Cabinet pour cabinets d'inspiration shaker

bonjour ,

toujours cette magie de l'image et de calme qui en émane ...
j'ai bien observé tes assemblages a onglet de corniches,qui soit dit en passant transforment avantageusement l'ensemble...ça m'interesse grandement.

a plus

Rebonjour

Cyrille, pour affuter les parties courbes des fers du Stanley 45 j’utilise soit du papier abrasif enroulé autour d’un tourillon de diamètre approprié (surtout pour le premier affutage, en fait, les fers sur le mien étaient neufs), soit pour un affutage de routine, très peu fréquent, une pierre à gouges de type ‘hard Arkansas’ de marque Norton. Je ne sais pas si on voit bien sur la photo mais la pierre est plus large à un bout qu’à l’autre ce qui permet de travailler des arcs de cercles de différents rayons.



Bernard, si tu regardes par exemple la première photo de cette dernière série, tu auras une idée de ma position quand je rabote une pièce maintenue dans la presse avant (verticale). Etant droitier mon bras droit se trouve au dessus de l’établi et mon corps devant l’établi. Si j’étais gaucher je devrais me retourner pour que mon bras gauche se retrouve au dessus de la pièce et du coup mon corps serait plus loin dans l’atelier, ce qui est faisable, mais dans ce cas ce serait plus pratique si la presse était sur le pied avant droit, je travaillerais à ce moment de nouveau devant l’établi.
Du coup quand je travaille, mes butées sont du côté gauche de l’établi et je rabote toujours de la droite vers la gauche (en regardant l’établi de face). J’explique plus haut comment je positionne ma pièce à moulurer dans la presse arrière de manière à appuyer le guide contre le champ de référence qui est dans le même plan que le bord du plateau. Je me demande comment ferait un gaucher sur mon établi à part tenir le rabot comme un droitier. Alain si tu peux nous expliquer comment tu ferais ? Tu n’es d’ailleurs pas le seul, j’ai un ami ébéniste, droitier, formé chez les compagnons, qui travaille  sur un établi de gaucher (très bien en plus, mais peu à la main).

Tomailya, les assemblages à l’onglet de mes corniches du haut et du milieu sont rendues plus complexes que nécessaire par le fait que je devais rattraper l’épaisseur de la porte. Une autre solution aurait été de réaliser le haut du meuble ainsi que l’étagère sous la porte plus larges dès le début et les moulures auraient été identiques sur les trois faces donc plus faciles à raccorder.

Cordialement

Bonjovr

Existe t'il des alternatives à ce stanley 45 ?

sinon bien vu les pinces à dessin

hello

vu que y'a rien a ajouter sur le boulot, mais que je sais pas fermer mon clavier, je dirai que j'adore la patine des manches de tes outils, polis a la paume de la main depuis des lustres, et que je kiffe grave ton marteau a faire les ongles bleus, enfin ca c'est si moi j'essayais d'enfoncer un clou avec son petit coté

Yesss, merci j'ai enfin compris.... D'accord il a fallu m'expliquer longtemps, mais j'ai finalement vite compris la dernière explication illustée!!!
Merci encore d'avoir pris le temps de décomposer le pourquoi du comment.
Amicalement, Bernard.

Bonsoir Jov je devrais dire bonjour car tu n'auras mon message que demain...

Peux tu nous montrer un peu plus en détail la moulure de la corniche supérieur je ne comprends pas les différente étape de sa fabrication?

merci

bonsoir à tous, bon matin JoV

Pour te répondre, j'ai un établi comme toi, avec la presse à gauche et la presse en bout à droite.
Je rabote comme un gaucher, donc de gauche à droite. Je ne sais pas si ce serait vraiment différent avec un établi de gaucher. La seule chose qui changerait, c'est qu'en sciant à la main, bois bloqué dans la presse, je pourrais prendre le tombant dans la main droite, en sciant de la gauche, ce qui n'est pas possible actuellement. Mais je m'en accommode... en sciant à la SAF.

En revanche, je suis aussi pour les benchdogs carrés...

Bonjour,
En tant que grand débutant, c'est vraiment génial de pouvoir lire vos discutions autour du travail de JoV : un peu d'histoire, de technique de pratique...
Qu'est ce que ca serait bien une chaine TV de menuiserie ou on pourrait voir JoV, Mathias, Sangten et plein d'autres à l'ouvrage !

Petit HS sur les photos :
Pour les photos, comme le sujet est immobile il suffit d'un petit trépied et de faire une pose longue. Ainsi, on laisse les iso le plus bas possible afin d'éviter le bruit sur la photo et d'obtenir la meilleur qualité d'image possible. Le trépied évite le flou de bouger du photographe (attention, par contre sur trepied, si l'appareil possède une stabilisation, il faut la désactiver). Reste juste à régler le diaphragme comme on le souhaite : un diaphragme grand ouvert (plus proche de 0) diminuera la profondeur de champ, un diaphragme fermé (plus éloigné de 0) augmentera la profondeur de champ. ( sur des petit compact, la petite taille du capteur n’influence pas trop la profondeur de champ). Profondeur de champ = zone de netteté. Faible profondeur de champ = plus grand flou d'arrière plan.
Sur trépied, également pour éviter le bouger de l'appareil quand on appuie sur le bouton, il peut être bon de régler le retardateur sur 2 secondes.

Voila j'y connais rien en menuiserie, et à peine plus en photo, mais j'ai un peu de théorie lol

Bonne continuation, et merci à vous, c'est super de vous lire et de voir vos belles photos.

C'est un régal pour les yeux, je ne me lasse jamais de voir les autres travailler à la main!!! Merci JoV pour de bel ouvrage.

Cyrille, content que tu l'aies encore! J'espère qu'il ne prend pas trop la poussière

Bonjour à tous,
Jov, mon 45 est en impérial et en France les tourillons sont en métrique! Bon avec une approximation ça devrait le faire!

Dillinger, non il ne prend pas la poussière, seulement les lames à moulure ( beading ) because arrachement car pas affûtées correctement, il feuillure et rainure, tung and groove!

Junkdealer, ce marteau est un warrington, j'en ai 3 un vrai régal, un point d'impact précis et lourd ( même les petits).

Amitiés
Cyrille

Bonjour à tous,

Manu31, les alternatives au Stanley 45 sont :
• Pour les rainures, un bouvet, neuf (Veritas par exemple, Ulmia ou ECE en font en bois) ou d’occas (on en trouve des très corrects sur lbc).
• Pour les moulures des rabots à moulure spécifiques, à ma connaissance ce genre de rabot en bon état ne court pas les rues.
• Pour les feuillures un rabot à feuillures ou feuilleret (Veritas, Stanley 78, Ulmia, ECE)

Samuel, je suis passé un peu vite sur la corniche supérieure alors j’ai récupéré les chutes pour quelques photos supplémentaires.
Voilà le profil des petites moulures des côtés. La partie inferieure est réalisée au Stanley 45, au rabot de paume et au guillaume. Celle de l’avant fait juste 18mm de plus en épaisseur d’où les onglets un peu décalés que j’avais déjà montré pour la moulure du dessous de porte. La planchette supérieure est collée après que les onglets des moulures aient été réalisés. Cette planchette supérieure est de largeur différente à l’avant et sur les côtés parce que mes chutes avaient des largeurs différentes. La partie supérieure plus large facilite beaucoup la mise en place comme il ne reste qu’à s’occuper de l’alignement latéral, la surface de collage est aussi bien augmentée.








Alain je ne scie pas mes pièces dans la presse verticale non plus mais c’est vrai que plus pratique pour les tenir de la main libre.

Punk sportif, merci pour les conseils photos (quoi ????  il existe d’autres réglages que flash/pas flash ???!!!)

Cyrille un tourillon de diamètre légèrement inférieur fera très bien l’affaire. Pour ce qui est du conflit métrique/impérial, je travaille en métrique avec beaucoup d’outils en impérial, mes mortaises font la largeur d’un bédane et mes rainures la largeur d’un  fer, la mesure exacte importe peu.

Bientot suite et fin...

Oui Jov moi aussi mes rainures font la largeur d'un fer mais quand tu dois mortaiser dans une rainure et que la rainure est en impérial et le ciseaux en métrique ça se complique un peu, bon j'ai résolu le problème, j'achète sur ebay uk.J'ai refais ma panoplie de ciseaux en impérial et tout baigne.
Merci à toi pour tes fils.
Ben c'est flash ou pas non?
Amitiés
Cyrille

Merci , avec les photos j'avais vu ça plus grand et je pensais que tu avais assemblé plusieurs moulure pour en faire une plus impossante

Bonjour à tous,

Comme promis, suite et fin.

L’étape suivante consiste à ajuster la porte. Je l’ai faite 1mm trop haute et trop large pour permettre cet ajustement. De plus quelque chose n’est pas exactement d’équerre, la carcasse ou les moulures, mais il faut que je donne  à la porte une forme de parallélogramme (un demi mm en haut et en bas).

L’ajustement de la hauteur se fait à la planche à recaler.


Je trace ce qu’il faut que je rabote sur les côtés en ayant pris soin de positionner la porte en hauteur grâce à des cales en carton.


Quelques copeaux à la varlope.


En faisant attention à rester bien d’équerre.


Je trace ensuite l’emplacement des charnières, alignées sur les traverses.


Je fais une série de petites entailles en travers du fil avant d’enlever le rebut au ciseau et finir à la guimbarde.




Même chose sur la carcasse en mettant en place un support à l’arrière pour ne pas risquer de casser le bois derrière la charnière (il ne reste que 3 mm).


Essai avec seulement 4 vis.


Le jour entre la porte et la carcasse est trop important comme le montre la photo. J’ai donc approfondi légèrement les logements des charnières. Je préfère procéder précautionneusement comme ceci car si on fait les logements trop profonds la porte ne ferme plus et il faut mettre des cales derrière les charnières pour qu’elle se ferme à nouveau.


J’ai aussi décidé de cheviller la porte, plus pour des raisons esthétiques qu’autre chose. Ici l’atelier de fabrication de chevilles. Une chute de section plus ou moins carrée a ses arêtes cassées sur un rabot retourné et maintenu dans la presse arrière puis elle est martelée à travers une plaque à chevilles.


La colle sèche les chevilles sont sciées en protégeant la porte avec un bout de carton.


Les chevilles reçoivent une goutte d’huile de lin pour faire mieux ressortir leur couleur avant de passer la cire.


Pour la poignée de porte il me fallait un truc un peu shaker parce que si j’annonce ça dans le titre et que je vous mets un truc en zamac doré je risque de me faire virer du forum, shaker ça veut dire des petites poignées en bois tourné (dans le commerce du moins). Alors, comme ça fait longtemps que je n’ai plus de tour, j’ai trouvé un vieux déchet de tournage, un truc qui était un peu parti en cacahuète mais que j’avais gardé au fond d’une boite (il était tellement moche, j’y croyais pas trop et j’ai pas pris de photo avant). Alors je l’ai mis dans le mandrin de la PAC et je lui ai refait le portrait au papier grain 60, puis j’ai poli jusqu’au grain 360 avant de cirer.


Lors de sa mise en place je fais une petite rainure le long du tenon à la pointe carrée pour permettre à l’air et l‘excédent de colle de s’échapper de la mortaise lors du collage. Pour la mettre en place j’ai utilisé un serre-joints en bois, pour ne pas risquer de cagnes comme au maillet.




Finalement j’ai mis un petit loquet, en zamac, pas vraiment dans le style du reste, mais lui aussi un reste d’un autre projet. Pour les petits perçages dans les endroits exigus je trouve les vrilles bien pratiques.


Bon j’ai oublié de décaler la pièce fixée à l’étagère de l’épaisseur de la pièce sur la porte, il a donc fallu lui creuser un petit logement pour pouvoir fermer la porte.


Voila qui termine ce petit projet. En conclusion le résultat est plutôt mieux que ce que j’espérais, je trouve le look plutôt marrant et ça me rassure sur le fait que je ne garde pas toutes ces chutes pour rien !
Par contre le fait d’utiliser des chutes m’a pas mal compliqué la tache pour les corniches (si j’avais pu faire une longueur de 70cm que j’aurais juste recoupé à la longueur ça aurait été beaucoup plus facile et rapide).
Je n’ai pas mis d’huile sur l’extérieur car sur les étagères où le bois était débité sur quartier l’huile s’imbibait de manière différente et faisait de taches ce que je voulais éviter sur la porte, qui est complètement en pièces débitées sur quartier. Mais ma finition à la cire (abeille plus carnauba) a fait des taches aussi parfois en rapport avec l’inclinaison du fil mais parfois d’origine mystérieuse. Il faudra que je trouve une alternative.

Enfin les images du produit fini :










Et en situation, l’étagère du bas est idéale pour le canard WC.


Merci d’avoir suivi.
Cordialement

Bonjour,
j'aime beaucoup ce meuble, il n'est pas dit que je ne te pomperais pas! Je ne sais pas si les photos sont trompeuse au niveau des couleurs mais chez moi cette couleur miel est du plus bel effet!
As-tu une astuce pour ajuster le loquet autrement qu'en mesurant?
au sujet de l’absorption de l'huile, ne serait-ce pas la résine du bois qui cause cela?
Je me répète mais ta façon de travailler le bois correspond à l'idée que je me fais de l'ébénisterie, un vrais régal et en plus j'apprends des trucs le pied !
Merci encore de nous faire partager cela.
Amitiés
Cyrille

silmarils94 a écrit:Bonjour,
j'aime beaucoup ce meuble, il n'est pas dit que je ne te pomperais pas! Je ne sais pas si les photos sont trompeuse au niveau des couleurs mais chez moi cette couleur miel est du plus bel effet!
As-tu une astuce pour ajuster le loquet autrement qu'en mesurant?
au sujet de l’absorption de l'huile, ne serait-ce pas la résine du bois qui cause cela?
Je me répète mais ta façon de travailler le bois correspond à l'idée que je me fais de l'ébénisterie, un vrais régal et en plus j'apprends des trucs le pied !
Merci encore de nous faire partager cela.
Amitiés
Cyrille

+1 pour tout !
++
Renaud

bonjour

Superbe petit meuble JoV. Très inspirant. On peut dire qu'il casse 3 pattes à un canard wc...

Ouaich, drôlement réussi !!

Bel atelier, belle technicité, beau meuble, que demander de plus !!
Chapeau !!

Bien cordialement,
Fred

Bonjour

Les proportions générales, les pleins, les vides, le bois, la couleur, tout me ravi sur ce petit meuble.
Quant à la manière dont il a été fait, c'est vraiment une merveille.
Merci pour ces leçons d’ébénisterie.

Amicalement
chado

Du bonheur pour les yeux! C'est toujours un plaisir de voir ce genre de belle et élégante réalisation faite main! Merci JoV

Oui, Merci !
++
Renaud

Merci JoV pour ton partage.
Vivement un prochain meuble, c'est un régal !

Enjov

Beau résultat et merci des infos ; le stanley 45 semble gagner en polyvalence/outil à tout faire

Tu as donc le droit d'aller au bar commander un shake ; justement tu as eu du mal avec l'australien ? je trouve que c'est encore plus difficile à comprendre que l'américain.

Encore une victoire de canard !

Quand tu as commencé à parler de bouton de type shaker, j'ai eu un peu peur...

je pensais à un truc comme ça :

Ah ben tiens j'aurai pas imaginé que j'apprendrai à utiliser un shaker sur ce fil !!


cordialement,
fRed

Bonjour à tous,

Merci pour les compliments.

Alors oui la couleur sur les photos est proche de la réalité, une teinte miel assez chaude. La planche utilisée pour le côté droit est un peu plus sombre (le bois de cœur de vieux cèdres peut devenir carrément marron chocolat) et dépareille un peu, mais ma chute était comme ça.

Pour le coup de l’huile c’est un problème d’absorbsion différente en fonction de l’inclinaison des fibres du bois, plus cette inclinaison est raide (à l’extrême c’est du bois de bout) plus l’huile est absorbée et plus la zone parait foncée. Il y a d’autres facteurs aussi la résine peut en être un mais dans le cas du western red cedar je n’ai jamais vu de zones résineuses comme dans du pin. Ce phénomène est connu sous le nom de ‘blotching’ en anglais (en francais ???) et peut être problématique dans des bois comme le cerisier. Par contre si ca forme des bandes parallèles on appelle ça un bois ondé !

Pour placer le loquet j’ai tracé sur ma porte la ligne correspondant au dessous de l’étagère et après j’ai mesuré. Si quelqu’un a une astuce je suis preneur car il m’est arrivé plus d’une fois de me planter.

En effet je crois que les proportions du meuble apportent un plus, hauteur=4 x largeur, porte ¾ de hauteur, étagère ouverte ¼ (environ bien sûr). J’ai beaucoup appris grâce à une colonne régulière sur le design de meubles par George Walker dans Popular Woodworking Magazine auquel je suis abonné. Justement ces proportions basées sur des nombres entiers sont la base du design traditionnel/historique. Le tout souligné par des corniches pour compartimenter l’espace…c’est vieux comme Hérode mais ça marche toujours même si ça n’est pas particulièrement la mode. Quant à la poignée cocktail shaker en zamac chromé, ça c’est indémodable.

Le Stanley 45 était vendu pour soit disant remplacer une caisse de rabots différents. Pour les rainures ou les petites moulures il va très bien et c’est à ça qu’il me sert. Par contre dès qu’il faut travailler en travers du fil (embrèvements, plates bandes) il ne donne pas de bon résultats, il faudrait un fer en biais.

Cordialement