Cabinet pour cabinets d'inspiration shaker

Bonjour à tous,

Merci pour les compliments.

Alors oui la couleur sur les photos est proche de la réalité, une teinte miel assez chaude. La planche utilisée pour le côté droit est un peu plus sombre (le bois de cœur de vieux cèdres peut devenir carrément marron chocolat) et dépareille un peu, mais ma chute était comme ça.

Pour le coup de l’huile c’est un problème d’absorbsion différente en fonction de l’inclinaison des fibres du bois, plus cette inclinaison est raide (à l’extrême c’est du bois de bout) plus l’huile est absorbée et plus la zone parait foncée. Il y a d’autres facteurs aussi la résine peut en être un mais dans le cas du western red cedar je n’ai jamais vu de zones résineuses comme dans du pin. Ce phénomène est connu sous le nom de ‘blotching’ en anglais (en francais ???) et peut être problématique dans des bois comme le cerisier. Par contre si ca forme des bandes parallèles on appelle ça un bois ondé !

Pour placer le loquet j’ai tracé sur ma porte la ligne correspondant au dessous de l’étagère et après j’ai mesuré. Si quelqu’un a une astuce je suis preneur car il m’est arrivé plus d’une fois de me planter.

En effet je crois que les proportions du meuble apportent un plus, hauteur=4 x largeur, porte ¾ de hauteur, étagère ouverte ¼ (environ bien sûr). J’ai beaucoup appris grâce à une colonne régulière sur le design de meubles par George Walker dans Popular Woodworking Magazine auquel je suis abonné. Justement ces proportions basées sur des nombres entiers sont la base du design traditionnel/historique. Le tout souligné par des corniches pour compartimenter l’espace…c’est vieux comme Hérode mais ça marche toujours même si ça n’est pas particulièrement la mode. Quant à la poignée cocktail shaker en zamac chromé, ça c’est indémodable.

Le Stanley 45 était vendu pour soit disant remplacer une caisse de rabots différents. Pour les rainures ou les petites moulures il va très bien et c’est à ça qu’il me sert. Par contre dès qu’il faut travailler en travers du fil (embrèvements, plates bandes) il ne donne pas de bon résultats, il faudrait un fer en biais.

Cordialement

Bonjour,
au sujet de l'absorption de l'huile, as-tu poncé ton meuble?Le fini rabot empêche l'absorption homogène de la finition, du moins Mr Paul Sellers l'affirme ( et j'ai tendance à lui faire confiance ).
Pour le loquet, à part le tracer par derrière avant de fixer le panneau arrière, j'avoue que je sèche encore:scratch:  .

Tu écris :
"Le Stanley 45 était vendu pour soit disant remplacer une caisse de rabots différents. Pour les rainures ou les petites moulures il va très bien et c’est à ça qu’il me sert. Par contre dès qu’il faut travailler en travers du fil (embrèvements, plates bandes) il ne donne pas de bon résultats, il faudrait un fer en biais."

Je ne l'ai pas essayé en plate bandes mais en feuillure il va bien même en travers, bon un p'tit coup de couteau avant améliore la coupe.

Amitiés
Cyrille

JoV a écrit:Bonjour à tous,
En effet je crois que les proportions du meuble apportent un plus, hauteur=4 x largeur, porte ¾ de hauteur, étagère ouverte ¼ (environ bien sûr).  J’ai beaucoup appris grâce à une colonne régulière sur le design de meubles par George Walker dans Popular Woodworking Magazine auquel je suis abonné.  Justement ces proportions basées sur des nombres entiers sont la base du design traditionnel/historique. Le tout souligné par des corniches pour compartimenter l’espace…c’est vieux comme Hérode mais ça marche toujours même si ça n’est pas particulièrement la mode. Quant à la poignée cocktail shaker en zamac chromé, ça c’est indémodable.
Cordialement

Ave
Ce qui est amusant c'est que les Shacker avaient adopté le système mètrique car ils privilégaient (imposaient) la simplicité.
Par la suite je sais pas
Pour les pegs ce devait sans doute être la seule fantaisie ou au moins différenciation.

silmarils94 a écrit:Bonjour,

Pour le loquet, à part le tracer par derrière avant de fixer le panneau arrière, j'avoue que je sèche encore:scratch:  .

Tu écris :
"Le Stanley 45 était vendu pour soit disant remplacer une caisse de rabots différents. Pour les rainures ou les petites moulures il va très bien et c’est à ça qu’il me sert. Par contre dès qu’il faut travailler en travers du fil (embrèvements, plates bandes) il ne donne pas de bon résultats, il faudrait un fer en biais."

Je ne l'ai pas essayé en plate bandes mais en feuillure il va bien même en travers, bon un p'tit coup de couteau avant améliore la coupe.

Amitiés
Cyrille

Bonjour à tous

De retour de vacances, je tombe sur ce fil qui fait rêver ! Tout ça à la main, je suis admiratif, les techniques pour avoir les moulures, tout ça. (Bon, il y a eu un coup de scie à ruban après, si j'ai bien tout lu).
Pour le loquet, j'ai fait chez moi comme propose Silmarils : traçage des emplacements tant que c'est possible.
Dans le cas présent, j'aurai fait de la manière suivante (qui rejoint celle proposée) :
- assemblage des côtés/étagères, mais pas du fond (qui peut recevoir sa finition avant mise en place a priori)
- mise en place de la porte
- mise en place du loquet par l'arrière
- mise en place du fond.

A priori, aucune incompatibilité avec la technique puisque le fond est dans une feuillure et non une rainure (dans ce cas, il aurait fallu un montage à blanc).

A noter, pour ces loquets, il y a quand même une petite marge de manœuvre sur la position, je dirai de l'ordre de 1 à 2mm suivant les modèles. Tant que les billes clipsent, il n'est pas nécessaire que tout vienne en butée.

Pour le Stanley 45, je cherche un rabot de ce type, mais c'est pas facile à trouver (ou sur EBay Angleterre, à des prix parfois prohibitifs)

En effet les 45 sont chers, je pense qu'il vaut mieux acheter séparément des rabot spécialisés, un pour rainure languettes, un pour feuillure, tu trouveras des rabots sympas qui seront moins cher et au final plus versatiles.Mais moi je l'aime mon 45......

http://www.ebay.fr/itm/Vintage-Record-Multi-Plane-No-405-Stanley-45-/391364549687?hash=item5b1f251c37:g:1FoAAOSwX~dWl5ko

http://www.ebay.fr/itm/STANLEY-PLOUGH-PLANE-13-030-MADE-IN-ENGLAND-/272107958722?hash=item3f5ae5f1c2:g:Uf0AAOSwKtlWm8~0

et plein d'autres
Amitiés
Cyrille
PS attention aux frais de port, les Anglais sont pour le moins farfelus ( du simple au triple pour le même objet)

Rebonjour,

Cyrille, j’aurais dû nuancer un peu plus mon propos concernant les capacités du Stanley 45 en travers du fil. En fait je ne l’ai que très peu utilise pour des feuillures ayant d’autres rabots que je préfère. Pour faire les rainures délimitant des plates bandes j’ai obtenu des résultats passables en travers du fil mais rien de spectaculaire. L’utilises tu avec succès pour des embrèvements ? Tu dis qu’un bon coup de couteau améliore les performances mais as-tu utilisé avec succès les couteaux (nickers) en forme de trèfle qui sont montes dessus. Même bien affutes ils ne m’ont jamais convaincu.
J’ai légèrement poncé la porte au grain 240 car le fini rabot sur le bois sur quartier n’était pas parfait, la surface était encore un peu rugueuse. J’ai eu les mêmes irrégularités lors du cirage que sur les côtés où le poli rabot était très convenable.

Niaproun, j’ignorais que des shakers avaient adopté le système métrique. Pas tous je pense car certains de leurs meubles sont en dimensions impériales mais c’est révélateur de leur façon de penser.

Bilou(te), c’est vrai que le montage du loquet par l’arrière aurait été une solution élégante. Encore eut il fallu que je le prévoie à l’avance plutôt que d’improviser au fur et a mesure comme je le fais. En fait si le tenon sur bouton de porte avait été assez long pour traverser la porte j’aurais fixé une petite barre dessus qui serait venu se loger dans une petite mortaise lorsqu’on aurait tourné le bouton… mais il était trop court.

Pour ce qui est de trouver un Stanley 45 complet, en bon état et à bon prix il faut un peu de chance, je me rappelle en avoir vu un sur lbc pour 60 euros (à 50 bornes de chez mes parents) mais je ne crois pas que l’annonce soit restée 12 heures en ligne ! Le mien était neuf et complet (sauf le petit tournevis) mais il m’a couté bien plus.

Cordialement

Bonjour Jov,
qu'appelles tu embrèvement, la définition est floue sur le dico ? Peux-tu préciser. En fait il fonctionne bien pour moi dans les cas suivants : rainure languette, feuillure ( en long et travers fil ) , les petits couteaux en forme de trèfle manque un peu de profondeur , j’effectue une passe à reculon, puis j'accentue au couteau en travers du fil, dans le sens du fil retirer les couteaux en forme de trèfle et toujours commencer par les partie en travers du fil en petite passe et tout se passe bien.
Tu affûtes à quelle angle, pour moi c'est mieux en 30°? Une petite astuce que tu dois connaître est d'utiliser en travers fil une pièce martyr pour empêcher l'arrachement en fin de passe ( du fait que la lame n'est pas en biseau ).
Quand au 45, il m'a coûté bien plus que 60€ mais il était presque complet, en fait il ne manquait que la lame à rainure de 1/4 ( que j'ai trouvée depuis ) et le tournevis n'y était pas non plus.
Amitiés
Cyrille

pour la fixation des loqueteaux à bille, je procède ainsi :

Fixation de la moitié "mâle" (téton) sur une chute de panneau de dimension appropriée pour être posée en applique sur l'angle dans lequel se situera le loqueteau.

Pose de la partie femelle sur la partie mâle

Positionnement de l'ensemble à l'emplacement choisi : chute en applique sur l'angle formé par montant et traverse ou étagère choisie, base de la partie femelle en contact avec son support. A ce stade on peut dire que la chute de panneau agit comme une portion de porte, permettant de garder l'accessibilité à l'intérieur du corps de meuble pour la fixation.

Fixation de la moitié femelle sur le corps de meuble (vissage)

Séparation des deux moitiés du loqueteau, dépose de la moitié mâle de de la chute.

Mise en place de la porte sur le corps de meuble et réglage à position définitive (si ce n'est pas encore fait)

Enfiler deux vis les plus courtes possibles et bien pointues dans les perçages de la moitié mâle du loqueteau. Prendre le plus gros diamètre passant dans les trous.

Remettre en place la moitié mâle sur la moitié femelle. Les vis ne doivent pas pouvoir bouger librement.

Fermer la porte en exerçant une pression suffisante au niveau du loqueteau. Les pointes des vis marquent leur position sur la porte.

Ouvrir, séparer les moitiés mâles et femelles

Fixer la moitié mâle sur la porte avec des vis de dimensions appropriées (diamètre et longueur) sur les marques laissées par les pointes des vis utilisées pour le marquage.

Pour une série de placards, on gagne évidemment du temps en utilisant toujours le même modèle et la même taille de loqueteau, ce qui permet d'utiliser toujours la même moitié mâle sur la chute jusqu'à la fin.

JoV a écrit:Rebonjour,
En fait si le tenon sur bouton de porte avait été assez long pour traverser la porte j’aurais fixé une petite barre dessus qui serait venu se loger dans une petite mortaise lorsqu’on aurait tourné le bouton… mais il était trop court.

Cordialement

Ave
La solution pur Shaker (trouvée chez Thomas Moser, ISBN 0-8069-8392-2) devrait être
Celle-ci ?




Et en passant les boutons traditionnels

Bonjour,

Cyrille, par embrèvement je voulais parler de rainures en travers du fil (dado en anlais). Comme celles dans lesquelles sont emboitées les étagères sur mon meuble. Le 45 permet théoriquement de les faire en abaissant le couteau de chaque côté et en choisissant le fer de largeur appropriée. J’ai vu des rabots en bois qui marchaient comme un charme mais avec des lames en biais, je n’arrive pas à un résultat propre avec mon 45.
J’affute à 30˚ aussi (comme d’origine il me semble).

Boiseux33, je me disais bien que quelqu’un aurait une astuce. Merci à toi, voilà comment le forum fait avancer les choses ! J’aurais pu faire comme ça, ce qui m’aurait évité de me planter. Bien qu’en fait j’aime bien avoir la partie mâle encastrée dans la porte comme j’ai été obligé de le faire, ça fait assez net.

Niaproun, c’est une solution très similaire mais mon meuble n’ayant pas de façade j’aurais dû faire une petite mortaise/entaille pour le loquet mobile dans un des côtés.
En fait quel est le titre et l'edition de ton livre de Thomas Moser, en faisant une recherche rapide sur Amazon avec l'ISBN j'ai été surpris de voir que l'edition de 2001 comportait un certain nombre de photos exactement identiques à celle de mon bouquin.

Cordialement.

bonjour,
Jov, je n'ai jamais songé à l'utiliser comme cela, je fais comme toi sauf que je préfère le ciseau à la scie, j'essaierais pour voir ce que tu ressens, au fait dans ce cas là tu le guide comment le 45?
Au sujet de la méthode pour le loquet je crois que je vais rester sur mon idée de le poser avant le fond, la méthode de boiseux33 me paraissant plus fastidieuse ou alors j'ai pas tout saisi!
Amitiés
Cyrille

poser le loqueteau avant le fond est une méthode pratique... pour les meubles à poser dont la conception a été prévue à cet effet dès le départ.

Pour un placard intégré avec une façade massive par exemple, ce n'est pas possible à moins de pouvoir s'enfermer dans le placard

Je vais essayer de penser à faire un vidéo cet après midi.

boiseux33,
merci à toi de te donner la peine d'expliquer en vidéo, je l'attend avec impatience!
Cyrille

JoV a écrit:Bonjour,

En fait quel est le titre et l'edition de ton livre de Thomas Moser, en faisant une recherche rapide sur Amazon avec l'ISBN j'ai été surpris de voir que l'edition de 2001 comportait un certain nombre de photos exactement identiques à celle de mon bouquin.
Cordialement.

Ave
How to build Shaker Furnitures             Thos. Moser  ed 1977 chez Sterling

Un autre que j'aime bien
Making authentic Shaker furnitures    de John G. Shea


A ce propos pour rester dans l'esprit, ta moulure est très réussie mais j'aurais vu un simple bec de corbin.

Je confirme l'excellence  des livres recommandés par niaproum. J'y joindrais volontiers aussi  le livre suivant:

John Kassay  : The Book of Shaker furniture .

C'est un livre moins connu  qu'un autre livre du même auteur

John  Kassay:  The Book of American Windsor Furniture"
livre chéri de  tous ceux qui font des   chaises  Windsor artisanales, et qui sont très nombreux aux Etats-Unis (en France je crains d'être un peu seul...)  Il  montre non seulement des   photos de meubles autehentiques photographiés dans des musées et des collections privées ,  avec  des commentaires  precis et pertinents, mais en plus, et c'est son originalité, il a fait pour les meubles les plus caracteristiques des dessins  sous tous les angles et avec toutes  les cotes et les schemas detaillés qui permettent de reproduire le meuble à l'identique.
Quand on sait le goût  des Américains (pas qu' eux en fait ) pour les copies simplifiées torchées  à la" table-saw" , la défonceuse et la biscuiterie de façon un peu sommaire,  c'est intéressant d'avoir un livre qui est le fruit d' un travail de bénédictin et qui  permet  de reproduire un meuble authentique en suivant  les matériaux, les dimensions  et  les techniques à l'identique.  

Le livre sur le mobilier Shaker est basé sur le même principe . Je n'ai jamais copié de meuble d'après ce livre, bien que j'aime presque  tout des Shakers, mais les dessins et schémas ont l'air  aussi intéressants et détaillés que  celui sur les chaises Windsor...
(Quand je dis que j'aime  presque tout  des Shakers,  gens probes,  industrieux,  novateurs,  bienveillants,  c'est j'ai quand même deux  minimes reserves à leur égard:  d'une part leur chasteté (la moins comprehensible des perversions sexuelles selon Bernard Shaw), et d'autre part ce qui leu a donné leur nom, les transes qui les saisissaient parait-ils  lors de danses rituelles à l'église le dimanche.  Mais bon, je suis un peu l'avocat du diable, au sens propre d'ailleurs car ces gens étaient des saints. Ce qu' ils faisaient (ou ne faisaient pas) en privé entre adultes consentants, n'est-ce-pas, cela ne nous regarde pas!

Je confirme que les Shakers ont parfois utilisé  le système métrique, mais c'est resté semble-t-il limité et en tous cas  ce n'est pas sorti  de leurs communautés. Plus que la simplicité du sytème metrique  qui n'a rien d'evidente  pour un Américain, je crois pour ma part que ce qui a pu les motiver est d'éviter le plagiat servile de  leurs designs et leurs  inventions. Ils acceptaient,  par principe altruiste,  qu'on utilise gratuitement leurs  brevets mais  ils n'étaient pas complètement idiots pour autant!  En fait  Les Shakers étaient  des gens d'affaires prospères qui vivaient de la vente de  leurs productions agricoles artisanales et  semi-industielles et  ils utilisaient principalement  le sytème imperial de mesures , le seul connu de leurs clientèle.

Bonjour,

Cyrille, on guide le rabot avec un tasseau. D’ailleurs j’ai fait une rapide recherche et je suis tombé sur ce type qui fait une démo, il a l’air d’obtenir un résultat correct. Oui on peut utiliser le ciseau au lieu de la scie mais le western red cedar est très tendre donc difficile à couper proprement au ciseau en travers du fil.

Boiseux33, tu es un gars qui ne rigole pas … la vidéo carrément !

Niaproun, merci pour ces idées de lecture, c’était l’édition révisée de 2001 que je regardais. Je suis d’accord qu’un bec de corbin aurait été plus dans l’esprit ainsi qu’une doucine sur la corniche du haut mais je n’ai pas d’outils pour faire les moulures courbes et pas le temps d’en faire. Alors j’ai fait avec ce que j’avais, la moulure au Stanley 45 et des parties rectilignes au rabot et au guillaume.

Cordialement

Bonjour,
oui il a l'air d'avoir un résultat satisfaisant!Et quel est ton soucis exactement sur cette opération?
Cyrille

Hello,

Vincent je n’avais pas vu ton message. Merci pour les compléments de biblio. Mon bouquin ‘Pleasant Hill shaker furniture’ de Kerry Pierce est dans le même esprit : photos, descriptions et jolis dessins à l’échelle qui permettent la reproduction à l’identique. De plus l’auteur réalise lui-même quelques reproductions/réalisations fortement inspirées, qu’il documente.

En ce qui concerne les rituels des shakers et leur chasteté, aucun système n’est parfait . Le leur, fruit d’un contexte socio économique différent, a quand même apporté, comme tu le fait remarquer, son lot choses remarquables.

Au sujet des chaises windsor, si tu devais recommander un bouquin à un débutant ce serait lequel ? As-tu eu l’occasion de regarder le nouveau bouquin de Peter Galbert aux éditions Lost Art Press ? On lit de bonnes choses à son sujet mais c’est peut être parce qu’il est nouveau tout simplement.

Cordialement

JoV a écrit:Bonjour,
............ Je suis d’accord qu’un bec de corbin aurait été plus dans l’esprit ainsi qu’une doucine sur la corniche du haut mais je n’ai pas d’outils pour faire les moulures courbes et pas le temps d’en faire. Alors j’ai fait avec ce que j’avais, la moulure au Stanley 45 et des parties rectilignes au rabot et au guillaume.

Cordialement

Ave
Tout à fait, il convient de faire Son meuble avec Ses Moyens et pour Ses usages, pas de copier servilement.


D'ailleurs dans les ouvrages dont on parle, (merci Vincent pour les pistes), bien qu'il y ait des plans parfois cotés il me parait vain de les reproduire c'est juste du copiage voire du co-pillage.
Par contre comprendre la démarche, les projets et l'esprit devrait permettre de produire un meuble adapté à son propre usage et plus "authentiquement" Shaker.
C'est vrai que leur aventure est parfois difficile à comprendre, des Camisards aux maisons américaines. Le bouquin de Shea retrace assez bien le parcours ce qui est aussi intéressant que les cotes sur un plan.
La visite de Hancock à été aussi très instructive, car  en plus de la menuiserie ils étaient pas mal sur les graines et l'élevage (la grange ronde).

Ps: The Shaker Legacy de Chris Becksvoort pas mal aussi

les images sont tournées.
reste le montage à faire.

Bon... le son des caméras sportives est... pourri.
si les explications sont inaudibles, je pourrais refaire une vidéo avec commentaires rajoutés à postériori.

Sinon pour les plus pressés c'est ici :

Bonjour à tous,

Cyrille, il va falloir que je réessaye ces embrèvement, peut être que mes soucis venaient plus du bois (pin de Monterey très tendre) que de l’outil.

Niaproun je suis tout à fait d’accord avec toi, comprendre comment des pièces sont réalisées pour ensuite refaire les notres à notre sauce est beaucoup plus intéressant.

Boiseux33, merci d’avoir pris le temps de faire une démo video. Sans hésitation je sais comment je vais poser mes loqueteaux à l’avenir… plus rapidement et sans risque de boulette.

Cordialement

Bonjour,
Jov, ah les bois tendres, ils sont considérés comme des bois faciles à travailler, que neni !
Boiseux33, merci, bien plus clair comme cela!
Amitiés
Cyrille

Boiseux, j'ai tout compris !

Merci pour la vidéo. C'est une hotte aspirante qui se trouve à gauche de ton placard à outils ?

@+

merci à toi. Je ne comprenais pas l'utilisation de la plaquette, maintenant, c'est limpide.
Et pui ça me permet maintenant de mettre une tête sur un pseudo de posteur très actif et toujours pertinent.

Merci Boiseux,
Vidéo très instructive.
Même sans le son, on comprend bien.

Un bémol concernant ton dos (très joli, au demeurant... (°I°) !!!)
Si tu la refais, mettre la caméra à droite et à hauteur de ton épaule serait un plus.
On verrait toutes les opérations.

Ce genre de méthode pourrait devenir un tuto, qui sait ?
++
Renaud

bonsoir,

bonne astuce,je garde bien au chaud ton astuce clair et limpide