Scie à onglet et sécurité

Bonjour à tous,

J'enchaine ce topic sur celui d'Ericvda4 (sur le choix d'une scie radiale) parce qu'en lui répondant je me suis dit que ça méritait peut être un développement et j'aimerai aussi m'adresser au plus grand nombre de métabricoleurs possible.

Je voudrais votre avis sur le bon usage d'une scie à onglet radiale, car  c'est avec la radiale que je me suis fait le plus peur pour l'instant :


Sur de petits morceaux de bois tenus à la main que la scie éjecte en fin de passe ( et pour l'instant je ne me le suis pas pris dans le figure mais ça aurait été très possible...).. Ça a même tellement tordu la lame qu'elle est venue entailler la "fente " en plastique dans laquelle elle s’insère en bas de coupe :



Quand on voit l'aspect de la pièce de bois, toute déchiquetée, après ce genre de coup, on se dit que si ça avait été un doigt, ça n'aurait pas été beau à voir...

Pour les petites pièces, le presseur d'origine ne convient pas (trop loin de la lame) et quand on prend de l'angle (ex sur une coupe à 45 degrés dans le plan horizontal) , on ne peut pas l'utiliser car il empêche la scie de se mettre en position.


Du coup je me suis bricolé un poussoir pour éloigner ma main de la lame et faire une "interface" qui éviterait de me faire entrainer la main vers la lame en rotation...




C'est pas parfait mais c'est moins pire...  Et pas utilisable si on veut couper une petite pièce à 45° à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical par exemple.

Faut-il simplement renoncer à faire ce genre de coupe avec ce type de scie ?

Ce que je voudrais savoir c'est quelles sont les "règles de l'art" concernant l'usage en sécurité d'une radiale. Et comment vous mettez vous en sécurité (bridage etc etc) parce que franchement, je ne me suis jamais fait aussi peur même avec une scie circulaire portative (en 85 ou même en 160 mm) qu'avec cette radiale !!

Cordialement,

Fred M

Bonjour,

C'est toujours délicat la coupe de petites pièces à la radiale, alors surtout ne pas la tenir à la main.

Certains ont modifié le support fendu sous  la petite pièce à couper,( la pièce noire vissée, celle qui a cassée, ou il y a les 6 vis)par une en bois avec une fente moins large pour éviter que la petite pièce à couper ne bascule dans la fente durant la coupe.C'est ce qui a du t'arriver.

Si je ne peux pas me servir des presseurs, je scie à la main, à la scie japonaise, de même que je ne déligne
jamais des pièces étroites.C'est moins dangereux de déligner avec une scie sous table.

edit Et même je dirais que je ne déligne jamais à la scie à onglet

A+
arlequin

Bonjour à tous,

Sujet très intéressant Fred.
Ce genre d'aventure semble arriver souvent sur les scie à onglets.
Dans les notices, il est d'ailleurs très souvent indiqué de ne pas couper de pièces plus courtes que 20cm.

Reste le problème de la chute qui a tendance à ce détacher et à venir en contact de la lame puis à être éjectée  
Très dangereux comme tu le dis...
La présence d'un martyr à l'arrière de la lame apporterait-il un solution ? Certains ont-ils essayé ?

Amitiés, Damien.

Bonjour Damien,

merci pour ton appréciation !

Pour moi, la présence d'un martyr derrière la pièce à couper ne change rien , car la pièce est éjectée parce que lorsque la partie arrière de la lame attaque l’arrière de la pièce (!), les dents se dirigent vers le haut et ont donc tendance à soulever la pièce. (j'ai eu le cas d'une pièce traversant l'atelier alors que j'avais un martyr derrière)...

peut être ne faut tout simplement pas couper de pièces de moins de 20 cm... mais c'est gênant dans bien des cas !!!

Cordialement,
fred M

arlequin a écrit:Bonjour,

C'est toujours délicat la coupe de petites pièces à la radiale, alors surtout ne pas la tenir à la main.

Certains ont modifié le support fendu sous  la petite pièce à couper,( la pièce noire vissée, celle qui a cassée, ou il y a les 6 vis)par une en bois avec une fente moins large pour éviter que la petite pièce à couper ne bascule dans la fente durant la coupe.C'est ce qui a du t'arriver.

Si je ne peux pas me servir des presseurs, je scie à la main, à la scie japonaise, de même que je ne déligne
jamais des pièces étroites.C'est moins dangereux de déligner avec une scie sous table.

edit     Et même je dirais que je ne déligne jamais à la scie à onglet

A+
arlequin

Bonjour Arlequin,

Tu as raison, la pièce a du venir se coincer dans la fente et c'est ça qui a du dévier la lame ! je vais essayer de m'en faire une avec une fente plus étroite comme tu le mentionnes !!

je crois que je vais suivre ton conseil et limiter la coupe de petites pièces avec la radiale... Dommage car les petites pièces ont souvent besoin d’être précises (ex petites boites) et j'aurai bien voulu pouvoir me servir de la précision de cette machine pour ça...

cordialement,
fred M

Bonjour Fred, Damien et Arlequin

jusqu'à lire ce post, je ne comprenais pas pourquoi le bois s'en va souvent, avec une radiale.
je viens de comprendre

car la pièce est éjectée parce que lorsque la partie arrière de la lame attaque l’arrière de la pièce (!),

je n'ai pas de radiale moderne, telle la tienne, par contre j'ai une radiale suspendue, à un bras rotatif.
et moi, à l'inverse, je trouve que c'est la machine la plus sure du monde :
1 la main droite tient la poignée, elle est déjà hors d'atteinte
2 la main gauche est forcément en dehors du champ d'action de la lame, puisqu'elle tient le bout de bois.
3 jamais un bois n'est parti après la coupe, j'ai cette machine depuis 30 ans.

il faut savoir que ces radiales tournent de telle manière que le bois est plaqué à la fois sur la table et sur le guide, qui sert de butée.
celui ci est un bout de bois, que la lame a entaillé, juste au bon endroit.
de plus, martyr en dessous, martyre en butée, cet appareil fait des coupes remarquables.

son danger, dit-on, c'est qu'elle coupe en avalant, mais si on la laisse aller, elle se coince d'elle même, et arrète la lame.





j'ai pourtant détourné un presseur festool de sa table favorite, mais je m'en sers très peu.


évidemment, je ne m'en sers que pour tronçonner, pas pour déligner un petit bout de bois !!!

je pense donc, pour en revenir au pourquoi et au comment, qu'il faut scier en tirant !d'accord, on scie en avalant, mais le phénomène décrit plus haut (dents qui attaquent l'arrière et soulèvent la pièce) n'existe plus, puisque la pièce est déjà coupée.

pourquoi ne pas essayer ?

++

Bonjour Bernard,

J'utilisais ce type de scie au boulot à l'atelier de charpente (elle était beaucoup plus grosse) et n'ai jamais eu de souci. Effectivement le fait qu'elle travaille en avalant plaque le bois contre son guide et surtout, c'est la partie de la pièce contre le guide qui est coupée en premier par des dents qui descendent , contrairement a une radiale classique, donc pas de problème...

Par contre, la notre, je la retenais à deux mains quand je coupais de grosses sections, pour ne pas qu'elle avance trop vite !!! C'était pas très rassurant .. Mais avec les deux mains à retenir la scie, on pouvait difficilement se couper...(on en avait deux en parallèle montées sur rail... ça allait bien... revendues une bouchée de pain après la faillite.. un crève-cœur...)

Je vais essayer de scier en tirant comme tu dis.. D'abord juste descendre et éventuellement tirer (sur les petites pièces ça ne sera peut être même pas souvent le cas vue la taille de la lame (250)..

Pourquoi sur les notices ils disent de tirer puis descendre puis pousser ???

cordialement,
fred M

effectivement, Fred, l'intéret de ma machine, c'est qu'elle n'est pas trop puissante, au cas où on la laisse aller, elle se coince d'elle même.

on peut aussi, ça se vend en accessoires, mettre un verin hydraulique qui sert d'amortisseur et empêche la lame d'aller trop vite.

ces machines se vendent encore, on a bloqué la fonction délignage (en tournant la machine de 90 °), car là, c'est vraiment dangereux.
je trouve qu'elles sont cent coudées au dessus des radiales classiques, et pourtant plus personne n'en achète.

en fait, un cnc fonctionne comme ces radiales !


++

Fred M a écrit:
Pourquoi sur les notices ils disent de tirer puis descendre puis pousser ???

J'avoue que moi non plus, je ne comprends pas...
La seule radiale que j'avais utilisé avant d'acheter la mienne c'était une d'atelier de charpente, comme toi et Bernard. Couper en tirant.
Quand on coupe en tirant, l'attaque de la lame se fait de haut en bas, donc ça plaque le bois vers le bas et l'arrière et la coupe est nette sur le dessus

Sur ma radiale, si je coupe en poussant: l'attaque se fait de bas en haut avec une tendance à vouloir décoller la pièce et la coupe sur le dessus n'est pas nette...?

... non je ne comprend pas... et je veux bien vos lumieres

Merci
Emi

bonjour l'explication est simple :

consigne globale de sécurité, ne pas, ne jamais scier en avalant.

c'est ce que font nos scies, mais ici il n'y a que des avantages : bois plaqué contre la table et le guide, coupes propres du coup, jamais de rejet !

mais c'est vrai qu'il faut être attentif, à ne pas entrer trop franchement dans la coupe.
lorsque je scie une hauteur importante, je le fais toujours en deux fois.
et, come déjà dit, la puissance limitée de la scie est un élément de sécurité, elle s'auto bloque !

je pense que les fabriquants de radiales actuelles se mettent à l'abri, preférant donner des consignes de sécurité de base.
mais ils disent aussi de ne pas tenir le bois à la main, ça devient vite fastieux.
et les coupes ne sont pas propres, tant en dessous (trop large rainure) que derrière (sauf à mettre un martyr, au détriment de la lageur de coupe).

c'est mon avis.

mais rien n'empèche de scier en tirant, j'essayerai dès que j'ai une radiale sous la main.

++


PS : ah oui, j'oubliais : dents à affutage négatif !

ton avis me semble tout à fait sensé !!!

pour les lames à affûtage négatif, ben , a plus de 100 euros la lame (et j'en ai deux...) je vais attendre un peu !!! Mais c'est sans doute une bonne solution (pas de souci pour couper de grosses sections ? quid de la qualité de coupe ??? je croyais que c'était surtout pour couper de l'alu. pourquoi pas le bois ? rendement plus faible ???)

cordialement,
Fred M

Pour ma part je fais toujours en poussant sur ma radiale c'est vraiment plus sur. (ça bloque la pièce contre les guides et la pièce ne peux pas descendre.)
Je n'ai que des lames à dentures négatives (c'est vraiment un bonheur ce type de lame) et pour ce qui est de faire une coupe propre, en général il faut passer un coup sur le bois avec une très faible profondeur (en poussant ou en tirant suivant l'orientation du bois) et ensuite reprendre la coupe en poussant.
Le seul risque c'est d'avoir la radiale qui revient avec un acoup important quand la lame force (genre gros noeuds ou pincement) mais si on pousse en tenant bien la scie il n'y a pas de risques (ou pousse assez fort en pressant aussi vers le bas, mais jamais bras tendu toujours le coude vers le bas le poigné presque à la hauteur de l'épaule et se tenir un peu sur le coté).
Ca permet d'avoir la force et le contrôle progressif pour scier du gros sans risquer de se faire mal (en cas de recul important de la radiale , on n'est pas en face, et le poignet ne risque rien)....

JC

@Fred,

pour les dents a affutage négatif, c'était une suggestion.
la coupe est propre, mais je ne trouve aucune différence de sensation.
par contre, le fond de la rainure n'est pas plan, parce que ces dents sont affutées gauche/droite.
et comme je me sers de la radiale pour des mi bois, par exemple, j'ai remis une lame normale.

@doc,

nonobstant ton pseudo, je ne suis pas d'accord avec toi :

Pour ma part je fais toujours en poussant sur ma radiale c'est vraiment plus sur. (ça bloque la pièce contre les guides et la pièce ne peux pas descendre.)

en tirant, c'est la rotation de la lame qui bloque le bois, tant sur la table que contre le guide.
en poussant, la rotation a tendance à soulever le bois, et si un bout se détache, il est pour toi.
en poussant, on ne peut pas se passer de bloquer la pièce. en tirant, si.

Le seul risque c'est d'avoir la radiale qui revient avec un acoup important quand la lame force (genre gros noeuds ou pincement) mais si on pousse en tenant bien la scie il n'y a pas de risques (ou pousse assez fort en pressant aussi vers le bas, mais jamais bras tendu toujours le coude vers le bas le poigné presque à la hauteur de l'épaule et se tenir un peu sur le coté).

d'ailleurs, ça sent le vécu, cela.

maintenant évidemment, à chacun sa méthode, bien sur !

++

Bonjour, tout le monde,

Je vais peut être dire un C...
Mais la lame ne peut pas prendre du fil, on est normalement en tronçonnage.La pièce va se soulever si elle est vraiment toute petite et que l'on a du mal à la fixer par les presseurs. Dans ce cas nos doigts sont en danger, car on a pas assez de force pour maintenir.
Si en plus du manque de presseur, la pièce n'est pas en appuis contre le guide, l'effet est identique, il y a risque
de "décollage" de la pièce, et nos doigts restent eux !!!!
Si on cumule doigts et pas d'appuis au fond, en butée, la on est vraiment en danger !!
Si on tronçonne une pièce longue, même tenue à la main, il n'y a pas de danger
Et si on veut travailler en sécurité, c'est une première passe pas trop profonde, et la seconde pour terminer.

a+
arlequin

bricoleux a écrit:en tirant, c'est la rotation de la lame qui bloque le bois, tant sur la table que contre le guide.
en poussant, la rotation a tendance à soulever le bois, et si un bout se détache, il est pour toi.
en poussant, on ne peut pas se passer de bloquer la pièce. en tirant, si.

Heu...  
En tirant, il faut tenir encore plus la pièce car elle n'est plus bloquée par les guides si tu attaque en tirant un peu fort (genre le bois qui pince) et ce n'est pas les presseurs qui pourront t'aider et tu es donc obligé de mettre la main pour plaquer le bois en fond de guide. Et là ta main n'est pas en sécurité.

Par contre je n'attaque jamais le bois en poussant. Je commence par une descente verticale pour jauger la resistance du bois (pincement éventuel) ce qui me permet de déterminer si je peux le faire en une ou plusieurs passes. Ensuite je pousse. Normalement si la scie radiale est bien conçue une fois arrivé en bout de course le bas de lame fini juste de couper le bois , afin d'éviter l'effet ciseaux entre les guides de bois qui rabatrait le bois sur la lame (gros pincement) et tu finirait par avoir la lame qui se lève d'un coup ou bien un gros éclat de bois se soulever (d'ailleur , par sécurité les presseurs sont généralement positionnés à cet endroit pour éviter l'éclat du bois en cas de problème).

Je pense que nos éxpériences sont différentes, car moi j'ai plus l'occasion de tronçonner de la poutre ou de la forte épaisseur. En tirant tu te rend vite compte, que tu ne maitrise rien , car la scie avale et que tu l'aides à faire ça.

On m'a appris comme ça, pour des raisons de sécurité. Avec surtout le fait d'utiliser de la denture négative pour la propreté et la sécurité sur de la forte épaisseur et aussi d'attaquer en plongeant pour jauger le bois.
D'expérience ça me semble assez vérifié (dans mon cas), et depuis je ne fait que comme ça.

bricoleux a écrit:
d'ailleurs, ça sent le vécu, cela.

Oui c'est vrai, avant je ne faisais pas gaffe (l'impétuosité de la jeunesse on va dire  ), puis un jour le morceau de bois était monstrueux (vieux bois "sacré" : bois vert plongé dans la vase pendant 6 ans). Et ça m'a calmé. Et je me suis fait bien reprendre par un vieux boiseux qui m'a appris les bases de la sécurité. (et qu'il fallait observer humblement le bois avant de prétendre le scier).

Mais je ne donne pas une méthode , juste un avis sur ma petite expérience sur radiale.

Bonjour Doc

Doc87 a écrit:
Par contre je n'attaque jamais le bois en poussant. Je commence par une descente verticale pour jauger la resistance du bois (pincement éventuel) ce qui me permet de déterminer si je peux le faire en une ou plusieurs passes..

Qu'est-ce qui provoque le pincement ?, (sauf si on déligne)
sinon qu'au départ le bois est mal posé sur la scie, et sans doute avec une face concave.
Je suppose que ton bois n'était pas dégauchi ?
Je crois qu'on est dans un contexte différent,dans ton cas, avec une radiale bien puissante, la lame qui va avec,
et que c'est plus du chantier.
La kapex n'est pas prévu pour ce genre de travail. Mais bon les phénomènes sont les mêmes.
En atelier on fait attention à travailler du bois dégauchi avec la radiale

A+
arlequin

doc,

je pense qu'effectivement nous ne demandons pas la même chose à nos radiales.
je ne scie jamais du gros avec la mienne, de toutes façons, ça bloquerait la lame.
je coupe beaucoup de bois de faible section, du panneau. et toujours dans le sens tronçonner, jamais dans l'autre.

et ma radiale est conçue pour cela !

++

arlequin a écrit:
Qu'est-ce qui provoque le pincement ?, (sauf si on déligne)
sinon qu'au départ le bois est mal posé sur la scie, et sans doute avec une face concave.
Je suppose que ton bois n'était pas dégauchi ?
Je crois qu'on est dans un contexte différent,dans ton cas, avec une radiale bien puissante, la lame qui va avec,
et que c'est plus du chantier.
La kapex n'est pas prévu pour ce genre de travail. Mais bon les phénomènes sont les mêmes.
En atelier on fait attention à travailler du bois dégauchi avec la radiale

Moi aussi je travaille toujours avec du bois dégauchi sur la radiale même si il n'est pas forcément raboté.
Généralement ce qui provoque le pincement c'est la présence d'un noeud transversal (si on tronçonne le noeud en fin de coupe , celui-ci qui a une résistance beaucoup plus importante va décontraindre le bois déjà scié et en général le noeud déforme le bois très légérement (les fils du bois ne sont pas perpendiculaire à la lame car ils tournent autour de l'oeil du noeud) et tente de dévier aussi la lame (on se retrouve un peu comme si on délignait).
Même avec de la classe C18, en charpente ou en montage massif, il y a des noeuds même petits qui sont parfois assez critiques (suivant la pousse du bois).

Même avec une radiale de 4kw ça peut pincer. (même si c'est léger, quelque soit la puissance, c'est ton bras qui apporte la stabilité).

Certes en atelier, avec des petites pièces, ce n'est pas les mêmes contraintes. Ca je suis tout à fait d'accord.  
Mais est-ce bien raisonnable de passer de toutes petites pièces à la radiale? Je trouve ça un peu inadapté. Je le verrai plutot sur une scie sur table avec un poussoir et un couteau diviseur ou bien sur une bonne scié à ruban ou avec une scie à dos et un guide à onglet .

Si la pièce est trop petite pour ne pas appuyer sur les 2 guides en même temps et qu'elle ne tient pas avec un presseur, alors c'est qu'elle est trop petite.
Je ne me risquerai pas de tenir un petit bout de bois avec la main sur une radiale. (Enfin c'est mon point de vue, je suis peut-être un peu top parano-crintif)  

JC

Doc,

Doc87 a écrit:
(si on tronçonne le noeud en fin de coupe , celui-ci qui a une résistance beaucoup plus importante va décontraindre le bois déjà scié et en général le noeud déforme le bois très légérement (les fils du bois ne sont pas perpendiculaire à la lame car ils tournent autour de l'oeil du noeud) et tente de dévier aussi la lame (on se retrouve un peu comme si on délignait).
 

Merci pour ta réponse, c'est vrai que je ne suis pas souvent confronté à ce problème, mais tu as bien fait de le
mettre en évidence.Ça servira à plusieurs d'entre nous.
Nos machines on parfois des réactions inattendues, enfin pas tant que ça, c'est surtout l'utilisateur qui ne sait pas
anticiper.

a+
Arlequin

Bonjour,

J'utilise presque quotidiennement ma radiale ( Kapex ) et j'ai eu aussi quelquefois ce genre de problème.

Il me semble que cela m'est surtout arrivé quand je n'avais pas de martyr derrière la pièce.
Dans le passé, pendant 6 ou 7 ans, j'ai eu une scie à onglet Makita 1040, elle est ainsi ( la photo n’est pas de moi ) :


Sur cette scie où l'écart ( la fenêtre, la lumière ? ) entre les deux guides est très faible ( deux centimètres), je n'ai absolument jamais rencontré ce problème. Autre particularité de la Makita sa lame est très fine comme beaucoup de circulaires de la marque. Cela joue-t-il ?

Autre point : pour une série de petites pièces sur la Kapex, j'avais bricolé un gabarit avec des sauterelles.
Comme j'ai depuis la possibilité de réaliser ces petites pièces sur une scie sur table j'ai démonté le gabarit pour récupérer les sauterelles, mais il me donnait satisfaction.

re, doc,

Si la pièce est trop petite pour ne pas appuyer sur les 2 guides en même temps et qu'elle ne tient pas avec un presseur, alors c'est qu'elle est trop petite.

la première partie est carrément impossible, il faudrait qu'elle fasse moins que l'épaisseur du trait de scie ... le guide est continu (regarde les photos).!
et des presseur sur ces radiales, il n'y en a pas.

je viens de faire un essai :
posé la pièce de bois (une latte, 5 par 3 cm) contre le guide, la lacher sitot que la scie a mordu, elle se coupe et ne bouge pas .

je pense que les concepts sont très différents.

et en tous cas, à lire vos expériences, jamais je ne changerai ma vieille Dewalt, contre une radiale actuelle !


++

Bonjour,
Puis qu'on parle sécurité, le fait de lettre une lame plus petite présente t'il un risque ?
Euh perso je ne me risquerai âs à essayer de couper des morceaux si petits avec ungon électrique.

Bonjour,

Claude, une lame plus petite demande un réglage particulier de la machine (pas toujours possible d'ailleurs).
Par ailleurs, la machine est prévue pour une certaine vitesse de la dent.
Donc le diamètre de la lame est importante.
Ne pas oublier non plus que la radiale, par le positionnement de son moteur,
exploite moins la hauteur de sa lame.

Pour en revenir à la sécurité.
Globalement, le partage les avis et conseils d'Arlequin. Inutile de répéter.
On ne met pas ses doigts à moins de 20cm de la lame avec le point d'appui ailleurs que sur la pièce, c'est clair.
Un pousseur n'est pas forcément un accessoire qui va résoudre les problèmes de sécurité.
Le déplacement de la lame doit être le seul truc sur lequel on doit se concentrer :
1 cerveau, 1 action à la fois.

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il faut un insert adapté par lame.
Sans parler du gain de sécurité élémentaire et indispensable, les coupes n'en seront que meilleures.

Par contre, j'ai envie de dire qu'il faut un minimum de bon sens.
La radiale c'est fait pour le (pré)débit de madriers, éventuellement pour tenonner/mortaiser avec la butée.
Et pour le reste, basta. Les petites pièces précises, ça se fait à la main ou autrement, mais pas sur une radiale.
A la main, c'est pas pour le temps que ça prend, on trace, on scie ou on sort le ciseau.
A chaque tâche l'outil qui convient (mon grand-père).

Les éclats c'est une chose, mais si pour une raison lambda la pièce ripe et est entrainée,
vous allez vous trancher une main en moins de temps qu'il n'en faut pour s'en rendre compte.
Radial saw accident Pensez-y tout le temps.

++JM

Bonjour,

MB ne me previent pas des reponses postees sur un sujet que j'ai créé !! Ça m'énerve !!!..

Mais c'est pas grave..

Tu as bien raison Bernard, ne te sépare jamais de de ta vieille DeWalt !!!

Et je pense que ton analyse aussi est pertinente, Jmax, pas de trop petites pièces sur cette scie... Je sortirai ma scie japonaise et mes ciseaux , voila tout...

Au pire j'utiliserai un pousseur...

J'ai remplacé les bouts de plastique entre lesquels la lame descend par un morceau de contreplaqué qui a été découpé par la lame elle même : fente d'une largeur minimum : celle de la scie...

Il me reste à fixer un bois qui servira de guide arrière et qui sera à remplacer quand il en aura trop vu.. mes coupes seront meilleures...

en tout cas merci beaucoup pour ce débat qui m'a bien éclairé...

Très cordialement,
fred M

Bonsoir,
Pour préparer mes carrelets de stylo, j'utilise souvent ma scie à onglets.
La qualité de coupe est "top" pour ce style de travail.
En revanche, comme pour beaucoup d'outils, j'utilise une table "rajoutée", qui permet de scier, en toute sécurité, des petits morceaux.

Effectivement, la radiale est un outil dangereux, le bridage des pièces (surtout quand elles sont petites) est primordial.