DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais

Bonjour à tous,
Tout ça pour une buse!  
Les régulations PID sont effectivement très utilisés pour régler la t°:


Par contre avec de l'air ça ne doit pas aussi efficace qu'avec le l'eau...
++
JPaul

JP

avec notre régul d'air, nous passons de 2000 à 10000 m3/h et réciproquement en 2 ou 3 secondes, sans aucun pompage.

sangten a écrit:avec notre régul d'air, nous passons de 2000 à 10000 m3/h et réciproquement en 2 ou 3 secondes, sans aucun pompage.

Oui, mais là n'est pas le problème, mais pour réguler une t° un liquide caloporteur est plus efficace.  
On va donc utiliser le PID pour garder une t° constante au liquide, l'air sera en débit constant sur l'échangeur. Sur les PID de la photo c'est un échangeur eau/eau (3000m³/h)

on utilise le PID sur du four ménager (donc de l'air) et ça marche très bien, on arrive à faire des cuissons basse température nickel et des cuissons délicates du genre foie gras sans avoir besoin de bain marie.

Oui, mais là n'est pas le problème, mais pour réguler une t° un liquide caloporteur est plus efficace.
On va donc utiliser le PID pour garder une t° constante au liquide, l'air sera en débit constant sur l'échangeur. Sur les PID de la photo c'est un échangeur eau/eau (3000m³/h)

Tu as raison JP, pour le fluide caloporteur. Dans certains cas, on peut également réguler à la fois la T° du fluide, ET le débit d'air.

Fin du HS, pour ce qui me concerne. Les imprimantes 3D, je connais pas.

moi je voyais plutot le PID pour controler efficacement la temperature de la buse, enfin je sais pas si c'est le bon mot, en jouant sur l'alimentation de la resistance chauffante car c'est plutot la que c'est critique, si c'est pas stable, ou si on depasse allegrement la consigne pendant la phase de chauffe, ce qu'un bon PID evite justement, plus on approche de la consigne, moins on chauffe, on peut se debrouiller pour ne jamais la depasser, mais bon, un PID super fin, si on veut aller au bout, faut une these pour le programmer, et connaitre a fond les reponses de la chaine , en gros, c'est un metier

ceux presente par Diomedea sont un regal a programmer , avec juste 4 boutons en facade, mais 6 pages de menus a faire palir la doc d'un variateur de frequence

Bonsoir,
Je ne pense pas que ça soit possible...
Selon le loi d'Ohm (Source Wikipédia):
"La différence de potentiel ou tension U (en volts) aux bornes d'une résistance R (en ohms) est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I (en ampères) qui la traverse ou la résistance R d'un dipôle est égale au quotient de sa tension U par l'intensité I du courant."
Si tu fais varier U sans varier R, I s’arrangera toujours pour garder l'équilibre!
Enfin, c'est ce que j'ai compris! Les électriciens confirmeront...
++
JPaul

en jouant sur l'alimentation, je voulais dire allumer eteindre me suis mal exprimé jouer sur le temps de chauffe quoi avec l'inertie de la buse, voir avec un pwm pour faire plus propre encore ?

bonjour,
pour une régul d'appareil de cuisson électrique (four, friteuse,etc...), on ne "module" pas la puissance, c'est du tout ou rien; soit ça chauffe, soit ça ne chauffe pas. La différence derrière c'est le moyen de régulation: un "simple" thermostat mécanique bilame, une régulation électronique tout ou rien (en gros l'équivalent d'un bilame avec un hystérésys moindre) ou une régulation PID qui va ajuster, une fois la consigne de température atteinte, le temps d'alimentation de l'élément chauffant en fonction de la manière dont le système a réagi aux précédents temps d'alimentation (au final, pour un système parfaitement à l'équilibre on obtient une fréquence ON/OFF constante).
Pour ce qui est de la montée en température et du risque "d'overshoot" (dépassement de la consigne évoquée par Junkdealer), on peut le gérer soit avec le PID, soit avec une partie du soft dédié juste à la montée en température qui extrapole de la courbe de montée en température le moment où la consigne sera atteinte et qui coupe l'alimentation avant pour que sur l'inertie thermique le système atteigne la consigne et bascule ensuite en régulation PID.
Je pense que la logique de régulation de la buse de chauffe d'une imprimante 3D est sur la même logique.
Pour répondre à Diomedea: U=R x I avec U la tension, R la résistance et I l'intensité donc si on descend la tension, R étant constant, alors I va diminuer aussi pour que l'égalité reste vraie. Vu que par ailleurs P = U x I (avec P la puissance) on a bien une diminution de puissance et donc de chauffe au final.
Après je ne sais pas exactement sur quel principe marche la régulation d'une imprimante 3D. Si l'élément chauffant de la buse est alimenté directement sur le 230V, il n'y a pas de régulation de puissance via une modulation de tension mais par un pilotage PID et un ajustement du temps ON/temps OFF.
Si par contre, elle est sur alimentation genre 12V, c'est possible de piloter en tension variable mais bien que n'étant pas électronicien, je pense qu'une régulation PID ajustant le ratio temps ON/temps OFF est suffisamment performante et plus simple à implémenter.

Salut,

Le corps de chauffe est alimenté en 12V _ (borne hot end, la sonde est sur etemp)

http://reprap.org/wiki/Melzi

je pensais pas que le soft des 3d etait souple au point de pouvoir y programmer une boucle type PID, me suis deja amusé a ca avec arduino avec ampoule et capteur luminosité

Je suppose qu'un Atmega 1284 a assez de puissance pour gérer ça .. il gère bien l'autoleveling et ça fait plus de job.

++
David

bon, je ne suis pas sûr de moi mais de ce que j'ai pu survolé sur internet je pense(rais) que la tension d'alimentation est constante (12V) et que la régulation se fait sur du ON/OFF mais pas sûr à 100%. En tout cas, il y a bien une régulation PID pour piloter le tout.

hello

de toute facon, il y a forcement une regulation apres, la question, c'est tout ou rien ou plus evolué, avec une regulation P, une I, une D, une PI, une PD, ou une PID car chaque lettre est la pour un traitement particulier de l'information du capteur qui sert a reguler, d'ou la complexité absolue que peut prendre le reglage d'une telle boucle, j'ai pas peur de le dire, c'est presque un metier , on dit toujours PID, mais souvent y'a que deux des trois utilisés, voir 1 pour du basique, c'est un subtil melange de vitesse de reponse, de precision etc etc etc, une bonne boucle ne depassera jamais la temperature demandée, mais mettra peut etre un temps infini a l'atteindre ca peut se jouer a un rien

apres pour le on off de l'element chauffant, du pwm ou du mli en francais, c'est le top, mais si cela se trouve, c'est deja le cas, faudrait jeter un oeil averti au code source, a moins que cela ne soit specifie dans les docs

mais a force de theorie, on va revacciner notre hote contre l'impression 3D, alors qu'il est a peine guéri et encore en convalescence, je sens qu'un rien suffirait a faire atterir la dago sur le bon coin

Moi je ne comprends pas trop l’intérêt de l'autoleveling, un truc qui alourdit l'effecteur et le code. Les surfaces du bed sont toujours parfaitement plates car souvent en verre et il suffit de régler la table aux petits oignons au montage de la machine une fois pour toutes.

bonsoir,
après présentation du schéma électrique à l'électronicien du bureau, je confirme: c'est une régulation ON/OFF. Pour que la régulation se fasse par pilotage du courant (ce que permet un MOFSET), il aurait fallu "une résistance en série avec le MOFSET".

hello

du on off a la con façon bilame ???? meme pas avec du pwm ou mli pour gerer un minimum ??? vache, y'a moyen de gagner en stabilité alors, ca vaudrait le coup d'y coller un thermocouple pour enregistrer la temperature au cours d'une impression, et la phase de demarrage, pour voir si ca monte a 250 alors qu'on demande 220

pas tout à fait du on/off comme un bilame: il a une régulation PID et le pilotage se fait par un on/off. En gros, sur un créneau temporel donné, l’algorithme PID défini un % ON qu'il détermine en fonction de la valeur de température renvoyée par la CTN au niveau de la buse et de la réponse qu'à eu le système aux précédents créneaux. C'est nettement plus performant qu'un TOR avec un hystérésis donné. L'autre possibilité évoquée eut été d'avoir une alimentation permanente de la buse et que la voie de pilotage du PID soit la tension d'alimentation avec une correction à une fréquence donnée.
En gros sur un four électroménager posable, tu as une amplitude autour de la moyenne de +/-20°C avec un bilame et de +/-5°C avec un PID (le tout à même cavité et même élément chauffant), mesure de température en centre cavité.
De ce que j'ai pu voir rapidement sur internet, une buse d'imprimante 3Davec un PID correctement réglé (il existe des softs qui te permettent de le calibrer) tourne à +/- 1~2°C

ah ok je prefere, l'ideal serait alors le pid avec une alim par pwm, le pid jouant sur le rapport cyclique, c'est comme ça que je regulais des vannes il y a longtemps, avant d'en trouver des "toutes faites" avec mesure et pid intégré pour moins cher que les éléments séparés, et surtout moins bordélique, mais bon, c'est quasi une boite noire maintenant

F6FCO a écrit:Des idées:

http://3diy.fr/v1/fr/2015/07/07/5-methodes-pour-deboucher-la-buse-de-votre-imprimante-3d/

Je me suis acheté un foret de 0.4mm pour justement faire ce travail. C'est fin, avec mes grosses pattes je crains qu'il ne vive pas bien longtemps

Salut,

Je suis tombé la dessus par hasard ... c'est probablement moins cher qu'un foret. (1.90€ les 10)

http://www.makershop.fr/accessoires/45-aiguilles-de-nettoyage-pour-buse.html

++
David

salut david
escuse moi, je n'ai pas lu les 8 pages complète sur ton post mais j'aimerai te venir en aide
je maîtrise plutôt bien le sujet

tout d'abord premier conseil, n'achète pas de fores ou débouche buse, ça sert a rien tu l'aura cassé au bout de 2 min

si tu utilise du PLA et que tu as bouché ta buse c'est que tu as un problème de température sur ta bécane
cela peu être dû a une sonde défectueuse, des températures trop élevées et oui les PID qu'il te faut paramétrer par rapport a ton alime

pour déboucher ta buse, démonte la et pose la sur un établi métallique ou une tôle  
un coup de lampe a gaz/chalumeau devrai faire l'affaire
le PLA va entièrement brûler
ensuite un petit coup de fores de 2mm coté interieur, juste un coup d'aiguille a coudre dans le trou suivi d'un coup de soufflette.

assure toi que ta buse soit bien appropié a ton diamètre de fil 2mm pour du fil 1.75mm
si l'entrée de ta buse est perçé a 3mm cela peu créer des problème, des résidus de plastique brûlés qui stagnent et durcissent  
puis s'engage dans la buse et viennent boucher l'orifice

contrôle aussi que ton fil passe bien dans la gaine PTFE a vide ( sans buse )
et que ta gaine n'ai pas fondu coté extruder cela arrive si ta gaine est en effort sur la partie chauffante et que tu vienne froler la temp de 250°
avec une sonde défectueuse c'est mort d'avance

voila, pour finir le nettoyage je te conseil de remonter le tout et de mettre en chauffe a 200°
puis d'actionner l'extruder afin de purger correctement
l'idéale pour ça c'est le PLA blanc, tu vois mieux les résidus
quans ça sort propre c'est fini

carte Melzi donc firmware Marlin je présume
as tu la version de ton firmware afin que j'y jete un oeil ?

une fois ta machine connectée
ouvre la console et tape ceci
M303 E0 C8 S200
c'est la trame qui va lancer l'auto tune de ton extrudeur 0, 8 cycles à 200°
une fois terminé les PID approprié a ta machine vont apparaître, pour les enregistrer dans l'eeprom tape ceci
M301 Pxx.xx Ixx.xx Dxx.xx
les xx par les valeurs PID bien sure

voila je retourne lire ton post
sonne moi si besoin
+-+

RE
je vois que beaucoup t'on porté conseil
pour info il y a un tas de E3D v6 en vente mais beaucoup de copie chinoise
il doit être comme dans la vidéo que tu as posté



ou du moins y ressembler
la partie importante c'est la gaine téflon qui doit impérativement arriver au plus près de la partie chauffante
un tube inox trop long va forcement poser problème

ne te décourage pas, tu as juste misé sur la mauvaise machine
moi aucune buse bouché en 2 ans 1/2 de service
j'ai bidouiller une prusa i3 a mes début qui a avalé plus de 20kg de plastique, elle n'a pas faillie une seul fois



mais elle m'a laché il y a 15 jours (extrudeur, roulements fatigués)
je l'ai donc recyclé      



je sais ce n'est pas une Makerbot mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour la décorer lol


++

après réflexion je pense avoir dit une bêtise concernant les trames PID
cela va dépendre de la version de ton Marlin
s'il est trop vieux ça va pas le faire

concernant l'auto level et ce que j'ai pu lire
c'est vrai que si tu as une plaque de verre épais ou alu
ou bien encore pas de plateau chauffant, c'est sur que cela ne sert a rien

en revanche moi qui n'utilise pas de plaque de verre mais une tôle alu de 1.6mm
bridé a chaque angle et monté sur MK2b ( pcb chauffant pour les novices )
suivant la température demandé il n'ai pas rare que la position varie de qques 10ème
voir m^m que la plaque alu se galbe au centre !
la dans ce cas un G29 en 9 points (ou plus) c'est bien plus précis
idem pour les plateaux 300x300

Salut,

tout d'abord premier conseil, n'achète pas de fores ou débouche buse, ça sert a rien tu l'aura cassé au bout de 2 min

Pour ma part, je n'en avais pas l'intention vu que j'ai trouvé une bobine de fil laiton de 0.35 dans mes fortunes (chance !!) .. le laiton me parait moins agressif pour la buse que l'acier d'une aiguille ... même si je suppose que ce n'est pas aussi "sensible" qu'un injecteur de Diesel

Pour la buse qui se bouche, en fait ça n'est arrivé qu'une fois, et je sais pourquoi ... 1iere couche trop écrasée ... le pb c'est que chez dago ils sont fâchés avec les infos précises ; au lieu de donner simplement une valeur d'épaisseur à obtenir pour la première couche, ils montrent des photos minuscules et avec une faible définition qui ne sont pas vraiment parlantes ! ... elle doit faire combien la 1ière couche ? 0.1, 0.2, 0.25 .... ?

le "débriefing" après échec, puis résolution du pb ... le palpeur est très sensible !
http://www.metabricoleur.com/t12212p150-dagoma-discovery200-de-dh42-montage#241712

carte Melzi donc firmware Marlin je présume

Oui

as tu la version de ton firmware afin que j'y jete un oeil ?

Non, tout ce que je sais, c'est que c'est celui d'origine de la D200 et je ne sais pas comment trouver la version installée sur la carte ; d'après le site de dago c'est le:

Marlin-Firmwares_D200_Melzi_1476297176_039955afcddbfd13dd2dfc4fc9a438ab

une fois ta machine connectée

Je ne l'ai jamais connectée au PC, je ne sais même pas avec quoi la connecter, sauf que le soft de dagoma (dagom'app) ne peut pas fonctionner sur mon PC (et en plus d'après ce qu'ils en disent sur le forum des imprimantes, ça ne semble pas trop au point leur soft)

Au vu de la photo de la prussa i3, on dirait que chez dago ils on bien "pompé"

pour info il y a un tas de E3D v6 en vente mais beaucoup de copie chinoise

J'ignore ce qu'ils montent sur les D200 ... originales ou copies ?

Je ne me suis pas resservi de la machine depuis le début du mois ... on verra bien si elle marche toujours la prochaine fois que j'en aurais besoin

pour l'instant, en tout et pour tout, depuis que j'ai la machine, j'ai du consommer 120 à 150 gr de filament, toutes couleurs confondues

++
David

ok
pour le firm je crois que j'ai trouvé
je vais y jeter un oeil

oui en effet c'est ni plus ni moins le système de la prusa
vu la qualité de l'impression des pièces qu'ils vendent, ils ont pas honte !! bref

pour la première couche, le flux de l'extrudeur doit être bien règlé
ensuite épaisseur 0.3 à 200%
ce qui donne une couche bien épaisse avec des piste de 0.8mm de large bien collées les une aux autres
vitesse 30/40mm/s

++

ensuite épaisseur 0.3 à 200%

200%  .. de quoi ?, je ne comprends pas ..

voila ce que j'ai en mode "rapide" couche de 0.2mm

Code:

<Precision name="Rapide (0.20 mm)">
     <layer_height>0.2</layer_height>
     <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness>
     <wall_thickness>0.8</wall_thickness>
     <print_speed>80</print_speed>
     <temp_preci>10</temp_preci>
     <travel_speed>150</travel_speed>
     <bottom_layer_speed>17</bottom_layer_speed>
     <infill_speed>80</infill_speed>
     <inset0_speed>70</inset0_speed>
     <insetx_speed>80</insetx_speed>
   </Precision>


et pour la  1iere couche

Code:

<Config_Adv>
   <retraction_speed>50</retraction_speed>
   <retraction_amount>2</retraction_amount>
   <bottom_thickness>0.26</bottom_thickness>
   <layer0_width_factor>100</layer0_width_factor>
   <object_sink>0</object_sink>
   <cool_min_layer_time>10</cool_min_layer_time>
   <fan_enabled>True</fan_enabled>
 </Config_Adv>

(dans le XML de Cura By Dagoma)

++
David

Code:

<wall_thickness>0.8</wall_thickness>

une buse de 0.4 avec un flux a 200% ça fait 0.8
donc c'est bon seul l'épaisseur de la première couche a passer a 0.3mm  

voila
en effet j'ai mis la mais dessus
les gars ce sont pas fouler, je viens de matter une video de présentation de l'entreprise dagoma
ils ont compris le truc et s'en mettent plein les fouilles les lascars

alors melzi = vieille carte obsolète (il ont dû acheter tout un stock pas chère et les écoules en france ) lol
le firm n'est pas ressent lui non plus et il faut une vieille version d'arduino 1.0.6 pour pouvoir compiler
il ne gère pas les écrans
mais avec leur nouvelle options "écran" ils ont dû changer le firm

concernant les commande M300 elles sont prisent en charge
// M301 - Set PID parameters P I and D
// M302 - Allow cold extrudes, or set the minimum extrude S.
// M303 - PID relay autotune S sets the target temperature. (default target temperature = 150C)
// M304 - Set bed PID parameters P I and D

mais ce n'est pas la peine car l'auto tune PID a été fait en usine

// Disco + E3D --> PID calcule a 220°C le 18/07/2015 + table temperature n°16 + resistance de tirage 4,7K
   #define  DEFAULT_Kp 126.27
   #define  DEFAULT_Ki 24.08
   #define  DEFAULT_Kd 165.51

voila
je pourrait éventuellement te préparer un firm sympa mais sans machine sous la main pour débugger je risque de te mettre en carafe
tu aurais plus vite fait de changer de carte
ou de machine  

@+

mince j'avais pas vu

  layer0_width_factor 100 /layer0_width_factor
facteur largeur de la couche 0
il doit à 200

++