Tentative d'amélioration d'un combinée Sicar Furore 300I

 Lulu pour tes précieux conseils, effectivement j'avais percé à 5/10 au dessous et non à 2/10ème, je ne savais pas et comme cela avait bien marché avec l'alésoir de 8mm...
A ce propos, il faudra que je complète ma gamme de forêts.

@ Bilou(te), moi aussi je lime les tétons avant de percer (ouarf) et j'utilise un forêt à centrer monté sur mon mandrin, mais je commence à avoir de sérieux doutes quand à la précision de ce mandrin, je vais envisager d'en changer pour un "précis".

Bon voici mes travaux de la journée, faits à l'ancienne comme j'ai appris à l'école (au temps où on apprenait à limer, le lundi matin de 8 à 12).

Tout d'abord grandes cogitations matinales, puis mise en oeuvre après avoir fait les plans crayon/papier et compas pour valider le fonctionnement des platines comme celles de J-Paul, mais je n'ai pas les mêmes poulies, alors recalcul et vérification des côtes.
Découpe des deux morceaux d'alu de 6mm à la TS55 avec la lame idoine, le rail (je suis arrivé à 2/10ème de la cote visée, yess), mais là j'ai déjà montré, donc pas de photo, ébavurage, puis passage aux choses sérieuses...

Bref, cnc manuelle exclusivement (d'abord y'en a même sur le forum qui achètent pleins de rabots à main alors qu'ils ont une R/D Hammer ou Felder, alors je vois pas pourquoi moi je ferais pas tout à la main sur ce coup...

Puis ouverture des cloisons non encore ouvertes à la Krénov avec lame bois (j'ai pas autre chose mais sur l'alu ça l'a fait).

Alors là je vais faire bondir les puristes, utilisation d'un forêt de 4,5 pour pointer les emplacements des perçages qui seront taraudés, donc précision oblige si je veux pouvoir visser ensuite les vis et ça marche !

Voilà le résultat en image, les vis sont bien au bon endroit, sachant que le perçage central, fait à la lime 1/2 ronde 1/2 douce est ajusté gras sur l'épaulement du moteur pap.

Toujours manuellement, ouverture de la lumière qui permettra de régler la tension de la courroie du moteur PAP (toujours selon les plans de J-Paul).


Même si la précision n'est pas celle d'une cnc, je suis tout de même satisfait du résultat.


Bilan, j'y aurais tout de même passé la journée, mais le résultat est là et c'est l'essentiel.
Bon demain je présente le tout in situ et si c'est bon, perçage du bati de la R/D puis essais et finalisation du câblage et du montage.

A suivre, amicalement, Bernard.

PS: Si vous avez des conseils, n'hésitez pas !

Bonjour Bernard,
Mieux que sur le plan!
Allez, aujourd'hui les premiers essais?!
Bonne continuation,
JPaul

Bonjour J-Paul,

Je me suis levé tôt (enfin pour moi) et sans réveil...

C'est dire qu'il me tarde de faire les premiers essais et espérant que le moteur tourne dans le bon sens et surtout que j'arrive à remonter l'axe de la manivelle qu'il faut mettre en place en passant dans la machine, puis ressortir pour aller visser les écrous sous la table de la raboteuse, c'est dire que seul ça va pas être simple en espérant que je ne doive pas faire la manip plus de deux fois (une première pour présenter l'alignement des poulies puis dépose pour amorcer l'emplacement de la btr de la poulie sur l'axe).
Même bordel de vissage avec le pallier de sortie de la manivelle, seul c'est pas gagné !

Bon, j'espère que ce soir tout cela sera un souvenir d'un montage intéressant.

Merci pour les encouragements,
amicalement, Bernard.

Lulu 21 a écrit:Bonsoir


Re Bilou(te)

si tu perce directement à 10 mm sans avant trou, sans coup de pointeau, sans pointe de centrage, ne t'étonne pas si sa chie !  

si il existe une manière de faire c'est pas pour rien !

percer sur une face avec un téton est le meilleur moyen de changer de foret ! (surtout en petit Ø )
un p'tit coup de lime sur le téton ne mange pas de pain

maintenant tout à chacun fait comme il veut !

 à + lulu

Bonjour Lulu

Je ne perce pas directement à 10, (mais je m'étais mal exprimé), je commence par de plus petits diamètres, mais si mon trou précédent est mal centré, peu importe la taille du forêt après, il dévie (c'est ce que je voulais dire) et "ça chie" mais je ne suis absolument pas surpris. J'imagine donc qu'à l'inverse, si j'ai bien centré mon pointage mais que mon forêt ne l'est pas (oui, je suppose que c'est pas idéal), je vais percer au centre.
Là où je vois que j'en suis au début en tournage, c'est que je ne mets pas le coup de lime (j'ai rarement à faire des centrages, en fait...).
Pour l'instant, je n'ai jamais eu besoin d'une précision extraordinaire, alors je fais au feeling (et comme GrosB, ça marche), mais il va falloir que je m'appuie sur les conseils de tourneurs pour progresser !

Bonjour BERNARD  & a tous

elle est superbe ta platine de fixation du PAP  
dommage que tu soit si loin , je t'aurais très volontiers prêter mains forte   ,avec ma dame on aime bien ta région nous y somme allez plusieurs fois du mont st Michel jusqu’à  BREHA  mais ça fait des bornes  quasi 900 KM

et ta CNC  de marque BERNARDMANUEL a fait du bon boulot , elle me plais bien cette CNC et pas cher en plus

pourquoi les puristes vont-ils pester , pars-que tu n'a pas de foret a centrer de toute façon quand on "BRICOLE " on ne peut pas tout avoir et il faut savoir se débrouiller avec ce que l'on a et c'est un peu la charte du "BRICOLEUR " faire avec ce que l'on a  
déjà que nos locaux nous servant d'atelier sont très souvent trop petit , si en plus il faut avoir tout le matos  AD HOC  va falloir pousser les murs (il y en a qui l'on déjà fait )  et faire une banque (ça je ne sait pas  si ils l'on fait )

HUUUMMMM...... toi aussi tu tourne dans le lit  quand t'a quelque chose sur le feu   , prend le temps quand même de boire un p'tit café avant de rejoindre l'atelier

et vivement  ce soir pour avoir des infos , photos , vidéo,  de ce montage

bonne continuation Jluc

Bonjour à tous,

Merci pour les encouragements, ça fait toujours plaisir...

Non JLuc, j'ai bien des forêts à centrer pour mon tour, c'est pour le pointage précis de la platine qui supporte le moteur que j'ai utilisé un forêt de 4,5 comme pointeau, il est vrai que ma photo n'est pas très explicite, mais une main sur le forêt et de l'autre prise de vue, c'est pas évident.
Petit HS: Ce n'est pas étonnant que les poulpes aient développés une forme d'intelligence, avec 8 bras..

Bon rien à voir, pour en revenir à tes conseils, je ne suis opérationnel le matin qu'après deux cafés pris très lentement, d'un autre côté je ne déjeune jamais.
Mais ce serait avec plaisir JLuc, si tu passes dans mon coin l'occasion de visiter mon garatelier autour d'une mousse.

Bon, j'ai réussi ce matin à couper les tubes entretoises (précision à 2/10ème) pour soutenir la platine de fixation au bâtis, je vous montrerai ce soir l'astuce employée pour pouvoir tenir la vis d'un côté et visser de l'autre tout seul...

Puis passage de l'axe avec là encore une astuce pour remettre en place cet axe (sans avoir oublié de mettre la courroie, tout seul..
Fixation du moteur sur son support et là je vais manger, ce mail en attendant que le four chauffe.

Donc, si tout va bien cet après-midi, essais, puis démontage de l'axe pour marquer l'emplacement de la vis de blocage de la poulie.

Vous verrez, tout est rentré au chausse pied et le tout à bout de bras (toujours trop courts les bras dans ces cas là), tout passe juste...

@++, Bernard.

Bonjour Bernard et à tous,

Je suis tes travaux en silence. J'admire ta patience depuis que tu t'es lancé à la suite de JPaul. C'est un gros projet bien complexe, que tu fais avec beaucoup d'ingéniosité pour palier à la situation d'un bricoleur normal qui n'a pas nécessairement tous les outils sous la main, sans parler de CNC. Je te dis chapeau bas et bon courage pour finaliser ce superbe projet.

Ty Coat

Bonjour

Pointer avec un foret (d'après un trou existant), n'a rien d'anti puriste ou autre !

je le pratique souvent , une mine de critérium ne passe pas toujours
par contre ce que je fais, après le premier coup de marteau, je tourne le foret d'un quart de tour et donne un deuxième coup de marteau et après un coup de pointeau à l'intersection des deux traces laissées par le foret

plus facile à faire que de décrire l'opération

à + Lulu

Merci Ty Coat & Lulu21,
Je n'avais pas penser à tourner d'un quart de tour le forêt, mais j'ai bien centré le pointeau sur la marque.
Je continue d'apprendre.

Bon, après avoir monté les platines, pointé, percé et régler les points durs au minimum... CA MARCHE !!!

Bon d'accord, ça tourne à l'envers des ordres donnés, mais c'est presque normal car c'est la version pour tests que j'ai sur l'Arduino.

Bon quelques images de mes élucubrations de la journée.
Après une ultime vérification des cotes sur le plan avec les poulies comme témoin (oui, oui, j'avais bien fais un plan   ).

Puis présentation presque en tension avec la courroie, on n'est jamais trop prudent

Puis après avoir recherché les vis "qui vont bien", coupe des entretoises afin de décoller la platine support du bati, à noter la petite équerre Starrett, je ne pourrais plus m'en passer, elle est d'une précision redoutable et tellement pratique (trop forts ces américains)

Vérification que les vis ne débordent pas de la platine:

Bon, maintenant je me suis bien emm.... à poser la dite platine, trop courts mes bras pour embrasser la machine d'un côté et de l'autre, alors comment faire ?

Eh bien blocage de la première vis avec le support du comparateur, puis vissage de la platine en place...

Bon, pour le reste, rien de bien photogénique, donc je m'arrête là avec les photos.
Si peut-être une ou deux dernières pour montrer l'ensemble monté avec la boîte protégeant les raccordements.
Auto réglage de la poulie de l'axe de la manivelle, puis serrage de sa vis de blocage, il me faudra démonter le tout pour faire une ammorce de perçage sur l'axe, mais il y a pas le feu, je finis les reste d'abord.




Si vous vous demandez pourquoi la boite est rouge, ben c'est ce que j'avais "en stock" et pourquoi mon image est couchée, ben là mystère, elle est droite sur mon Mac, c'est pourquoi je ne peux pas la redresser (il va vraiment falloir que je me penche sur ce problème).

Mise sous tension (pas de photo), essais et ça tourne super, le moteur chante sa douce mélodie d'accélération et de ralentissement (merci Wyldix!!).

Bon demain, je pose le fin de course de calibrage, je termine le cablage (pose de colliers), je charge la dernière version sur l'Arduino, je vérifie le sens de rotation, sinon je modifie le programme ou les branchements (je préfèrerais le programme, car tous les fils sont repérés).
De mémoire Wyldix avait mis un commentaire au sujet de l'inversion du sens de rotation...

Il ne manquera plus que les pochoirs de J-Paul pour la rebaptiser "Diomédéa 2", car c'est son idée de conception, merci à lui et à Wyldix sans lesquels je n'aurais rien entrepris de tel.

Amicalement, Bernard.

Mais, elle est à l'endroit ta photo!
Oui, Wyldix a prévu ça dans le programme, d'ailleurs j'avais également due inverser le sens.
En tout cas je suis bien content que ça marche! tu va pouvoir renommer ton sujet et enlever le "Tentative"!
J'ai hâte de voir ça tourner, j'espère que tu as de quoi filmer!

Bonjour à tous,

J'ai tout suivi en "sous-marin" mais tu as réalisé un magnifique travail! Je suis du même avis concernant le mot "tentative"

En effet tu peux inverser le sens du moteur ici (ligne 26):

Code:

#define INVDIR false                // Sens de rotation du moteur pas à pas (pour inverser, remplacer "false" par "true")

Bonne suite!

Bonsoir, bonjour,

J'ai bien noté Wyldix pour la ligne 26... Merci !
Pour le tentative, je suis ok pour changer maintenant, merci J-Paul !

Pour filmer, j'ai mon petit apn, mais je ne sais pas comment insérer, ni même sous quel format on peut publier...
A priori il me faut d'abord éditer sur youtube semble-t-il ?
Je n'ai jamais fait, à voir..
Je vais me pencher sur ce point, mais d'abord finir proprement le câblage, l'Arduino, la façade du pupitre, etc.. comme dit plus haut, en fait plein de petites choses chronophages, mais quand on sait que ça marche, c'est motivant.

Amicalement, Bernard.

Bonjour GrosB et les autres (honneur à l'initiateur du poste)
Comme beaucoup, j'admirais le travail de JP, mais alors là, le faire à la main, je trouve ça encore plus impressionnant (ce n'est pas une remarque sur le travail de JP, loin de là).
Boulot très propre, tu dois être pressé que ça se termine, c'est un gros chantier et la satisfaction de faire fonctionner le système doit être énorme (même si il y a des réglages ultérieurs, rien que de voir la table bouger ça doit être génial)

Bonjour Bilou(te),

Je confirme, c'est génial.  
Une grande satisfaction en effet, mais surtout je suis quasiment sûr que la précision et reproductibilité sera au rendez-vous !
Car, pour moi c'était le but recherché, pouvoir refaire un rabotage à l'identique sans se prendre la tête avec une multitude d'approches successives pour en fin de compte "bouffer la cote" et devoir recommencer.

Bref, pour ce qui concerne les moyens, je n'aurai pas hésité à utiliser une cnc si j'en avais eu une, mais aussi je suis content pour les platines de les avoir réalisées finalement assez facilement à la main (trois limes, une scie à fil et une perceuse à colonne), avec un peu de patience et de soin, et avec une grande précision.
Cela prouve que d'autres peuvent se lancer sans appréhension et avec peu de moyens "techniques" à leur disposition.

Reste à faire un petit bilan financier, c'est tout de même une opération non négligeable, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Amicalement, Bernard.

Bonjour BERNARD & a tous

BRAVO  superbe boulot  la "tentative " est  transformer  

et chapeau pour l'utilisation du support de comparateur pour tenir tes visses (System D...... merde toi avec ça )

plus qu'a attendre une belle vidéo

Jluc

grosb a écrit:... pour moi c'était le but recherché, pouvoir refaire un rabotage à l'identique sans se prendre la tête avec une multitude d'approches successives pour en fin de compte "bouffer la cote" et devoir recommencer.

Ça c'est la cerise sur le gâteau!
C'est vrai que quand on travail avec une combinée, ce détail prend tout son sens! Mais personnellement c'est plus le coté fainéantise qui m'a motivé!
La répétabilité est vraiment bluffante, mais la précision l'est également!

Salut Grosb et tous.......que ne lis-je pas là: "mais personnellement c'est plus le côté fainéantise qui m'a motivé"..........réveillez moi,c'est un rêve,que dis-je,un pléonasme (après tout ce qu'il invente,fabrique,réalise,modifie,photographie,écris,commente,filme,partage), "Maitre Ioda" serait un tout petit peu fainéant,j'y crois pas,on ne peux pas laisser dire de telles inepties...

Bonsoir,

Je voudrais vous y voir avec 80 tours de manivelle pour passer d'une fonction à l'autre, alors moi j'appelle ça du bon sens, ou du confort, comme on veut, car J-Paul a mieux à faire que de tourner la manivelle...

Bon, pour aujourd'hui pas eu le temps de bricoler sur la combinée hormis le fait de charger la v_1.1 dans l'Arduino...

Et là les problèmes ont commencés, en fait non, en reprenant le fil, j'ai réalisé que le schéma n'est pas à jour (ou le soft, au choix) car le switch est un NF (au repos) pour que cela fonctionne et après avoir vérifié les échanges (je me souvenais d'un truc comme ça au cours du fil entre J-Paul et Wyldix) et bien il me faut bien connecter le switch en NF et non en NO (vous suivez, non ? C'est pas grave...).
Toujours à propos du schéma, la résistance placée en // du switch est absente, alors qu'il me semblait de mémoire du fil que J-Paul l'avait conservée ?
Encore dans le cadre du retour d'expérience, bien que n'ayant pas réalisé les mises à la masse du câble de l'Arduino et du switch, je n'ai pas encore rencontré les problèmes qu'a eu J-Paul, mais il n'empêche que je vais finir toutes ces liaisons équipotentielles, donc les deux câbles (switch et Arduino) blindages reliés entre eux et mise à la masse GND de l'Arduino, selon les préconisations de Wyldix (de mémoire).
Tous les autres blindages de câbles étant reliés entre eux et mis à la masse machine et terre.

Bref, demain j'essaye de monter le switch sur la machine, pose extérieure qui devrait être propre et au moins je l'aurai à l'oeil ce contact, renonçant à chercher un boitier type Télémécanique fin de course étanche...
A ce propos, à la vue de la quantité de poussière de bois qu'il y a dans ma combinée, je pense que je vais être obligé de confectionner un carter de protection des poulies et courroies, mais je vais d'abord voir à l'usage si la courroie récolte la sciure ou pas...

Autre point qui m'interpelle, il semblerait que si l'on veut positionner le HOME en milieu de course, il faut pouvoir positionner le switch avec son contact "ouvert" sur toute la course au delà de la donnée du HOME, euhhh, exemple : HHOME réglé à 1500 & HMAX = 2100 => le switch doit rester "actionné" ou "en contact" de 1500 à 2100, sinon ça ne fonctionne pas, puisque le changement d'état du switch provoque l'arrêt du moteur pap et donc il sera impossible de dépasser les 1500 du HOME...
Bon, de toute façon moi je positionne le HHOME à la course maxi, soit = HMAX

En tous cas, ce n'est que du bonheur de ne plus tourner la manivelle et d'arriver à la cote "pianotée" sur le clavier, je dois même dire qu'il faut se raisonner pour ne pas "jouer" avec...  
Je n'ai pas encore pu faire de mesures en rabotage, puisque le switch n'est pas encore posé, mais je suis très confiant quand à la précision que je vais obtenir.

Bonne fin de soirée, amicalement, Bernard.

Bonjour Bernard,

grosb a écrit:Et là les problèmes ont commencés, en fait non,  en reprenant le fil, j'ai réalisé que le schéma n'est pas à jour (ou le soft, au choix) car le switch est un NF (au repos) pour que cela fonctionne et après avoir vérifié les échanges (je me souvenais d'un truc comme ça au cours du fil entre J-Paul et Wyldix) et bien il me faut bien connecter le switch en NF et non en NO (vous suivez, non ? C'est pas grave...).  
Toujours à propos du schéma, la résistance placée en // du switch est absente, alors qu'il me semblait de mémoire du fil que J-Paul l'avait conservée ?
Encore dans le cadre du retour d'expérience, bien que n'ayant pas réalisé les mises à la masse du câble de l'Arduino et du switch, je n'ai pas encore rencontré les problèmes qu'a eu J-Paul, mais il n'empêche que je vais finir toutes ces liaisons équipotentielles, donc les deux câbles (switch et Arduino) blindages reliés entre eux et mise à la masse GND de l'Arduino, selon les préconisations de Wyldix (de mémoire).
Tous les autres blindages de câbles étant reliés entre eux et mis à la masse machine et terre.

C'est tout bon!
Ça me fais penser que quand j'aurais le temps, il faudra que je fasse un condensé de ce fil fleuve! (N'oublie pas qu'il est en deux parties)

grosb a écrit:En tous cas, ce n'est que du bonheur de ne plus tourner la manivelle et d'arriver à la cote "pianotée" sur le clavier, je dois même dire qu'il faut se raisonner pour ne pas "jouer" avec...  

J'te l'avais dit!

Tu n'as pas trop de vibrations? Sur la mienne j'en ai toujours à la descente...
Pour l'instant, je n'utilise pas la fonction "HOME". Je redescend la table à son point le plus bas avant couper l'alimentation et c'est tout. Ça fait plus de deux mois que je l'utilise comme ça, et ça n'a pris aucun jeu, j'affiche ma cote, et à chaque fois c'est pile poil!     (Voir les photos plus haut).
Ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire un "HOME", et que la table remonte à 175mm, soit la valeur nécessaire pour basculer le capot, tout en ayant évidemment la possibilité de descendre à 230mm, et de garder ces 175mm comme référence à la mise en tension de la machine.
Un truc qui pourrait être pas mal également, c'est que l'Arduino garde en mémoire la valeur ou se trouve la table...
Bonne journée et bonne continuation,
JPaul

Bonjour,

diomedea a écrit:deux mois que je l'utilise comme ça, et ça n'a pris aucun jeu, j'affiche ma cote, et à chaque fois c'est pile poil! drunken (Voir les photos plus haut).
Ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire un "HOME", et que la table remonte à 175mm, soit la valeur nécessaire pour basculer le capot, tout en ayant évidemment la possibilité de descendre à 230mm, et de garder ces 175mm comme référence à la mise en tension de la machine.
Un truc qui pourrait être pas mal également, c'est que l'Arduino garde en mémoire la valeur ou se trouve la table...
Bonne journée et bonne continuation,
JPaul

Je prends note

Bonjour Wyldix et J-Paul,

C'est une peu dans cet esprit que j'ai noté qu'il serait bien que l'ouverture ( fermeture en fait) du switch lorsque la table dépasse les références de HHOME en descente au delà de HHOME n'arrête pas la table dans sa descente...
Mais je crains que cela ne complique fortement la programmation.

C'est pourquoi, la solution mécanique que je suggère serait que justement le switch ne s'ouvre pas dépassant (en descente) cette hauteur HHOME (ça marche si on règle HMAX > que HHOME) par un rail de contact plutôt qu'un fin de course (je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais pour moi ça l'est ).
Donc au lieu d'un fin de course, un modèle avec une petite roulette, comme ci-dessous (provenance de Sorotec) permet de faire le job.

Sur ma machine c'est facile à réaliser, car je dispose d'un long bras externe qui supporte l'index de réglage de hauteur.
Il me faudrait juste limer la tranche de ce bras pour avoir une surface nette et lisse (la peinture est granitée) et m'assurer que le bras poursuit bien une course verticale (mais ça, ça peut se régler au marteau, en demandant gentiment ).


Comme on le voit, l'étalonnage consisterait à déterminer la hauteur exacte de déclenchement pour la rentrer ensuite dans les paramètres du soft.
La HMAX étant bien sûr programmable en fonction de la machine (la mienne est limitée à 2200/10ème).

Dans cette hypothèse, très peu de modification du programme, enfin je crois .
Bon, si c'est sur cette voie que l'on s'oriente, dites le moi rapidement pour que je fixe le switch le long du rail et non de l'autre côté de la machine comme je m'apprête à le faire cet après midi (deux petits trous de 3MM, c'est pas grave de toute façon).

Pendant que j'y pense, cette option de descente partielle pour juste pouvoir basculer le capot, je l'avais soumise dès le début du fil de J-Paul dans mon logigramme, eh eh!!
C'est pour cela que j'avais suggéré que le HHOME soit à placer à une hauteur choisie et non en fin de course de la table, pour ne pas perdre l'information de hauteur lors qu passe de rabot en dégauchisseuse.

Bon, je retourne à l'atelier où je n'ai pu aller ce matin ;-((

@++, Bernard.

Bonjour,

Oui tu peux tout à fait mettre le switch sur le rail. Il faut par contre légèrement modifier le code sinon la table ne descendra pas en dessous.

PS: Je crois qu'on a la même montre

Salut,
Ca vole tellement haut pour moi que je ne cherche plus à suivre... les extra-terrestres roulent en O.V.N.I sur Métabricoleur.
En tous cas, je suis heureux de vous côtoyer les gars.
Je n'oublie pas le petit Suisse ci-dessus... qui n'est peut-être pas petit, d'ailleurs ?
Merci pour le rêve.
++
Renaud

Ps. j'ai failli acheter une Sicar Furore, fut un temps...

Meuh non Renaud, tu verras que lorsque nous aurons (J-Paul en fait) compilé les données des deux fils, il en ressortira un mode d'emploi bien plus simple à mettre en oeuvre qu'il n'y parait et plus encore que de démarrer son premier projet sur SketchUp... Le but étant que tout le monde puisse réaliser ce projet s'il le désir et sans connaissances particulière hormis le soin à apporter aux montages.
En fait, si on lit toutes les pages des deux parties de J-Paul + le mien, on n'y comprend plus rien effectivement.

 pour ta réponse Wyldix, mais en fait j'ai déjà posé mon switch comme prévu.

Je ne crois pas qu'il faille modifier le code, car si l'on règle la HMAX à 2100 par exemple et que le HHOME est à 1500, tu peux parfaitement descendre au delà des 1500 sans rien modifier à la condition que le switch s'ouvre mais ne se referme pas (d'où le rail).
Je l'avais constaté hier durant les essais où j'ai branché directement le Mac sur l'Arduino pour pouvoir modifier la HHOME pendant mes réglages.
Mais ta réponse me fait douter maintenant, je vérifierais cela demain et te le confirmerai... ou pas.
Mais si on utilise la commande HOME, effectivement la table s'arrête sur la HHOME + un peu plus pour remonter à la HHOME (rattrapage du jeu mécanique).
Je l'ai appris à mes dépends encore ce soir où j'ai fais une fausse manip et j'ai bloqué la descente en butée... Le pap a perdu quelques pas, mais rien de cassé, ouf !

Bon voilà mon boulot de la journée, pose du switch, pas compliqué mais cela doit être fait avec précision, réglage du HHOME à 2180 pour une butée de la table à 2200, bref fonctionnement nickel !


Demain je range un peu mon garatelier et je fais les premiers rabotages d'étalonnage, puis vérification de la reproductibilité et surtout de la précision sur routes la hauteur (en principe ce point devrait être bon, mais il peut y avoir un léger écart entre les 5mm par tour de manivelle annoncés et la réalité.

Après je vois pour modifier la position du switch pour mettre en place cette position HHOME sur le rail, cela si mes essais sont positifs, sinon j'attendrais qu'une solution qui convienne à tous soit retenue et programmée.
Pour cela il faut que je démonte le rail, le lime pour avoir une piste propre pour recevoir la roulette du switch, remontage et s'assurer que le rail se déplace bien perpendiculaire à la table.

@ J-Paul, et bien non je n'ai aucune vibration que ce soit en montée comme en descente, maintenant j'ai quasi supprimé le jeu du renvoi d'angle lors du remontage de l'axe, toutefois j'ai un bruit, comme un tac tac tac à chaque dent de l'engrenage du renvoi d'angle, c'est faible mais présent. Le pap est bien plus bruyant avec sa mélodie selon l'accélération ou l'inverse...
Mais on est sensé porter un casque en utilisation normale.
Effectivement, tu as raison J-Paul, car garder en mémoire la valeur affichée lors de l'extinction serait un vrai plus, même si le HHOME permettrait de recalibrer à tout moment la machine si écart constaté.

Car que se passe-t-il en cas de coupure de courant ? Et bien on perd le réglage de la table sans pouvoir la calibrer selon l'emplacement de la table lors de la coupure sinon à modifier les HMAX dans le programme ou encore à tourner la manivelle à la main machine arrêtée bien sûr, pour amener la table où elle est sensée se trouver avec toute l'imprécision que l'on imagine...

Bref, ce point demande réflexion avant de se lancer sur une option plutôt qu'une autre, comme je le dis un peu plus haut...

Bonne fin de soirée à tous, amicalement, Bernard.

PS: Wyldix, si tu es arrivé à lire ce qui est marqué sur la boucle de mon bracelet montre, bravo, nous avons bien la même montre.

Bonsoir,

C'est tout bon Bernard! Je pensais que tu faisais juste une bosse sur ton rail, mais si tu laisses appuyé de mémoire ça doit jouer.

6°sens a écrit:Je n'oublie pas le petit Suisse ci-dessus... qui n'est peut-être pas petit, d'ailleurs ?

Merci! 1,92 m donc pas si petit que ça... (pili est plus petit par contre )

grosb a écrit:PS: Wyldix, si tu es arrivé à lire ce qui est marqué sur la boucle de mon bracelet montre, bravo, nous avons bien la même montre. farao

J'ai juste reconnu le "T" de Tissot sur le fermoir et j'ai le même bracelet, donc le reste doit pas être totalement différent

Bonne nuit et bons essais pour demain!

Bonsoir Bernard et à tous ,

Vraiment du sacré beau boulot , comme Renaud , je suis surleculté ,
la partie mécanique , ça va c'est gérable , mais Arduino et vos programmations ,
là , pour moi , c'est de la haute voltige