Tentative d'amélioration d'un combinée Sicar Furore 300I

grosb a écrit:
dommage pour nos boîtes nationales, quand comprendront-ils?

Malheureusement, ce n'est pas nos boîtes nationales qui sont en cause, mais plus largement notre pays et sa façon de concevoir le monde. Sans prendre parti pour l'un ou l'autre, j'ai dirigé des boîtes en France, en UK, en Hollande. Chez nous, à moins d'être sur un marché de niche ou un marché protégé ou local, il est impossible d'être concurrentiel. Donc la distribution d'outillages...je les plains plus que je ne les accable

Ty Coat

Bonjour a tous

En france, on peut tout a fait etre concurentiel en terme de production voir moins cher
Le probleme c’est l’acces aux capitaux donc aux banques
Petite reponse d’un chef d’entreprise en vacances au portugal ou il fait tres chaud

eric

Bonjour,

Attention, je n'accable personne, j'ai moi-même jeté l'éponge de chef d'entreprise...
Mais le monde change et comme à chaque changement certains restent sur le bord de la route, c'est mon cas d'ailleurs (pour l'instant, du moins j'espère ).

Je dis simplement qu'un rapport de 1 à 2 voir à 3 pour un même produit, ou encore similaire, c'est très difficile à avaler alors que l'on prône la libre circulation et tout et tout..
dont de nombreux artisans sont les premières victimes...

Fin du HS pour ce qui me concerne.

Pour l'alu, j'avoue ne pas avoir pensé à cette solution d'appro., je vais me renseigner, il doit bien y en avoir (c'est même certain, chantier Boréal à Minihy Tréguier, le rêve).

Pour l'alim. sur le côté, c'est pour la place mais surtout dans mon esprit faire écran entre l'Altivar et le Driver du Pap et faciliter la circulation d'air avec le ventilateur de cette alim...
En plus cela me permet de la déposer facilement pour accéder aux vis des connecteurs du driver qui sont latérales, ça c'est ballot!
A ce propos, je vais peut-être rajouter des connecteurs pour ceux-là, mais pas nécessairement.

Amicalement, Bernard.

eric44 a écrit:Bonjour a tous

En france, on peut tout a fait etre concurentiel en terme de production voir moins cher
Le probleme c’est l’acces aux capitaux donc aux banques
Petite reponse d’un chef d’entreprise en vacances au portugal ou il fait  tres chaud

eric

Bonjour Éric,

Tout à fait d'accord avec toi, c'est aussi un des problèmes de notre pays,hélas, et que l'on a pas ailleurs.

Ty Coat

Bonjour à tous,

Après quelques semaines entre les vacances, les amis de passage, les enfants et la petite fille dernière (6 mois), je peux enfin revenir à mes améliorations sur ma R/D !

Le coffret alu est enfin terminé après quelques 60 perçages et taraudages dans l'alu, plus une fin de câblage difficile à faire compte tenu du peu de place et surtout de la position au raz du sol pour les connexions des câbles en place (arrivée secteur provenant du coffret d'arrivée de la combinée, alimentation du moteur de l'entraineur et autres câbles passant sous la machine).

Toute la partie "électrique" rentre dedans au chausse pied, on croit toujours qu'un coffret sera trop grand et en fin de montage il s'avère toujours trop petit, mais là j'étais de toute façon limité en place, coffret montré sous tension.


En en plus tout semble marcher du premier coup, heureusement que J-Paul a ouvert le chemin, j'ai ainsi pu passer à côté des problèmes qu'il a rencontré, encore merci à lui..

Cette image du coffret, avec le dessus déposé, montre que la place est vraiment optimisée également en épaisseur, tout en respectant les préconisations d'espace pour l'Altivar.


Enfin, une petite dernière coffret fermé, ça en jette, mais il va falloir faire souvent le ménage pour conserver l'aspect brillant.
A ce propos, j'aimerai bien donner à cet alu un aspect "bouchonné", si quelqu'un a une méthode, je suis preneur.


Côté pupitre de commande, tout semble normal, l'AU fonctionne bien en coupant à la fois l'entraineur ET la raboteuse (moteurs séparés).
Seule petite contrariété, l'AU d'origine sur le côté de la combinée n'arrête pas l'entraineur et pour cause puisque l'AU ne dispose que d'un contact et l'adjonction de cette fonction m'aurait imposée de passer un câble de plus vers le boitier de l'AU et de changer ce dernier...


Les fonctions semblent bien fonctionner sans problème, il me reste donc à installer le moteur dans la R/D, de télécharger la dernière version du programme de Wyldix et de calibrer l'ensemble avec le fin de course en attente, qui sera posé à ce moment là, son emplacement n'étant pas encore choisi définitivement (j'hésite encore entre la solution retenue par J-Paul qui me demande de percer et de tarauder sous la machine et une solution moins "esthétique" en plaçant le fin de course à l'extérieur sous la table de la raboteuse.

Pour finir, lorsque je disposerais d'un accès internet plus véloce, je posterais les détails en images du montage du coffret avec quelques points qui me paraissent essentiels pour un câblage sans problèmes afin que ceux qui veulent se lancer le fasse sans appréhension, du moins pour le câblage (on remarquera que j'ai rajouté au schéma de câblage du coffret deux filtres schaffner, l'un en entrée secteur de l'Altivar et le second sur la ligne d'alimentation de la prise du bloc d'alimentation de l'Arduino).

A suivre donc...

Amicalement, Bernard.

PS: Si un modérateur pouvait m'expliquer comment faire simplement pour que mes images soient affichées "dans le bons sens" sans manipulation fastidieuse, je lui en serais vraiment reconnaissant. Elles s'affichent biens sur mon écran et dès qu'elles sont exportées dans Serving, elles tournent, que doit-on modifier dans les métadonnées pour que cela se passent bien? (j'ai aussi essayé avec aperçu, mais rien n'y fait). Merci.

Bonjour Bernard,
Je vois que ça progresse bien, bravo! Et on voit bien que l'on a à faire à un pro! Pour le bouchonnage, je sais que ça ce fait avec un bouchon très légèrement bombé et de la pâte à roder, mais je n'en sais pas plus...
Pour tes photos, je les ai récupérées pour voir, et elles sont également couchées quand elles sont sur mon ordi, je ne peux pas t'en dire plus... Du coup j'en ai profité pour les redresser.
Bonne journée,
JPaul

Merci J-Paul pour le compliment et les photos !

J'essayerais de faire un essai pour bouchonner, par curiosité. Seule la porte le sera mais seulement lorsque tout sera fini par ailleurs.

Question pro, comme tu peux le voir, j'ai une marge de progression importante côté mécanique, par exemple j'aurai préféré utiliser des vis à têtes fraisées, mais mes perçages étant insuffisamment précis, je n'ai pas pu le faire...
Pour les taraudages, je me suis lancé avec un taraud machine et visseuse à main selon tes conseils, c'est top en effet et cela m'a fait gagné beaucoup de temps, même si au début je n'étais pas bien d'équerre, c'est une question de pratique et il faut pratiquer pour acquérir le coup de main.

J'attaque maintenant le tournage-alésage pour les poulies, j'espère que je ne vais pas tout fringuer
Et surtout le démontage de l'axe de la manivelle de la table de la raboteuse, là je redoute à cause de l'accessibilité, je n'ai plus la souplesse de mes 20 ans, hélas.

@+, Bernard.

PS: C'est bien ça le problème avec mes photos, c'est que chez moi elles sont affichées correctement, du coup je ne m'aperçois de l'erreur que lorsque j'édite sur le forum, donc trop tard.

bonjour  BERNARD

bravo super montage   et ton  coffret est top

suggestion ou question  pour le bouchonnage  peut etre sur une CNC  avec un p'tit patin a polir

avec le bon calepinage  

bon courage pour la suite que l'on attend avec impatience

 Jluc

Pour le bouchonnage, je pense pouvoir essayer sans CNC et pour cause, j'en ai pas.
Mais tu me donnes l'idée du calepinage avec un bon feutre pour le faire suffisamment régulier, à suivre donc pour des essais, mais il me faut trouver de la pâte à roder avant.

Amicalement, Bernard.

Bonjour Bernard et à tous ,

Beau travail ton coffret , autant le contenant que le contenu  

j'ai fait un bouchonnage sur un couvercle en inox , je l'ai fait à la visseuse , avec un axe
dans le mandrin , sur lequel j'avais enroulé et collé un scotchbrite rouge (gros grain) , le
résultat me convenait parfaitement , même si quelques défauts de régularité étaient présents .
Le couvercle était plus petit que sur ton coffret , peut être qu'un gabarit serait un +.

Bonsoir,

Merci Scorpio pour le tuyau... et les compliments.
Il me faudra emprunter plusieurs pistes avant de trouver le bon grain et le bon abrasif (pâte ou autre grains), la couvercle comme le reste du boitier étant en alu et non en inox, mais j'essayerai.
Mais sur ce point il n'y a pas d'urgence.

En effet en essayant de régler ma contre pointe selon une des nombreuses méthodes que l'on m'a indiqué sur le forum (cf. mon autre fil à ce sujet), je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à bloquer le chariot latéralement...
Et pour cause, la "cale butée" permettant de bloquer le latéral de la contre pointe à rendu l'âme, j'ai du faire une fausse manip. ou alors il y a une paille dans la fonte, une tite photo pour ceusses qui sont intéressés par les conne... d'un débutant en tournage.




En tout cas, c'est pas comme ça que je vais avancer sur mes poulies, je vais essayer de percer et tarauder la fonte pour poser une vis qui me bloquera le cube qui a lâché, encore une matinée voir la journée de perdue pour si peu, ce n'est pas tant le perçage qui pose problème que de trouver une vis six pans creux tête fraisée de la bonne taille et là je crains le pire dans mon coin...

@+, Bernard.

Bonsoir,
Pour ta vis, tu trouveras peut être ton bonheur ici

Bonjour,

Bon c'est enfin réparé, en fait on apprend beaucoup de ses conn...!
Mais j'aurais tout de même préféré l'éviter.

Voilà la rustine, la pièce sera remplacée (ou non) à l'occasion par la même en acier, mais pour cela il me faut retrouver les fonctions de mon tour.




A noter que je me suis bien emm.., car la partie restante dans la base (partie ronde de la pièce) est sortie et il a fallu la percer dans le prolongement du "cube" qui s'est détaché, afin qu'elle joue son rôle de centrage et d'entretoise.
L'écrou passe avec 1 ou 2 mm de jeu seulement sous le chariot (coup de bol, il en faut de temps en temps).
Pour la sortie, je n'ai pas recoupé le boulon, il y a largement la place...

@+, Bernard.

Bonsoir,

Après avoir réparé le tour, j'ai enfin pu régler la contre pointe et attaquer le perçage et l'alésage de la poulie pour le moteur Pap.

Donc appui de la contre pointe pour centrer la poulie qui a un épaulement très étroit pour la prendre sur le mandrin (+ ou - 5mm).
Puis perçage petit à petit jusqu'à 7,5mm, pour cela j'ai monté une pince ER32 sur la poupée mobile avec un adaptateur afin d'être sûr que le forêt sera centré.


Pour ensuite aléser à 8mm à l'alésoir machine toujours monté sur pince.


Puis perçage à 3,2 pour taraudage à 4 afin de positionner la vis de blocage de la poulie sur l'axe du moteur PAP.


Voilà enfin de résultat monté gras comme souhaité.


Et même que ça tourne bien rond.

Maintenant passage à la poulie à positionner sur l'axe de la manivelle de la table de la raboteuse.


Même processus que pour la petite poulie, seulement voilà j'ai fait la conn.... d'utiliser sur le tour un alésoir "à main" et comme son nom l'indique il faut absolument l'utiliser "manuellement" si on ne veut pas avoir de soucis, c'est à dire un alésage avec des vagues et in fine un passage plus large que prévu et souhaité.
Bon comme on le voit elle se monte tout de même mais je ne suis pas sûr qu'elle tournera bien rond, bien qu'elle semble se bloquer correctement.
Je vais tout de même avancer comme ça, si la suite montre que ce point ne va pas, je ferais une bague d'adaptation (cette fois je pense que je le ferais faire, il faut connaitre ses limites) ou encore je recommanderais une autre poulie, ce qui me coutera peut-être moins cher.

On remarquera aussi le nombre de rondelles calibrées posées sur les deux goujons de fixation du pallier de l'engrenage, ce pallier est en nylon et finalement j'ai assez peu de jeu sur l'axe 1 à 3° maxi.

Conclusion: aujourd'hui j'ai appris qu'un alésoir à main s'utilise exclusivement manuellement et non sur un tour !

Maintenant il me faut retrouver la page me rendre à la page 32 de la première partie du fil de J-Paul où il nous montre son ingénieux montage du moteur PAP afin que je m'attèle à la réalisation de ces deux platines pour fixer mon moteur, mon petit boulot de demain.

Amicalement, Bernard.

Bonjour

grosb a écrit:

Conclusion: aujourd'hui j'ai appris qu'un alésoir à main s'utilise exclusivement manuellement et non sur un tour !

pas tout à fait du même avis !

il m'arrive d'utiliser un alésoir à main sur mon tour et pas constaté de problème

à + Lulu

+1 avec Lulu,
Quitte à tourner le mandrin à la main comme je le fait avec les tarauds...
Mais je ne pense pas que ton défaut est une incidence sur la précision, ça va juste faire légèrement varier la tension de la courroie celon la position de la poulie.
Tiens hier, du bois corroyé pour élargir les rallonges de la table que j'avais déjà élargie ici.
2 X 100 = 200!


Et 2 X 21,5 = 43!


Et tout ça avec les mains dans les poches!
C'est toujours le calibrage d'origine, c'est vraiment d'une précision redoutable!
Bonne continuation,
JPaul

Bonjour Lulu et J-Paul,

Dommage, je n'ai pas fais de photos, mais l'état de surface était comme strié à l'angle de l'alésoir que je montre sur la photo de l'ensemble.
Peut-être que cela vient du fait que c'est un alésoir avec les dents tournant à gauche...

Je suis une buse, en fait je voulais l'utiliser sur le tour en tournant le mandrin à la main comme tu l'indiques J-Paul.
Mais j'étais pris dans mon élan...
Ma chance a été que la poulie ne rentrait pas dans l'axe, j'ai donc repris l'alésoir à la main cette fois pour finir l'alésage, donc pas beaucoup de jeu, mais j'aurais préféré un jeu "gras" sur l'axe.

La précision est vraiment impressionnante J-Paul, au point d'utiliser le pied à coulisse pour mesurer, à quand le palmer?

Pour le calibrage, je pense que je vais faire plus simple que toi comme montage, le switch sera à l'extérieur car c'est trop galère de devoir percer le bossage du fût (le mien à aussi un bossage, à croire que c'est le même moule, mais non percé) puis le tarauder, le tout allongé dans la combinée, tête en bas sous la moteur de la scie. Il va me falloir trouver un vieux boitier genre télémécanique pour le switch (fin de course), c'était pas donné de mémoire ces petites bêtes.

Bon, j'y retourne, maintenant je commence à être impatient de finir après tant de mois d'attente et surtout d'utiliser ma raboteuse "les mains dans les poches", j'ai quelques bricoles à faire aussi.

Amicalement, Bernard.

PS: Petit conseil, il n'y avait pas un gramme de graisse sur les pignons de renvoi de la montée descente, comme sur la photo, est-ce qu'il est préférable de laisser comme ça ou bien de graisser généreusement ou même très peu ?

Non, laisse comme ça!
Si ça couine, mets une goute d'huile au niveau des paliers, mais rien de plus.

Les paliers sont déjà graissés d'origine, ils sont en nylon..

[quote="grosb"]Bonsoir,

Puis perçage petit à petit jusqu'à 7,5mm, pour cela j'ai monté une pince ER32 sur la poupée mobile avec un adaptateur afin d'être sûr que le forêt sera centré.


Salut

Quand tu a un montage comme cela a faire, essais de rapprocher la contre pointe le plus possible de la pièce de manière a avoir le moins de porte a faut.

BOB47

De plus, le foret est auto-centrant. Si la pointe est excentrée à la suite d'un mauvais affutage, tu auras un trou plus gros que le foret, et s'il n'est pas bien centré dans l'axe du mandrin dès le départ il va suivre celui du mauvais pointage. Dans les deux cas, le fait d'utiliser un mandrin à pince pour tenir le foret n'est d’aucune utilité.

Ben, la contre pointe était seulement sortie de 10mm, c'est ce qu'il lui faut pour ne pas sortir du CM2 de la contre pointe, c'est l'adaptateur CM2 vers CM3 que l'on voit sur la photo, pour pouvoir monter ma ER32 qui est en CM3...
J'avais auparavant réglé au mieux ma contre pointe au comparateur (+ ou - 1/100ème entre la gauche et la droite, enfin je crois).

L'alésage de dia. 8 est sortie "parfait", assemblage gras avec l'axe du moteur pap.

Avant de percer à 7,5, j'ai d'abord centré la poulie avec la contre pointe pour être sûr qu'elle soit bien serrée centrée sur le mandrin, car la portée de la poulie est très faible (5,5mm seulement). Cette poulie était déjà livrée avec un centrage déjà fait.
Ainsi j'ai percé avec un foret neuf de 5,5, puis 7,5 avant de passer l'alésoir, j'ai utilisé des forets neufs non marqués par un mandrin.

Je ne sais pas si j'ai procédé "comme il faut faire", mais le résultat est bon.

Maintenant, je suis d'accord sur le fait que plus le porte à faux est important, plus l'écart de centrage sera amplifié...

Merci pour vos précieux conseils, c'est comme cela que je progresse.

Amicalement, Bernard.

grosb a écrit:
Je ne sais pas si j'ai procédé "comme il faut faire", mais le résultat est bon.

Amicalement, Bernard.

C'est bien le principal, d'avoir le bon résultat, mais quand je vois mon forêt de 10 en CM1 sans adaptateur dévier du centre sur mes pièces, je me dis que tout ce que tu as mis en œuvre pour être précis est superflu.
A ce propos, comment faire pour marquer le centre ? avec un foret à centrer ? Je n'en trouve pas en CM1, c'est normal, il faut un mandrin / une pince ? Ca fonctionne même si la face présente un téton (suite à une mauvaise coupe) ?

En tout cas, avec vos machines automatisées, je me prends à rêver d'une modification de ma lurem pour éviter les changements de courroie...

Bonjour

re Bernard

quand je me sers d'un alésoir à main ou machine, je perce 2/10 en dessous pas 5/10 amha c'est trop 5/10 surtout en petit Ø
et j'utilise la plus petite vitesse (80 tr pour mon tour )
de plus, je ne me sers pas de mandrin à pince pour l'outil, un simple mandrin de perçage (en bon état cela va de soit)


à + lulu

Bonsoir

bilou(te) a écrit:
mais quand je vois mon forêt de 10 en CM1 sans adaptateur dévier du centre sur mes pièces, je me dis que tout ce que tu as mis en œuvre pour être précis est superflu.
A ce propos, comment faire pour marquer le centre ? avec un foret à centrer ? Je n'en trouve pas en CM1, c'est normal, il faut un mandrin / une pince ? Ca fonctionne même si la face présente un téton (suite à une mauvaise coupe) ?

Re Bilou(te)

si tu perce directement à 10 mm sans avant trou, sans coup de pointeau, sans pointe de centrage, ne t'étonne pas si sa chie !  

si il existe une manière de faire c'est pas pour rien !

percer sur une face avec un téton est le meilleur moyen de changer de foret ! (surtout en petit Ø )
un p'tit coup de lime sur le téton ne mange pas de pain

maintenant tout à chacun fait comme il veut !

 à + lulu

 Lulu pour tes précieux conseils, effectivement j'avais percé à 5/10 au dessous et non à 2/10ème, je ne savais pas et comme cela avait bien marché avec l'alésoir de 8mm...
A ce propos, il faudra que je complète ma gamme de forêts.

@ Bilou(te), moi aussi je lime les tétons avant de percer (ouarf) et j'utilise un forêt à centrer monté sur mon mandrin, mais je commence à avoir de sérieux doutes quand à la précision de ce mandrin, je vais envisager d'en changer pour un "précis".

Bon voici mes travaux de la journée, faits à l'ancienne comme j'ai appris à l'école (au temps où on apprenait à limer, le lundi matin de 8 à 12).

Tout d'abord grandes cogitations matinales, puis mise en oeuvre après avoir fait les plans crayon/papier et compas pour valider le fonctionnement des platines comme celles de J-Paul, mais je n'ai pas les mêmes poulies, alors recalcul et vérification des côtes.
Découpe des deux morceaux d'alu de 6mm à la TS55 avec la lame idoine, le rail (je suis arrivé à 2/10ème de la cote visée, yess), mais là j'ai déjà montré, donc pas de photo, ébavurage, puis passage aux choses sérieuses...

Bref, cnc manuelle exclusivement (d'abord y'en a même sur le forum qui achètent pleins de rabots à main alors qu'ils ont une R/D Hammer ou Felder, alors je vois pas pourquoi moi je ferais pas tout à la main sur ce coup...

Puis ouverture des cloisons non encore ouvertes à la Krénov avec lame bois (j'ai pas autre chose mais sur l'alu ça l'a fait).

Alors là je vais faire bondir les puristes, utilisation d'un forêt de 4,5 pour pointer les emplacements des perçages qui seront taraudés, donc précision oblige si je veux pouvoir visser ensuite les vis et ça marche !

Voilà le résultat en image, les vis sont bien au bon endroit, sachant que le perçage central, fait à la lime 1/2 ronde 1/2 douce est ajusté gras sur l'épaulement du moteur pap.

Toujours manuellement, ouverture de la lumière qui permettra de régler la tension de la courroie du moteur PAP (toujours selon les plans de J-Paul).


Même si la précision n'est pas celle d'une cnc, je suis tout de même satisfait du résultat.


Bilan, j'y aurais tout de même passé la journée, mais le résultat est là et c'est l'essentiel.
Bon demain je présente le tout in situ et si c'est bon, perçage du bati de la R/D puis essais et finalisation du câblage et du montage.

A suivre, amicalement, Bernard.

PS: Si vous avez des conseils, n'hésitez pas !