Commande de lit double avec tiroirs

Ma Directrice Exécutive m'a passé commande d'un lit sur élevé avec tiroirs  

Ce dernier suit une rénovation complète de la chambre parentale que je viens à peine de finir et est prioritaire sur mon projet de bureau.  nonnon

J'ai donc dessiné un lit comme je me l'imaginais. L'extérieur sera en bois massif ( essence en fonction de ce qu'il y aura de dispo) l'intérieur des tiroirs sera en médium de 16m. La structure quand à elle est prévue avec des madriers de récup.

Pensez vous que la structure tiendra ? Qu'en pensez vous ?

N'hésitez pas pour les remarques ou conseils



PS comment rattacher un fichier sketchup ? j'ai un message d'erreur nom du fichier invalide ??

Bonjour tout le monde,
New lino, j'ai fais un lit d'une personne, il y a qq temps, les caissons sont en CP de 10, il y a 5 roulettes sous chaque caisson. Ca fonctionne bien.

Merci pour l'info plume87.

Bonjour à tous.

La semaine prochaine je vais enfin chercher le bois pour le lit et un bureau. De plus je devrais recevoir aujourd'hui ou demain la cape et le couteau diviseur que j'ai commandé pour ma kity 419.

Bref vous l'aurez compris le sujet est plus que d'actualité. J'ai donc suivi vos conseils et allégé la structure de mon lit.



J'ai trouvé les coulisses pour les tiroirs de lit sur amazon.co.uk à un prix défiant toutes concurrences.
Ces coulisses seront fixées sur une planche d'agglo de 19 (ou 30)
je pense fixer ces "support de coulisses" avec le système de vis cachés de Kreg.



Le sommier à latte reposera sur des "tasseaux" posés en diagonales dans les angles.
Là 2 solutions. Utiliser également le gabarit de perçage Kreg ou bien les fixer sur des supports fixés eux même au lit.



Je me pose maintenant d'autres questions. On m'a judicieusement fait remarqué qu'il serait préférable que le lit puisse être démontable.

Pour les 4 faces extérieur du lit j'avais pensé à la feuillure à l'anglaise ou en biseau avec un faux tenons, mais cela n'est pas démontable. Ensuite j'ai pensé à des équerres à l'intérieur vissées ou bien des vissés sur les tranches par l'exterieur et les vis camouflés avec des bouchons ou de la pate à bois.

Qu'en pensez vous ?

Bonsoir,
Sur qu'il vaut mieux qu'il soit démontable. Dans cette réalisation, les longs pans sont attachés sur les pieds via des faux tenons. Les faux tenons sont collés dans les longs pans, l'ensemble est verrouillé par un écrou:

Bonsoir à tous,

Joli projet !!

new lino a écrit:Le sommier à latte reposera sur des "tasseaux" posés en diagonales dans les angles.

Je n'ai jamais construit de lit.. Mais j'ai tordu deux sommiers métalliques à lattes de 140, qui ne reposaient que sur 4 pieds vissés dans le sommier (et non sur un bois de lit)
Sur le bois de lit que j'ai actuellement, pas de souci mais il y a deux pieds de soutien sous le montant central afin d'éviter que le sommier ne fléchisse en son milieu..
Un enfant n'est pas lourd mais quand il saute sur sur lit.. Bref, je conseillerais vraiment de mettre un ou deux bois de renfort sous le sommier en plus des bois en diagonale situés sous les angles...

Bien cordialement,
FredM

Bonsoir

Je rejoins Fred M sur la tenue du lit dans le temps.
J'ai eu à une époque un lit une personne avec 4 pieds sur les côtés, à environ 25cm de chaque extrémité (lit de 90*190).
Après quelques soirées avec des potes, où le lit servait de canapé, je me suis rendu compte qu'il s'était affaissé de 2cms au milieu...
Du coup, sur mon lit actuel (140*190), il y a trois pieds par côté et deux pieds sur le montant du milieu (c'est lié au fait que ça se vend par 4), et ça ne bouge pas

Pour conclure, je dirai que non seulement un support dans chaque coin me semble faible, mais qu'en plus, ne mettre que des vis en bout pour le lier à la structure me semble un peu fragile.

Voilà, il y a une expérience et un ressenti, mais vu qu'à mon sens, un lit, ça ne se change pas tout les deux jours et que ça doit être stable et solide (surtout avec des tiroirs, il n'y a pas besoin de le déplacer du coup le poids n'et pas un problème), mieux vaut le faire costaud dès le départ (j'avoue cependant avoir une légère tendance à surdimensionner souvent)

Boris

Bonjour à tous.

J'ai enfin commencé la construction de mon lit. Ce sera donc un lit double en hêtre avec 4 tiroirs. Peu de changements par rapport au plan posté en février. Juste quelques modifs au niveau des dimensions.

aujourd hui délignage :

Constat.  Ma petite TS55 a bien fait son travail. Vraiment impressionné par la qualité de coupe et la précision. Le rail est vraiment pratique. je suis étonné comme il tient bien sur les pièces de bois même sans serre joint. Les serre-joints festool m'ont quand même bien rendu service sur les planches voilées. En tout cas c'est mon premier gros projet, et je me rends compte maintenant de la "perte" que l'on m'avait parlé lors du délignage et du temps que ça prend. C'est assez impressionnant surtout quand on fait des grandes longueurs. Du coup il me manque un plateau pour finir mais j'ai plein de chutes qui me serviront plus tard


Demain j'attaque le corroyage. et si j'ai le temps, les entures à la toupie pour les jonctions de plateau

Bon ben j'ai pas eu l'impression d'avoir arrêté de la journée, et pourtant je n'ai pas réussi à finir le corroyage. Je m'imaginais pas à quel point ça pouvait prendre du temps !! Entre la préparation, le réglage des servantes... Les servantes c'est du fabriquées maison, mais elle ne me conviennent pas. La première c est en fait des rouleaux de cuisine industrielle que j'ai vissés sur une plaque avec une base de tabouret. Je pensais que ça serait pratique, mais avec le poids le tabouret descend. Je vais essayer de chercher un tabouret qui se monte en tournant. on verra. La deuxième c'est aussi des rouleaux de cuisine, mais que j'ai juste posés sur un support. Du coup faut chaque fois le remonter ou le baisser avec des cales. Bref GROSSE perte de temps rien qu'avec ça.

Sinon bon, manipuler des planches de 39 d'épaisseur et de 2,40m de longueur ça aide pas non plus. heureusement qu'elle sont pas toutes aussi grandes. Pourquoi j'ai pris du 39  alors que mon épaisseur désirée est du 20 ? pff j'ai pas réfléchi sur le coup. Le gars à qui j'ai acheté le bois me l'a refilé au prix du 27. ça l'arrangeait ca lui évitais de déplacer un autre tas. Du coup je me suis bon coup ça !! sauf que ça aurait été le cas si j'avais eu une SAR mais là ça fait bcp à raboter.

Par contre comment faites vous pour "redresser" des planches qui sont cintrées ou vrillées ? A la raboteuse ?

Et quel moyen utilisez vous pour faire tenir vos sacs poubelles sur vos aspirateurs à copeaux ? J'utilise une sangle à cliquet, et je faiq revenir le sac par dessus et je sers à fond, mais des fois ça se barre pendant que je travaille et là c'est carnaval et confettis

bon le corroyage est enfin terminé.   

Maintenant que faire de mes 7 sacs de copeaux lol Je vais mettre une annonce pour ceux qui ont des poules par exemple. sinon déchetterie.

J'ai commencé par une façade de tiroir. Histoire de me faire la main sur la toupie et les entures.
C'est pas si facile que ça de trouver le bon réglage. Mais j'ai réussi.

Maintenant je ne sais pas si ça vient de moi, ou plutôt des planches qui étaient pas forcément hyper droite, mais le rendu n'était pas top. J'arrive à de plus beaux résultat avec des faux tenons et ma mortaiseuse.

Ensuite une fois ponçé le "désaffleur/décalage ne se voit plus, mais faut pas mal poncer quand même. Heureusement j'avais prévu une marge d'épaisseur.

Par contre comment faites vous pour enlever la colle quand vous poncez ? Je veux bien évidement parler de la colle dans la jointure pas le surplus que j'ai enlevé à l'éponge. Quand je le ponce, ça laisse un "dépôt" j'ai l'impression. Au racloir ? J'ai peur que la finition ne prenne pas à cet endroit.

Pour le ponçage j'ai poncé à 80 pour démarrer. Ensuite ce sera 120 et 240. Qu'en pensez vous ? Vous mouillez entre deux ponçage pour remonter les fibres ?

Demain si je peux je fais la deuxième façade et j'attaque les montants du lit.



Le petit désaffleur   


une fois poncé

Bonjour New lino,

Je réponds à quelques unes de tes questions...

new lino a écrit:Bon ben j'ai pas eu l'impression d'avoir arrêté de la journée, et pourtant je n'ai pas réussi à finir le corroyage. Je m'imaginais pas à quel point ça pouvait prendre du temps !!!

C'est normal   Sur des projets un peu complexe et de grands formats, cela prends plusieurs jours !

Sinon bon, manipuler des planches de 39 d'épaisseur et de 2,40m de longueur ça aide pas non plus. heureusement qu'elle sont pas toutes aussi grandes. Pourquoi j'ai pris du 39  alors que mon épaisseur désirée est du 20 ?

Dans la mesure du possible, il vaut mieux partir de l'épaisseur la plus proche possible de ta côte finie en gardant une marge de sécurité !). Dans ton cas 27mm aurait été parfait   Cela te fera gagner du temps en rabotage, minimisera l'usure de tes fers, t'évitera d'avoir une montagne de copeaux dont tu dois te débarrasser, etc...
La prochaine fois, ton gars tu lui dis qu'il faut déplacer le tas pour avoir la bonne épaisseur   

Par contre comment faites vous pour "redresser" des planches qui sont cintrées ou vrillées ? A la raboteuse ?

Normalement on dégauchit à la dégauchisseuse pas à la raboteuse. Je vois que tu as une petite dégau... pas facile de dégauchir de grande longueur ! Peut-être pourrais-tu te fabriquer une table d'entrée un peu à la manière de Pierre/Pili ? Cela t'aiderait grandement.

Un petit conseil : si tu as possibilité de tronçonner tes pièces au plus court avant dégauchissage, le résultat n'en sera que meilleur : exemple 3 façades de tiroir dans une longue pièce de bois, scier les trois façades avant le dégauchissage (si leur longueur est compatible avec le passage en machine, pas trop court !!!)

Dans quelques cas particuliers, il m'arrive de passer directement à la rabot, notamment lorsque le bois est peu épais (- de 20mm).

J'ai commencé par une façade de tiroir. Histoire de me faire la main sur la toupie et les entures.
C'est pas si facile que ça de trouver le bon réglage. Mais j'ai réussi.

Maintenant je ne sais pas si ça vient de moi, ou plutôt des planches qui étaient pas forcément hyper droite, mais le rendu n'était pas top. J'arrive à de plus beaux résultat avec des faux tenons et ma mortaiseuse.

Le résultat des assemblages à plat (bouvetages) est directement lié à la qualité du corroyage...
Perso, j'utilisais entures multiples au début, mais depuis je ne m'en sers quasiment plus...
Je lui préfère rainure et fausse languette qui donne d'excellents résultats pour des réglages beaucoup plus faciles et rapides   Avec une fausse languette en contre-plaqué, c'est impeccable.

Par contre comment faites vous pour enlever la colle quand vous poncez ? Je veux bien évidement parler de la colle dans la jointure pas le surplus que j'ai enlevé à l'éponge. Quand je le ponce, ça laisse un "dépôt" j'ai l'impression. Au racloir ? J'ai peur que la finition ne prenne pas à cet endroit.

J'enlève le surplus de colle au niveau des joints avec un racloir. Je trouve ça plus rapide et plus net. On peut travailler sur des endroits précis facilement.

Pour le ponçage j'ai poncé à 80 pour démarrer. Ensuite ce sera 120 et 240. Qu'en pensez vous ? Vous mouillez entre deux ponçage pour remonter les fibres ?

En général, je ponce 80, 120, 180 et 240. Je mouille les fibres si et seulement si j'utilise une finition à base d'eau (phase aqueuse).

J'espère avoir répondu à une partie de tes questions   
Bon courage pour la suite, je suivrai ton fil avec plaisir et intérêt.
Amitiés, Damien.

Bonjour Damien

Merci pour tes conseils

- Pour le dégauchissage, j'ai bien commencé par cette étape, mais certaines planches étaient tellement vrillées que ça n'a pas suffit. . Le problème survient surtout sur les grandes planches de 2mètres

- Pour l'épaisseur en 39 au lieu de 27. Crois moi on ne m'y reprendra plus    erreur de débutant, mais que je ne referai plus.

- Merci pour le tuyau pour les rainures et fausses languettes. J'essaierai. Là j'ai commencé en entures donc les pieces où les tranches seront visibles, je vais devoir continuer. Pour les autres je vais essayer.

- Pour le racloir, je vais en chercher un. Je crois avoir vu un post où Sam en avait fabriqué un. Sinon ça doit pas couter trop cher.

- Pour la phase aqueuse, je pense que je suis concerné. Je ne vais pas laisser le Hêtre nu, je cherche à me rapprocher de la teinte de mes tables de chevets. gris brun. Je comptais faire un "jus" en mélangeant des peintures diluées à l'eau. Que me conseillerais tu de faire concernant le ponçage ? Avant ou après le jus ?

Merci

Lio

Bonjour New Lino,

new lino a écrit:- Pour le dégauchissage, j'ai bien commencé par cette étape, mais certaines planches étaient tellement vrillées que ça n'a pas suffit. . Le problème survient surtout sur les grandes planches de 2mètres

La qualité du dégauchissage dépend évidement de la qualité de la machine, de la manière dont elle a été réglé et des compétences de l'opérateur   mais surtout de la pièce de bois ! Certaines planches sont extrêmement difficiles à dégauchir... Elles ont des défauts tellement important qu'il faudrait les dégauchir quasi complètement pour arriver à les rendre planes  
Récemment j'ai eu le problème avec des montants de 1m30 de long. Pour en avoir 4 de bons, j'en ai scié 6 !!!

On lit ou on entend parfois qu'il est difficile voir hasardeux de dégauchir plus long que la table d'entrée. Je ne suis pas loin de penser la même chose...

- Pour l'épaisseur en 39 au lieu de 27. Crois moi on ne m'y reprendra plus    erreur de débutant, mais que je ne referai plus.

C'est comme ça qu'on apprend le mieux   

- Merci pour le tuyau pour les rainures et fausses languettes. J'essaierai. Là j'ai commencé en entures donc les pieces où les tranches seront visibles, je vais devoir continuer. Pour les autres je vais essayer.

Si tu veux que ton assemblage à rainures et fausse-languettes soit invisible, il suffit d'arrêter la rainure juste avant le bord. De cette manière, l'assemblage est invisible.






On parle de rainures "arrêtées". Elles se réalisent très facilement à la défonceuse et avec un peu plus de technique à la toupie (cf mon article sur un guide de travail arrêté ici !

- Pour le racloir, je vais en chercher un. Je crois avoir vu un post où Sam en avait fabriqué un. Sinon ça doit pas couter trop cher.

C'est le genre d'outil qui ne coute rien mais qui bien affuté rend de grands services, il ne faut surtout pas s'en priver   

- Pour la phase aqueuse, je pense que je suis concerné. Je ne vais pas laisser le Hêtre nu, je cherche à me rapprocher de la teinte de mes tables de chevets. gris brun. Je comptais faire un "jus" en mélangeant des peintures diluées à l'eau. Que me conseillerais tu de faire concernant le ponçage ? Avant ou après le jus ?

Perso, lorsque j'utilise un produit en phase aqueuse, je fais mon ponçage 120, 180, 220, je passe une éponge humide, un coup de 320 à la main et j'applique le vernis. Après la première couche, j'égraine assez franchement au papier 400.
Lorsque j'applique une teinte à l'eau avant le vernis, je procède de la même manière (ponçage 120.... 220 ; éponge ; 320 à la main), j'applique la teinte, je passe de nouveau un petit coup de 320 (léger pour ne pas enlever la teinte   ) et enfin le vernis toujours avec égrenage (surtout après la première couche).

Bon courage et bons essais !
Amitiés, Damien.

Pour le dégauchissage, la qualité de l'executant est peut être à mettre en cause    effectivement.
C est en dégauchissant qu on devient... qu on devient quoi d'ailleurs ?

Pas mal les fausses languettes en contre plaqué. Tu les achètes comme ça où tu te les fais à la demande ?

Bon aujourd hui j'ai finit la deuxième façade du tiroir. Je sais je vais pas vite   

N'ayant toujours pas de racloir. J'ai utilisé une lame de cutter assez grande et j'ai pu enlever le plus gros. C'est vrai que le racloir m'aiderait énormément. J'ai regardé sur internet dans les magasins à côté de chez moi et j'en ai trouvé un, c est un Stanley. Vaut il mieux en commander un "bon" de suite où c'est suffisant ?

Sachant que madame m'a donné le feu vert pour refaire une commande de serre joint, au pire je me le rajouterai avec.

Sinon je vais aussi regarder pour recommander un petit stock de papier de verre, mais de bonnes qualités.

Je pense regarder sur abrasifshop. Beaucoup disent du bien des abranets. Par contre il n'ont pas les trous de prépercés.

J'ai aussi fait le gabarit pour les "poignées" pour les façades que je ferai à la défonceuse. Ca n'est pas à proprement parlé des "poignées" mais plutôt des trous pour passer les mains.

Suite demain

new lino a écrit:Pas mal les fausses languettes en contre plaqué. Tu les achètes comme ça où tu te les fais à la demande ?

Je les fais à la demande.

A+ Damien.

bonsoir

Pour le racloir, je vais en chercher un. Je crois avoir vu un post où Sam en avait fabriqué un. Sinon ça doit pas couter trop cher

new lino, je ne pense pas que Damien me contredira, j'ai juste un petit quelque chose à ajouter. Comme Damien dit, un racloir se trouve facilement.
Après tout est :
1/ dans l'affutage, ou plutôt l'affilage,
et 2/, dans un peu de pratique.
Surtout, ne te décourage pas. Le racloir, c'est une question de pratique. Tu vas passer pas mal de temps à apprendre l'affilage, mais tu ne le regretteras pas.
Je pourrais ajouter qu'un racloir assez souple, genre le Lie-Nielsen, est vraiment un plus. Je ne travaille que rarement avec les racloirs rigides depuis que j'ai le Lie-Nielsen.

Pour ce qui est de l'affilage, il y a plusieurs techniques, je pense qu'il faut en choisir une et s'y tenir. Tu trouveras plein de petites vidéos sur ce sujet, surtout ches les américains.

J'aurais tendance à dire que le plus difficile là-dedans c'est plus l'affilage que le raclage. Ca, ça vient très rapidement. Attention à ne pas forcer pour ne pas faire de gros creux.

voilà mon petit grain de sel.

bonne soirée.

Bonjour.....
Si cela peux t'aider.....Un article intéressant à lire dans Bois+ N° 30......
LES RACLOIRS.
Bons copeaux.
Cdlt.....

bon j'ai deux petites heures de libres aujourd'hui direction garage.

J'avais pas mal de chute de hêtre de petites largeur dû au délignage. Je le suis donc amuser à faire quelques faux tenon

Primo la plus grande mèche que j'ai sur la mortaiseuse est de 12. L'épaisseur des montants étant de 20mm.

Je prend mes chûtes et découpe des barrettes de 12mm d'épaisseur sur 20mm de largeur.



Comme j'ai pas de guide parallèlle j'en improvise un avec un bout de bois bien plane qui traine.



Ensuite je place un petit guide à 40mm de la lame pour la longueur des faux tenons que je n'oublie pas de ne pas faire dépasser de la lame pour éviter les rejets.



Un petit coup de ponçage pour les angles. Notez la complexité de ma ponceuse lapidaire



Une petite heure après j'ai une bonne centaine de petits dominos prêts à l'emploi



réglages de la mortaiseuse, et essai, Résultat impeccable



production en série. Bon là pour le coup j'ai eu la main lourde sur les faux tenons, mais bon le lit conjugal etant soumis à de fortes contraintes donc il faut ce qu'il faut   

Bonjour NewLino,

Belles avancées !

Pourquoi n'as-tu pas appliqué la règle du tiers ?
"Le tenon fait le tiers de l'épaisseur du montant"
Dans ton cas, 20/3=6,66
J'aurais certainement choisi des tenons (ou faux-tenons) de 8mm d'épaisseur en privilégiant la solidité du tenon par rapport aux joues de la mortaise.

A+, Damien.

bonjour Damien

Pour l'épaisseur des tenons, je n'avoue tout simplement ne pas y avoir réfléchit. Il est vrai que depuis que je fréquante les forums de menuiserie, j'entend tout le monde parler de la règle du tiers; dans les règles de l'art..

Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi un tenon devrait faire un tiers de l'épaisseur de la pièce ?

Sur le site de lamortaise.com il y a un document qui dit que "la largeur du tenon ne doit pas dépasser les 2/3 de l'épaisseur de la pièce".

Si je comprend bien dans mon cas les 2/3 de la pièces font environ 13,3cm et mon faux tenon 12cm. C'est bon non ?

Lio

Bonsoir,

Il me semble que tu confonds largeur et épaisseur du tenon.
La règle du tiers concerne l'épaisseur, cette règle est faite pour garantir une bonne résistance des joues de la mortaise. Dans ton cas, le fait d'avoir usiné un tenon de forte épaisseur à affaibli les joues de la mortaise (la partie de bois restante entre le bord du montant et la mortaise.
La règle du tiers avait tout son sens lorsque les assemblages ne tenaient uniquement que par chevillage ou grâce à des coins, une époque où les colles n'étaient ni très fiables ni très performantes !
De nos jours, les progrès incroyables fait par les fabricants de colle nous laissent un peu plus de souplesse.

Deux petits schémas pour mieux comprendre.

new lino a écrit:Sur le site de lamortaise.com il y a un document qui dit que "la largeur du tenon ne doit pas dépasser les 2/3 de l'épaisseur de la pièce".

Cette règle est valable mais pour la largeur et non l'épaisseur   

A+, Damien.

Me voilà de retour dans mon petit atelier après une trop longue absence.

Première constatation il y fait tres froid !!! Le matin c'est intenable pour y bosser. Faudra qu'un jour quand le budget le permettra que je l'isole.

En attendant j'ai repris la construction de mon lit.

J'ai assemblé les 2 côtés avec le guide Kreg, pour garder un côté démontable et pour sa facilité d'utilisation. J'ai la version "pocket" pour un petit assemblage de temps à autre c'est suffisant, mais pour un projet plus gros il faut la version au dessus.

Le recto



Le verso



l'assemblage est pas mal je trouve



Ensuite je passe à l'électricité. Pour rappel j'encastre dans le lit une boite double avec un interrupteur et une prise Céliane de chaque côté.

Mesures et traçage



des cales pour éviter de percer le plan en dessous (déjà que je lui ai fait un bon gros coup de scie.. toujours toujours vérifier le réglage de la scie plongeante entre 2 coupes...  



2 trous au diam 68 plus tard



un petit coup de scie sauteuse et voilà ce que ça donne

vue de dessus



vue de dessous



Je reporte le trou sur le deuxième montant, sans oublier d'inverser le sens



demain je fais les poignées des façades de tiroirs et les coupes des 4 morceaux du dessus de lit

Bon ben les poignées sont faites et les coupes des montants au dessus également.

J'ai passé par contre beaucoup plus de temps que prévu. Quand on a pas le bon matériel, tout devient compliqué.

J'ai fait un gabarit pour les poignées en médium de 15. Je comptais m'en servir avec une fraise à copier droite. Mais la seule fraise que je possède à un roulement vers le bout et est beaucoup trop courte. Du coup j'ai agrandit de 6mm mon gabarit et j'ai pris une fraise à affleurer droite et une bague de copiage.





La fraise n'étant toujours pas assez grande, j'ai finalisé avec ma fraise à affleurer, puis ponçage pour fignoler





et voilà une façade j'ai fait la deuxième mais il me manque le bois pour les 2 dernières



Pour les montants du dessus j'ai du modifier mon plan et m'adapter. A l'origine je comptais faire des biseaux à 45°. Mais le matériel à ma disposition ne me permet pas de travailler sur des planches de cette largeur avec une si grande précision.  J'ai pensé un moment à la solution de Diomedea avec un gabarit et la défonceuse. Mais au final j'ai fait un assemblage classique



Aujourd'hui ben un gros tas de neige bloque la porte de mon garage donc c'est repos

c'est sympa ce que tu fais

quand on a qu'une petite salle à manger au 10 eme étage, qu'on a reconverti en "atelier" avec une défonceuse, une scie circulaire et un établi basique on bave x)

Pis le fait qu'on est pas le seul débutant à ne pas connaitre les règles de la menuisierie, mais à vouloir en faire quand même !

par contre je trouve dommage de pas faire l'assemblage à 45° ... c'est plus esthétique, surtout vu l'angle des poignées.

merci disons que j'ai quand même plus de place que toi, mais je partage mon garage avec les motos, vélos, congélateurs.. lol

C'est vrai que ce projet qui peut paraitre simple pour la plupart des collègues d'ici, m'apprend beaucoup de choses. J'ai fait pas mal (et j'en ferais surement encore ) d'erreur de débutants, je me suis rendu compte des problèmes d'organisation de mon atelier, et du manque de matériel. Pour moi tout cela n'est que du positif car j'apprends de chacune de mes erreurs et mon prochain projet je le ferai différemment

Pour les assemblages à 45° je suis d'accord avec toi, c'est dommage, car esthétiquement ça rend mieux avec l'aspect général du lit. Ce qui m'embête c'est la largeur des planches. Et pour avoir des angles qui jointent parfaitement ça doit pas être facile. Remarque pour le moment les dessus de lit sont coupés pour un assemblage à mi bois, donc rien ne m'empêche de réaliser les coupes à 45°. Faut juste que je trouve la solution. Peut être deux coupe les 2 planches en même tps, comme cela même si les angles ne font pas 45 ils seront complémentaires et le résultat sera à 90°.. Hmm je sens que je vais encore cogiter cette nuit