de combien de M2 ?

28 m2 fermé et auvent de 12 m2 (voir plus haut dans ce topic pour avoir toutes les dimensions)

Bonjour à tous
Salut Fp03

la saison 2 commence avec de la maçonnerie

ils ont l'air bien montés ces 3 rangs par contre tu ne fait pas dans la simplicité avec les angles a coffrer en plus
tu aurais pu prendre des agglos d'angle , les enfiler sur tes ferrailles en les montants avec les autres et remplir de béton une fois fini le mur

au plaisir de suivre

Bonjour

fp03 a écrit:J'aurai une 1ière question à vous soumettre. Elle concerne l'ouverture pour ma fenêtre. Combien dois-je prévoir en hauteur en plus du tableau de la fenêtre afin d'insérer celle-ci en plus du rebord maçonné ?  

Perso j'avais laissé chez moi environ 1 cm de chaque côté donc 2 cm en hauteur et 2cm en largeur. Mais il faut bien te renseigner avant sur les dimensions de tes fenêtres , par exemple une fenêtre de 120x 120 cm dans mon cas faisais en fait 128 x 128 cm , j'ai donc fait une ouverture de 130 x 130 cm . Au pire prévoit un linteaux assez large comme ca tu peux recouper dessous et sur les côtés.

Bon courage pour la suite

Bonne journée

stéphane

jean luc 38 a écrit:la saison 2 commence avec de la maçonnerie

Bonjour Jean Luc 38, comme tu dis c'est la saison 2 .....

jean luc 38 a écrit:ils ont l'air bien montés ces 3 rangs par contre tu ne fait pas dans la simplicité avec les angles a coffrer en plus. Tu aurais pu prendre des agglos d'angle , les enfiler sur tes ferrailles en les montants avec les autres et remplir de béton une fois fini le mur

C'est une réflexion qu'on a eu avec d'autres métabricoleurs dans les premiers posts de ce sujet. Nous avions tous convenu qu'avec des parpaings de 150, il n'était d'abord pas facile de trouver des parpaings d'angle (en tout dans mon magasin BricoD..... il n'y en a pas) et que si on en trouvait quand même cela ne faisait pas une armature bien large vu le peu d'espace qu'il pouvait y avoir dans ce genre de parpaings d'où les angles à coffrer....

sb1971 a écrit:Perso j'avais laissé chez moi environ 1 cm de chaque côté donc 2 cm en hauteur et 2cm en largeur. Mais il faut bien te renseigner avant sur les dimensions de tes fenêtres , par exemple une fenêtre de 120x 120 cm dans mon cas faisais en fait 128 x 128 cm , j'ai donc fait une ouverture de 130 x 130 cm . Au pire prévoit un linteaux assez large comme ca tu peux recouper dessous et sur les côtés. stéphane

Bonjour sb1971,
Merci pour ta réponse. Perso, ce que je pense mettre en appui de fenêtre est quelque chose de ce style [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il est donc primordiale que j'achète ce rebord pour en avoir les cotes et ainsi connaitre mes dimensions....

Re

Concernant l'appui de fenêtre, perso j'ai fait très simple je n'en ai pas mis . Mes fenêtres sont posées en tunnel , ça j'avais oublié de le préciser en dessus et j'ai carrelé devant plutôt que de poser un appui. De mon point de vue, mise en œuvre plus simple, économique et esthétique.

Je tacherais de te faire une photo , ce sera certainement plus parlant.

Bonne journée

Stéphane

Bonsoir au forum,
Suite des travaux du jour avec la pose d'environ 55 parpaings supplémentaires ......

sb1971 a écrit:Concernant l'appui de fenêtre, perso j'ai fait très simple je n'en ai pas mis . Mes fenêtres sont posées en tunnel et j'ai carrelé devant plutôt que de poser un appui. De mon point de vue, mise en œuvre plus simple, économique et esthétique.

Ma fenêtre sera posée en applique sur le mur intérieur donc je suis obligé de mettre un appui. Effectivement, en tunnel, ta solution est envisageable

Par contre, j'aurai une nouvelle question à poser au forum

Si vous regardez les photos du projet de mon atelier (page je ne sais plus combien..... ), vous verrez que sur 2 façades, j'ai l'intention de mettre des pavés de verre. Et bien ma question ou plutôt les questions concernent ces pavés de verre :

- combien faut-il laisser d'espace pour le tableau qui recevra ces pavés de verre ?
- comment se posent ces pavés de verre ? (colle, mortier, etc ... ?)
- puis-je les monter en même temps que je réalise le montage des parpaings ou cela doit se faire qu'après ?

Bonsoir FP 03

avant de faire l'ouverture pour des pavés de verres
choisi le model de pavé que tu veut , une fois le model choisi avec sa notice de montage tu aura tout les jeux a mettre en place entre les pavés et en périphérie , selon la dimension de la surface en pavé tu aura peut être des fer a bétons a mettre dans les joints (grande surface )
en principe c'est monté au mortier ciment blanc (+ fort)
pour les jeux a garder autour d'une menuiserie ,il faut savoir quel types de pose on fait en tableau , en tunnel ou en applique et surtout bien différencier les dimensions données soit en tableau soit totales

en tableau ou en applique la menuiserie est + grande que l'ouverture de 6 cm en largeur et 3cm en hauteur
en tunnel l'ouverture est + grande que la menuiserie d'environ 1cm en périphérie pour la mise d'aplomb ,caler et jointer
pour la hauteur il faut connaitre aussi la hauteur de l'appuis de fenêtre que tu va prendre pour l'ajouter a la fenêtre pour ton calcul de hauteur du linteau
au plaisir

Salut,

Pour les pavé de verre (j'en ai poser 2 fenetres d'environ 1mX1m) j'ai :
- Posé au mortier maigre (pour ça puisse bouger et pas brisé le verre...)
- Mis des joint d'environ 1/1.5cm réglé grace a des baguette durant la pose
--> donc compté cet espace entre chaque verre pour l'ouverture
- Pour moi faut les faire après le parpaing

voila!

Bonjour Jean Luc,

jean luc 38 a écrit: avant de faire l'ouverture pour des pavés de verres, choisi le modèle de pavé que tu veut , une fois le modèle choisi avec sa notice de montage tu aura tout les jeux a mettre en place  entre les pavés et en périphérie , selon la dimension de la surface en pavé tu aura peut être des fer a bétons a mettre dans les joints (grande surface )

Les pavés que je compte mettre sont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Par contre, je sors du magasin et il n'y a aucune précision sur le carton concernant le montage, les jeux, etc....    

jean luc 38 a écrit:en principe c'est monté au mortier ciment blanc (+ fort)  

Ca je le confirme car j'ai vu le produit au magasin

jean luc 38 a écrit: en tableau ou en applique la menuiserie est + grande que l'ouverture de 6 cm en largeur et 3cm en hauteur
pour la hauteur  il faut connaitre aussi la hauteur de l'appuis de fenêtre que tu va prendre pour l'ajouter a la fenêtre  pour ton calcul de hauteur du linteau  

C'est ce genre de montage que je compte faire  

ricoud a écrit:Pour les pavé de verre (j'en ai poser 2 fenetres d'environ 1mX1m)  j'ai :
- Posé au mortier maigre (pour ça puisse bouger et pas brisé le verre...)
- Mis des joint d'environ 1/1.5cm réglé grace a des baguette durant la pose
    --> donc compté cet espace entre chaque verre pour l'ouverture
- Pour moi faut les faire après le parpaing

Bonsoir Ricoud,
C'est ce genre de montage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que tu as fait ?

fp03 a écrit:Bonjour Jean Luc,


Les pavés que je compte mettre sont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Par contre, je sors du magasin et il n'y a aucune précision sur le carton concernant le montage, les jeux, etc....    

jean luc 38 a écrit:en principe c'est monté au mortier ciment blanc (+ fort)  

Ca je le confirme car j'ai vu le produit au magasin

attention a ces pavés c'est du premiers prix j'ai fait ma paroi de douche avec (2x9), je ne sais pas la cause : le lot ou le prix, mais il n’était pas du tout d'équerre .....c’était la première fois que j'en posé, j'ai vieilli sur place ........une M...E a poser. ( mais bon pour un atelier l'esthétique compte moins ).

pour la colle j'ai utilisé de la colle a siporex (+ joint hydrofuge en finition ) et du fer béton de 6 en horizontal et vertical,c'est très solide !!

en tout cas félicitations pour ton travail, la saison deux promet !! j'ai vu des maçon pro faire beaucoup moins bien !!

fp03 a écrit:
Bonsoir Ricoud,
C'est ce genre de montage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que tu as fait ?

Oui plus ou moins, j'ai juste mis un seule barre de 6 dans les joint, et j'ai jointé dans la foulé, pas besoin d'attendre.
Le coup du contreplaqué derrière, c'est surement pas mal pour rester bien plan.

nikkoko a écrit: Attention a ces pavés c'est du premiers prix ( mais bon pour un atelier l'esthétique compte moins )

Bonsoir nikkoko,
Effectivement, bien que ce soit pour mon atelier, je me dis que cela ne sera qu'un atelier et qu'un 1er prix sera suffisant

nikkoko a écrit: pour la colle j'ai utilisé de la colle a siporex (+ joint hydrofuge en finition ) et du fer béton de 6 en horizontal et vertical,c'est très solide !!

Cette colle siporex c'est différent du mortier blanc ?

nikkoko a écrit:en tout cas félicitations pour ton travail, la saison deux promet !! j'ai vu des maçon pro faire beaucoup moins bien !!

Merci, cela fait plaisir

ricoud a écrit: Oui plus ou moins, j'ai juste mis un seule barre de 6 dans les joint, et j'ai jointé dans la foulé, pas besoin d'attendre.
Le coup du contreplaqué derrière, c'est surement pas mal pour rester bien plan.

Ok c'est pris en compte. Merci !